Du Tarn-et-Garonne au Gers

DIDIER HEUMANN, MILENA DALLA PIAZZA, ANDREAS PAPASAVVAS

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du GR65. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-auvillar-a-miradoux-par-le-gr65-55201684

Tous les pèlerins ne sont pas forcément à l’aise avec la lecture des GPS ou la navigation sur un portable, d’autant plus qu’il existe encore de nombreuses zones sans connexion Internet. C’est pourquoi, pour faciliter votre voyage, un livre dédié à la Via Podiensis du Puy-en-Velay à Cahors est disponible sur Amazon. Bien plus qu’un simple guide pratique, cet ouvrage vous accompagne pas à pas, kilomètre après kilomètre, en vous offrant toutes les clés pour une planification sereine et sans mauvaises surprises. Mais au-delà des conseils utiles, il vous plonge dans l’atmosphère enchanteresse du Chemin, capturant la beauté des paysages, la majesté des arbres et l’essence même de cette aventure spirituelle. Seules les images manquent : tout le reste est là pour vous transporter.

En complément, nous avons également publié un second livre qui, avec un peu moins de détails mais toutes les informations essentielles, décrit le parcours global du Puy-en-Velay à St Jean-Pied-de-Port. À vous de choisir votre parcours.

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

Le Brulhois, qui signifierait en ancien occitan “taillis, bouquet d’arbres, bois” se partage en 3 départements : le Lot-et-Garonne, au sud d’Agen, le nord du Gers, et la partie la plus occidentale du Tarn-et-Garonne. Autrefois, le pays du Brulhois était une contrée boisée. Les sables et les graviers qui se sont accumulées en terrasses le long de la Garonne donnaient de mauvaises terres favorables aux bois. Jadis, les bois formaient une bordure presque continue. Mais qui dit mauvaise terre, dit aussi terre de vigne. Au XIXe siècle, ces pays de grave ont été progressivement transformés en terre de vigne. Les vins du Brulhois possèdent aujourd’hui une appellation contrôlée.

Dans le parcours du jour, qui file toujours plein ouest, nous passerons donc aujourd’hui du département du Tarn-et-Garonne au département du Gers. De nombreux pèlerins plus courageux vont en une journée d’Auvillar à Lectoure, mais c’est un petit voyage de 32 kilomètres. A Lectoure, on prétend que les pèlerins arrivent ici sur les genoux, étant donné la longueur de l’étape et la dernière montée vers le bourg. Nous avons donc divisé l’étape en deux, en faisant halte à Miradoux, en Lomagne.

Nous n’irons pas aujourd’hui dans les vignes qui se trouvent près de la Garonne. Nous nous contenterons de frôler le Brulhois, sa campagne et ses bois du côté de St Antoine, avant de nous enfoncer plus avant en Lomagne gersoise, le territoire le plus au Nord du Gers. Le Gers est un pays où les cultures sont plus nombreuses que dans le Brulhois. C’est un paysage de grandes cultures, le règne du blé et du tournesol. Le maïs est globalement peu cultivé du fait des conditions agro-climatiques locales, notamment d’une pluviométrie relativement faible. On y trouve aussi des vergers, mais moins que dans le Tarn-et-Garonne, un peu de vigne, et des cultures plus spécifiques, comme celles de l’ail ou du melon. Anciennes terres d’élevage bovin, les pâturages se réfugient aujourd’hui sur quelques coteaux ou dans de rares fonds de vallée. Les prairies n’occupent plus que 8% de la surface agricole contre 35% il y a 30 ans. De ce fait L’élevage est marginal.

Difficulté du parcours : Les dénivelés du jour (+347mètres/-273 mètres) sont très raisonnables. L’étape du jour ne propose aucune grande difficulté de parcours. On ne dépassera guère les 200 mètres d’altitude, et seules quelques petites montées ou descentes au départ d’Auvillar, puis du côté de Flamarens et Miradoux, parfois à plus de 15% de pente, prévoient un peu de sueur. Vous traverserez une grande campagne parsemée ci et là de petits bosquets.

Etat du GR5: Les parcours sur route goudronnée sont assez conséquents, d’autant plus que dans la région, de nombreux chemins ne sont en fait que des bandes d’herbe fauchées à côté du goudron, des deux côtés de la route :

Goudron : 11.3 km
Chemins : 5.5 km

Parfois, pour des raisons de logistique ou de possibilités de logement, ces étapes mélangent des parcours opérés des jours différents, ayant passé plusieurs fois sur la Via Podiensis. Dès lors, les ciels, la pluie, ou les saisons peuvent varier. Mais, généralement ce n’est pas le cas, et en fait cela ne change rien à la description du parcours.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les “vrais dénivelés”, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Section 1 : Gymkhana en sortant d’Auvillar pour traverser l’autoroute

Aperçu général des difficultés du parcours : pentes marquées autour d’Auvillar, en montée comme en descente vers l’autoroute. Puis, parcours sans aucune difficulté.

Le GR65 s’arrache à Auvillar par une rue dont la pente, particulièrement raide, ne laisse guère aux jambes le loisir de s’échauffer. À peine le centre du bourg abandonné, il faut déjà prendre de la hauteur, comme si le village entendait retenir une dernière fois ceux qui s’en éloignent.

La montée se poursuit à travers les lotissements récents, où les maisons ont peu à peu gagné les hauteurs du vieux bourg, jusqu’au lieudit des Hautes Peyrières.

Au sommet de la crête, le relief consent enfin à s’adoucir. Le GR65 prolonge quelque temps son cheminement sur la route, avant de s’engager sur un chemin qui plonge vers l’autoroute. Déjà, au fond du vallon, se dessinent les imposants ouvrages de béton, dont la présence tranche avec la douceur des campagnes environnantes.

La descente s’amorce alors à travers les prés, sur un chemin qui épouse la pente et se dirige vers la lisière d’un sous-bois.

Sous le couvert des arbres, le large chemin accentue brusquement sa déclivité, dépassant les 10 %. La végétation se resserre autour du marcheur, dans un fouillis de feuillus et de buissons touffus qui donne à cette courte traversée forestière des allures de retraite ombragée.

Quelque part dans cette épaisseur végétale coule le Profond, un ruisseau qui porte décidément bien son nom, tant il se dérobe aux regards. Enfoui sous les broussailles et la charmille, il serpente à l’ombre des chênes, des frênes et des érables. Les châtaigniers et les hêtres se font rares dans ces bois, tandis que les conifères brillent par leur absence. C’est ici le royaume des feuillus, une forêt sans grands effets, mais non sans caractère.

Au terme de cette descente, le chemin rejoint une petite route tapie au fond du vallon, où il faut franchir le ruisseau pour reprendre la marche sur l’autre versant.

La route remonte bientôt sous les ouvrages démesurés de l’autoroute A62, cette grande artère qui relie Toulouse à Bordeaux. Pourtant, à ces heures matinales, la circulation demeure étonnamment discrète, et ce monstre de la modernité semble encore à moitié endormi.

Une étroite bande de terre longe la chaussée, offrant au marcheur un passage en marge du bitume. Peu à peu, les arbres s’espacent, le sous-bois recule, et l’horizon s’élargit. À l’intimité du vallon succède une vaste campagne ouverte, livrée sans réserve au ciel et aux cultures.

Sur le plateau commence alors l’un de ces épisodes dont les marcheurs se passeraient volontiers : de longues lignes droites, interminables et sans surprise, qui traversent une campagne uniformément agricole. Les céréales succèdent aux tournesols, les champs en jachère étalent leur verdure, et rien, ou presque, ne vient rompre la monotonie de ces étendues laborieuses. Le pèlerin, après tout, n’a pas toujours droit au sublime. Il lui faut parfois accepter ces kilomètres sans grâce, où le paysage semble avoir renoncé à toute fantaisie.

Et que dire de ces traversées lorsque le mauvais temps s’en mêle ! Nous avons connu ici même ces journées de crachin sale et poisseux, cette pluie fine, obstinée, pénétrante, qui ruisselle sur la pèlerine, s’insinue partout et finit par envelopper les champs d’une grisaille sans consolation. Les horizons se ferment, les couleurs s’éteignent, et le silence de la campagne prend alors une austérité presque accablante. Aujourd’hui, fort heureusement, le ciel nous épargne cette épreuve.

De longueur en longueur, et presque d’éternité en éternité, la route finit par se rapprocher de Bardigues. Jusqu’aux confins de l’horizon, la terre déroule inlassablement ses champs et ses cultures, immense damier façonné par des générations de paysans. Il faut bien que les hommes vivent de cette terre, même si les marcheurs n’y trouvent pas toujours leur bonheur. Nous ne sommes, après tout, que des passagers clandestins de ce monde au travail, des visiteurs de passage dans un paysage qui n’a pas été dessiné pour notre plaisir, mais pour nourrir ceux qui l’habitent.

Peu après, la route atteint Bardigues, en terre brulhoise. Ici, les noms des villages s’affichent aussi en occitan, comme pour rappeler que la langue du pays n’a pas tout à fait cédé devant celle de l’administration. Les usages anciens ont la vie dure, surtout lorsqu’ils plongent leurs racines dans plusieurs siècles d’histoire.

Le GR65, toutefois, laisse Bardigues à l’écart de son itinéraire. Le village demeure en retrait de la route, et le marcheur n’en effleure que les abords, sans pénétrer dans ses ruelles.

La longue ligne droite reprend alors ses droits, étirant son ruban de bitume à travers la campagne, au passage de quelques demeures éparses. La circulation doit être bien clairsemée sur cette route oubliée des grands courants, où les tracteurs sont sans doute plus familiers que les automobiles.

Section 2 : Par monts et par vaux dans le Bruhlois

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté, si ce n’est la descente vers Le Moulin, avec près de 100 mètres de dénivelé.

Bien après avoir laissé Bardigues derrière lui, le GR65 finit par abandonner l’axe principal pour s’engager sur une route plus modeste.

Le ruban de goudron ondule doucement sous la voûte des feuillus, parmi les chênes, les frênes et les érables qui lui dispensent, par endroits, une ombre bienvenue. Après les interminables rectilignes du plateau, ces quelques courbes ont presque des allures de fantaisie.

De loin en loin, une ferme se blottit au bord de la chaussée, sans faire grand étalage de prospérité, comme ici au lieudit La Gravière. Dans cette France que l’on dit profonde, chaque exploitation isolée possède souvent son nom, hérité d’un passé que les générations se transmettent sans toujours en connaître l’origine. Le moindre groupe de maisons devient un hameau, sans pour autant prétendre au rang de commune. Il est vrai que la France en compte déjà un nombre proprement invraisemblable, comme si chaque clocher avait tenu, jadis, à gouverner son petit morceau de territoire.

Un peu plus loin apparaît Le Ritouret, autre minuscule établissement humain, grand comme un mouchoir de poche, avec ses fermes et sa maison d’habitation en pierres de taille. Ici, le grès et le calcaire donnent aux constructions leurs teintes et leur caractère. L’architecture rurale ne s’embarrasse guère de fantaisie : des bâtiments carrés ou rectangulaires, des volumes simples, coiffés de toitures en tuiles canal.

Au-delà, la route reprend son interminable promenade entre les haies de feuillus, dans une campagne plate comme une crêpe. Tournesols, céréales et parcelles laissées en jachère, parfois couvertes d’engrais verts, se partagent cette terre généreusement offerte aux cultures. Le paysage change de récolte, mais rarement de visage, et l’horizon semble toujours repousser un peu plus loin la promesse d’en finir.

Ici, les amateurs de grandes étendues monotones seront comblés. La campagne se déploie sans retenue, avec une constance presque admirable, et les kilomètres se succèdent dans une uniformité qui finit par tenir lieu de spectacle.

Plus loin encore, la ferme de Pessanton surgit au milieu de ses vastes terres, nouvelle présence humaine dans cette immensité agricole où les bâtiments paraissent parfois bien petits au regard des espaces qu’ils exploitent.

L’œil, pourtant, ne trouve guère ici de quoi prolonger sa contemplation. Rien ne retient vraiment le regard, et les jambes, plus résignées que l’esprit, poursuivent leur ouvrage. Il faut avancer : c’est parfois toute la sagesse du pèlerin.

Peu après, le GR65 s’apprête enfin à changer de registre. À l’approche d’un sous-bois, il délaisse le goudron et retrouve un chemin plus conforme aux aspirations du marcheur.

Un large chemin forestier s’enfonce alors dans le sous-bois, attaquant sans détour une pente sévère.

Mais cette escapade forestière tourne court. Parmi les chênes et les érables, les châtaigniers se font ici plus nombreux, sans que le couvert des arbres retienne longtemps le marcheur. La déclivité, souvent supérieure à 15 %, ne laisse guère de répit, et le chemin poursuit bientôt sa dégringolade dans l’herbe, au long de la lisière.

Déjà, le paysage annonce les ondulations du Gers voisin. Aux grandes étendues presque immobiles du plateau succède une campagne plus mouvementée, où les cultures épousent les courbes de petites collines.

Sur ces terres généreuses, la belle terre ocre offre au blé un terrain de prédilection. Les cultures y déploient leurs épis avec une belle assurance.

Plus bas, le goudron reprend ses droits, succédant au chemin de terre, tandis que la campagne élargit encore ses horizons. Les arbres s’espacent, les champs s’ouvrent, et le paysage retrouve cette ampleur tranquille des grandes terres agricoles.

Une imposante exploitation agricole attire alors le regard, avec son architecture caractéristique de la Lomagne. Sous une vaste toiture enveloppante à longs pans, habitation, grange et étable se trouvent réunies dans un même ensemble, Ici, l’architecture ne cherche guère à séduire : elle répond d’abord aux nécessités de la terre, et c’est peut-être là que réside sa beauté.

Quelques arbres fruitiers subsistent çà et là, rares rescapés d’un paysage autrefois plus généreusement arboré. Mais les tracteurs modernes n’apprécient guère ces obstacles à leurs manœuvres. Le rendement a ses exigences, auxquelles les arbres ont souvent dû céder la place.

Au pied de la descente, le GR65 rejoint enfin la petite départementale D88.

Le GR65 rejoint alors une petite route vicinale qui file vers Le Moulin, à deux pas de Saint-Antoine-d’Arrats.

Le Moulin n’est guère qu’une poignée de maisons éparpillées parmi les champs, au bord de la rivière.

Le GR65 franchit alors l’Arrats, l’une des rivières importantes de la région, qui déroule ses méandres à travers le pays. Ses eaux affichent une couleur franchement boueuse, du moins à en juger par nos passages successifs : nous ne les avons jamais vues autrement, sous la pluie comme sous le soleil. Il en va souvent ainsi des cours d’eau qui traversent des terres calcaires et argileuses, dont les particules, entraînées par le ruissellement, viennent troubler les flots.

Au-delà du pont, la plaine de Saint-Antoine se déploie devant le marcheur, ouvrant une nouvelle perspective sur cette campagne généreuse, où les terres cultivées s’étendent au pied des collines.

Plus loin, le GR65 traverse la pelouse soigneusement tondue d’une vaste exploitation agricole, établie de part et d’autre de la route. Fleurs et arbres exotiques composent ici un décor presque inattendu, comme si cette ferme avait voulu joindre l’agrément d’un jardin à la vocation nourricière de ses terres. Le domaine pratique notamment le maraîchage et l’arboriculture fruitière.

Le parcours abandonne bientôt ce petit havre de verdure et de tranquillité pour retrouver les prés, où la campagne reprend ses droits dans un décor plus dépouillé.

Très vite, le GR65 emprunte une bande herbeuse qui s’élève sur la collinette, parallèlement à la route. Dans le Tarn-et-Garonne comme dans le Gers, le Chemin de Compostelle fait parfois preuve d’une générosité toute particulière envers les marcheurs : on leur réserve, au bord des chaussées goudronnées, de longues bandes d’herbe soigneusement fauchées.

Un peu plus haut, cette échappée champêtre prend fin, et le chemin retrouve la route à l’entrée de Saint-Antoine.

La route conduit alors au cœur de Saint-Antoine, petit village médiéval du pays brulhois, qui ne compte guère que 206 habitants.

Derrière sa modestie actuelle se cache pourtant une histoire singulière. Le bourg doit sa fondation aux moines Antonins, cet ordre religieux dont le grand foyer spirituel se trouvait à Saint-Antoine-l’Abbaye, en Isère, autre étape sur les chemins de Compostelle, sur l’itinéraire conduisant vers Le Puy-en-Velay.

On pénètre dans l’enceinte de cet ancien établissement hospitalier par un vénérable porche, dont les vieilles pierres semblent avoir gardé le souvenir des innombrables voyageurs qui l’ont franchi au fil des siècles.

Dès le XIIe siècle, les Antonins édifièrent abbayes et hôpitaux pour accueillir et soigner les victimes du redoutable « feu de Saint-Antoine », cette maladie provoquée par l’ergot du seigle, qui semait autrefois la souffrance et la terreur dans les campagnes. Les religieux demeurèrent ici jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, laissant derrière eux un patrimoine remarquable. L’église, inscrite au titre des Monuments historiques, conserve notamment des peintures murales des XIVe et XVe siècles, remises au jour à une époque récente. Quant à la porte fortifiée qui commande l’entrée de l’ancienne cité, elle remonterait probablement au XIIIe siècle. Autant de témoins d’un passé où la foi, la maladie et l’hospitalité se trouvaient intimement mêlées.

Dans la rue centrale, le temps paraît s’être arrêté depuis des siècles. Les maisons de pierre, parfois agrémentées de colombages, se serrent le long de la chaussée, composant un décor médiéval auquel les transformations modernes semblent avoir laissé quelque répit. Jadis, les pèlerins étaient nombreux à faire halte dans ce bourg hospitalier, où l’accueil des voyageurs relevait presque d’une vocation. Aujourd’hui, les possibilités d’hébergement se sont considérablement réduites, mais la tradition n’a pas entièrement disparu. L’auberge du village continue de recevoir pèlerins et touristes de passage, perpétuant à sa manière cette vieille hospitalité des chemins.

Section 3 : Par monts et par vaux dans les blés et les tournesols

Aperçu général des difficultés du parcours : montée en pente légère, et une descente intermédiaire un peu plus prononcée vers la Teulère.

À la sortie de Saint-Antoine, la route s’éloigne du vieux bourg en longeant des maisons de construction plus récente, où le village médiéval cède peu à peu la place à un habitat plus ordinaire.

Le GR65 ne tarde pas à bifurquer sur une petite route goudronnée qui s’élève dans le sous-bois, à hauteur du ruisseau de Corneille.

Un panneau directionnel égrène alors toute une collection de lieudits, dont les noms semblent surgir d’une géographie connue des seuls habitants du pays. Autant de fermes et de petits coins de campagne auxquels la tradition a donné une identité, même lorsque quelques bâtiments suffisent à en justifier l’existence.

La montée se fait sans rudesse sur le bitume, sous la haute protection des feuillus. Les chênes, naturellement, y tiennent leur place, mais ils partagent ici la lumière avec de magnifiques érables sycomores et de grands frênes dont les cimes semblent vouloir gratter le ciel. Cette voûte végétale accompagne agréablement l’ascension.

Plus haut, à la sortie du bois, le paysage s’ouvre de nouveau sur une vaste campagne où les prairies alternent avec quelques parcelles de céréales et d’interminables champs de tournesols. Le maïs, en revanche, semble avoir déserté ces hauteurs. De loin en loin, une boîte aux lettres solitaire se dresse au bord de la route, ou quelque panneau indique une direction improbable, vers une ferme invisible, perdue au-delà des champs. Dans ces campagnes dispersées, les habitations se devinent parfois davantage qu’elles ne se montrent.

Un nouveau lieudit vient bientôt s’ajouter à cette géographie des petits noms ruraux, et le GR65 passe devant la ferme de Villeneuve, où les marcheurs peuvent trouver à se loger.

La route poursuit son cheminement au milieu de vastes étendues de tournesols, auxquelles se mêlent parfois quelques parcelles de soja. Les grandes cultures de blé semblent davantage réservées au Gers voisin, qui commence à deux pas d’ici. Mais le tournesol est une plante dont la beauté ne dure qu’une saison. Au printemps et durant l’été, ses grandes corolles jaunes illuminent la campagne, tournant leurs visages vers la lumière. À l’arrière-automne, le décor change cruellement. Les fleurs fanées, les têtes courbées et recroquevillées sur elles-mêmes ne célèbrent plus la splendeur des beaux jours.

Plus haut, sur une route dont la pente se fait à peine sentir, le GR65 poursuit tout droit au-delà d’un carrefour, sans se laisser distraire par les chemins qui s’en écartent.

La chaussée se fait ensuite plus discrète, se glissant par endroits à la lisière des sous-bois, où les arbres viennent rompre la monotonie des grandes étendues cultivées.

Ici, on a même pris soin de planter des érables. Voilà une initiative qui mérite d’être saluée des deux mains ! Dans ces campagnes où la mécanisation a si souvent condamné les arbres à disparaître, il est réconfortant de rencontrer des paysans qui songent à leur rendre une place.

Bientôt, la route atteint le sommet de la côte, au lieudit Coilong, où l’on découvre même quelques arbres fruitiers, devenus presque une curiosité dans ces vastes terres agricoles. Nous voici aux confins du Tarn-et-Garonne, que le GR65 s’apprête à quitter pour entrer dans le Gers. La frontière départementale se dissimule juste en contrebas, au niveau du ruisseau de la Teulère. Une limite administrative bien modeste, que rien, dans le paysage, ne semble particulièrement pressé de signaler.

De là, un chemin abandonne les hauteurs et plonge résolument dans le sous-bois. La pente retrouve aussitôt des ardeurs que la route avait fait oublier, dépassant fréquemment les 15 %.

Assez large, le chemin dévale sous la protection des feuillus, dans une ombre où les châtaigniers se font particulièrement nombreux. Ils se mêlent aux chênes, aux érables et aux petits charmes, composant un couvert forestier plus varié que celui des campagnes traversées jusqu’ici.

Mais la descente tourne court. Déjà, le chemin atteint le fond du vallon, à proximité du ruisseau de la Teulère, si discret qu’on le remarque à peine. Quant à la frontière entre le Tarn-et-Garonne et le Gers, elle passe tout aussi inaperçue.

À peine le ruisseau franchi, le chemin repart à l’assaut du versant opposé, abandonnant l’ombre du vallon pour retrouver la lumière des campagnes ouvertes. Voici désormais le Gers, avec ses collines doucement arrondies et ses cultures qui se succèdent à perte de vue. Si vous ne connaissez pas encore ce pays, rassurez-vous : le GR65 vous laissera tout le loisir d’en découvrir les charmes, mais aussi d’en éprouver les longueurs. Certains pèlerins en tombent amoureux, séduits par ses horizons paisibles et ses ondulations sans fin ; d’autres, moins sensibles à cette beauté tranquille, n’y voient qu’une interminable succession de coteaux à gravir et à redescendre. Le Gers ne fait décidément pas l’unanimité parmi les marcheurs.

Dans cette terre vouée aux grandes cultures, les paysans ont multiplié les réserves d’eau, véritables petits lacs artificiels nichés au creux des vallons. Ces étendues paisibles, qui pourraient passer pour de charmants caprices de la nature, répondent avant tout aux nécessités de l’agriculture.

Le Gers est aussi une terre de prédilection pour le blé, auquel la qualité de ses sols offre des conditions particulièrement favorables. Aussi les agriculteurs privilégient-ils volontiers les variétés les plus nobles de cette céréale, laissant une place plus modeste au triticale, à l’orge ou à l’avoine. Ici, le blé règne en maître sur les coteaux, étendant ses moissons là où d’autres céréales ne font que de timides apparitions.

Depuis la table de pique-nique, le regard peut s’attarder à loisir sur cette mosaïque de cultures qui habille les collines. Nous sommes aujourd’hui au début de l’été, après la récolte des blés, et les champs moissonnés ont déjà perdu une partie de leur éclat. Mais chaque fois que les yeux se promènent ainsi sur la campagne, une même pensée revient : comme il doit être agréable de traverser ce pays au printemps ! Lorsque les blés encore tendres ondulent sous la caresse du vent, que les jeunes tournesols pointent timidement leurs feuilles vers la lumière et que le soja commence, lui aussi, à verdir les coteaux. Alors, les terres n’ont pas encore pris cette allure fatiguée des lendemains de moisson, et la campagne semble tout entière occupée à renaître. À qui peut choisir sa saison, le printemps réserve sans doute ici les plus belles promesses.

Plus haut, le chemin traverse un lieudit au nom singulier : La Subsistance. Voilà une appellation qui ne manque pas de piquant pour une poignée de maisons perdues dans la campagne ! Mais inutile d’en faire tout un plat : le hameau n’offre guère de quoi retenir le marcheur. La pente, en revanche, commence à se faire sentir, tandis que le goudron reprend sans ménagement la place de l’herbe tendre. Là-haut, au sommet de la colline, se dessine déjà la silhouette de Flamarens, promesse d’un village encore perché au-dessus des champs.

La montée se fait bientôt plus exigeante. Tout autour, les cultures déploient leurs immensités, toujours plus vastes, toujours plus conquérantes, comme si chaque parcelle cherchait à repousser un peu plus loin les limites de l’horizon. Dans cette partie du Gers, on semble décidément produire davantage de farine que de volaille. Les canards, pourtant si emblématiques de la gastronomie gasconne, brillent ici par leur absence.

La route se permet encore quelques courbes au milieu des grands champs de blé, rompant timidement avec la tyrannie des lignes droites. Çà et là, un arbre solitaire ponctue l’étendue des cultures, souvent un frêne, vestige discret d’une agriculture d’autrefois.

Section 4 : De Flamarens, qui cherche à sortir de l’oubli, à Miradoux

Aperçu général des difficultés du parcours : montée assez rude vers Flamarens, puis vallonnements sans grande difficulté.

Flamarens se rapproche peu à peu, émergeant au-dessus des champs de blé et de tournesols qui habillent les flancs de la colline. La montée aura été longue, près de deux kilomètres depuis le ruisseau de la Teulère, à travers cette campagne gersoise dont les horizons semblent toujours reculer à mesure que l’on avance.

Jusqu’ici, la pente s’était montrée relativement clémente, laissant aux jambes le loisir de trouver leur cadence. Mais à l’approche du village, la route change brusquement de caractère. La déclivité frôle désormais les 20 %, comme si Flamarens, du haut de son promontoire, entendait faire payer aux marcheurs le privilège de lui rendre visite.

À l’entrée du village, une statue de la Vierge veille sur les lieux, selon une coutume encore bien vivante dans nombre de bourgs de la région. Tout près se dresse un curieux portique à colonnes ioniennes. Faut-il y voir les vestiges d’une ancienne enceinte fortifiée, qui aurait jadis protégé ce village perché ?

Sur la place du village, à proximité d’un espace de pique-nique, l’église et le château se dressent côte à côte, comme les deux derniers grands témoins d’une splendeur passée. Et Flamarens a peut-être bien raison de se placer sous la protection de la Vierge, tant les malheurs semblent s’être acharnés sur son patrimoine. Ici, les siècles n’ont pas seulement laissé des souvenirs : ils ont aussi accumulé les blessures.

Flamarens fut longtemps une petite seigneurie liée aux vicomtes de Lomagne, qui firent édifier une forteresse sur cette hauteur dominant la vallée. Le château connut ses heures de puissance et de prestige, avant que ne s’amorce un lent déclin. En 1878, la disparition de la grande famille de Grossoles marque la fin d’une époque. Vendu, le domaine passe alors entre des mains privées, mais les vicissitudes de son existence ne font que commencer. Dans les années 1930, faute de moyens pour réparer une toiture qui laisse pénétrer les eaux du ciel, le château est peu à peu abandonné à son sort. Comme si les outrages du temps ne suffisaient pas, la foudre vient achever le désastre en 1943, incendiant la toiture. Commence alors une période plus sombre encore, où l’édifice est vendu en pièces détachées, dépouillé de ses éléments comme une vieille demeure dont on aurait renoncé à sauver l’âme. Heureusement, l’histoire ne s’arrête pas à cette lente déchéance. Depuis, des efforts de restauration s’emploient à relever le monument de ses ruines et à lui rendre une part de sa dignité.

Mais les pierres restaurées ne suffisent pas à faire revivre un village. Encore faut-il y ramener des hommes, des rencontres et des voix. C’est à cette tâche que s’attelle l’association Art-Terre 32, bien décidée à réveiller Flamarens de sa longue somnolence. Dans la grande salle du château, elle organise des soirées musicales de belle tenue et multiplie les initiatives culturelles pour redonner vie à ce coin de campagne. Voilà une entreprise qui mérite bien un coup de chapeau ! Une de nos amies, cantatrice, est d’ailleurs venue y faire résonner les accents du bel canto.

Et si le château a traversé bien des tourments, sa voisine, l’église Saint-Saturnin, n’a guère été mieux épargnée. Datant du XVIe siècle, elle a longtemps vécu sous la menace d’un effondrement, ses vieilles pierres semblant parfois prêtes à renoncer au combat. Mais ici encore, quelques bonnes volontés refusent de laisser le temps accomplir son œuvre de destruction. Grâce à la générosité des bénévoles et à une restauration menée avec obstination, l’édifice reprend peu à peu figure humaine. Certes, la façade porte encore les stigmates de ses blessures, avec des ouvertures qui attendent toujours réparation. Mais depuis notre dernier passage, la charpente a été refaite, signe tangible que les efforts ne sont pas vains. Il faut saluer ceux qui, à force de patience, de courage et de moyens souvent modestes, s’acharnent à sauver ce patrimoine que les siècles leur ont confié. Félicitations !

La traversée de Flamarens ne prend guère de temps, tant le village est minuscule. Quelques maisons, une rue, et déjà la campagne reprend ses droits.

Le GR65 abandonne Flamarens par une petite route goudronnée qui descend à travers la campagne, dominant plusieurs retenues d’eau disséminées au creux des vallons. Il faut reconnaître au Gers une attention appréciable envers les marcheurs : de part et d’autre de la chaussée, de larges bandes d’herbe régulièrement dégagées permettent souvent d’échapper au bitume.

Une longue route, presque rectiligne, déroule ensuite son ruban à travers les cultures, jusqu’au lieudit La Patte d’Oie.

Là, pour éviter le grand virage dessiné par la route départementale, le GR65 préfère s’engager sur une voie secondaire. Le goudron ne tarde pas à céder la place à l’herbe, et le parcours redescend doucement vers la départementale. Tout autour, les cultures composent de véritables damiers, où les parcelles juxtaposent leurs nuances de vert, de blond et de brun. Le blé y règne toujours en maître, étendant ses vastes domaines sur les ondulations du relief.

Peu après, un petit sentier s’accorde une brève escapade dans le sous-bois.

Plus bas, le GR65 retrouve la route départementale, qu’il accompagne désormais sur une large bande herbeuse, à la limite des cultures.

Le chemin prolonge son parcours parallèlement à la départementale, au milieu des vastes étendues céréalières. Ici, on a pris soin de planter des haies d’érables champêtres, Peut-être avait-on fini par se lasser de voir les chênes régner presque sans partage sur les campagnes de la région ! Quoi qu’il en soit, cette diversité végétale est bienvenue. Elle redonne un peu de fantaisie à ces paysages agricoles où les arbres, trop souvent, ne sont plus que des silhouettes isolées au milieu des champs.

Mais il suffit parfois d’un ciel sombre de printemps pour métamorphoser ces paysages que l’on croyait connaître. Sous les nuages chargés de pluie, les collines prennent des teintes inattendues, et l’on éprouve presque le sentiment d’avoir franchi quelque frontière invisible, d’être entré dans un autre pays. N’est-ce pas étrange comme la lumière peut changer le visage d’une campagne.

Le chemin poursuit longtemps sa course parallèlement à la route, dans cet univers presque sans limites où les céréales déploient leurs majestueuses étendues. Lorsque les blés ont été moissonnés, bien malin serait celui qui saurait encore reconnaître, à la seule vue des chaumes, s’il s’agissait de blé d’hiver, de blé dur ou de froment. À vrai dire, peu importe au marcheur, qui n’a pas nécessairement vocation à devenir spécialiste des graminées. Il existe des dizaines de variétés de blé, et si cette partie du Gers accorde volontiers sa préférence aux blés nobles, d’autres campagnes font une place plus généreuse aux céréales fourragères, à l’orge ou à l’avoine. Pour le pèlerin, toutes ces cultures finissent par composer une même immensité agricole, dont les nuances échappent parfois au regard, mais dont l’ampleur ne cesse d’impressionner.

Puis une colline se dresse devant le marcheur, comme pour lui rappeler que les longues traversées de champs ne dispensent jamais tout à fait des efforts de la montée. Le chemin attaque le versant avec une belle détermination, sur une pente soutenue qui avoisine les 15 %. De part et d’autre, les cultures de maïs voisinent avec des sapins blancs que l’on a plantés là, présence pour le moins inattendue dans cette campagne gersoise.

Au sommet de la colline, l’effort trouve enfin son terme. Le chemin rejoint les hauteurs de Miradoux, où un lotissement de construction relativement récente annonce le retour à un paysage plus habité.

De là-haut, par-delà les champs de tournesols, le regard embrasse un panorama assez ébouriffant sur les douces collines du Gers.

Une petite route amorce alors la descente à travers les cultures, en longeant les lotissements récemment établis sur les hauteurs. Le goudron accompagne tranquillement le marcheur vers le village, tandis que les grandes étendues agricoles commencent à céder du terrain aux habitations.

Devant vous, les premières maisons de Miradoux s’égrènent sur la pente, annonçant le retour à un monde plus habité.

Plus bas, sous l’ombre familière des frênes et des érables, le GR65 rejoint la route départementale qui traverse le village.

Un peu plus loin, un carrefour marque l’entrée dans le bourg. Une grande croix de fer s’y dresse, sobre sentinelle de ces carrefours ruraux où la tradition religieuse a longtemps laissé son empreinte.

Miradoux, avec ses quelque 540 habitants, est une ancienne bastide dont les vieilles maisons déclinent toute une palette de teintes, du gris tendre à l’ocre chaleureux. Derrière cette apparente modestie se devine encore l’ordonnance d’une cité médiévale, autrefois bien plus importante qu’elle ne paraît aujourd’hui.

Dans cette partie peu peuplée du département, où les commerces de proximité ne sont pas légion, les habitants ont fait preuve d’ingéniosité pour préserver un peu de vie locale. Une zone commerciale autogérée a ainsi vu le jour, avec des commerces ouverts une partie de la journée. Voilà qui évite de devoir prendre la route de Lectoure, ou de destinations plus lointaines, pour les achats les plus ordinaires. Dans ces campagnes où tant de bourgs ont vu disparaître leurs derniers commerces, pareille initiative mérite d’être saluée.

Au centre du bourg trône une belle halle à grains, témoin d’une époque où le commerce des céréales occupait une place essentielle dans la prospérité des petites cités rurales. Dans ce pays de grandes cultures, posséder sa halle relevait presque autant de la nécessité économique que du prestige communal.

Le village déroule ensuite ses rues assez étroites, qui descendent vers la partie basse du bourg et sa zone commerciale. Les maisons, souvent bâties en moellons de calcaire, affichent des façades claires dont l’harmonie tient davantage à la simplicité des matériaux qu’à quelque recherche architecturale.

De l’ancienne bastide et de son château, les siècles n’ont laissé que quelques reliques : un donjon, un escalier en colimaçon et des meurtrières, derniers témoins d’un passé où il fallait aussi songer à se défendre.

C’est sur les ruines du château que fut reconstruite, au XIVe siècle, l’église du village. Remaniée à plusieurs reprises au fil des siècles, elle porte dans son architecture les traces de ces transformations successives. Aujourd’hui classée au titre des Monuments historiques, elle rappelle que Miradoux, malgré sa taille modeste et son apparente tranquillité, conserve un patrimoine hérité d’une histoire autrement plus mouvementée.

Logements sur la Via Podiensis

Accueil Pèlerins, 9145 Route d’Esbarbes de lussan, Bardigues ; 07 45 07 21 89/07 82 29 21 92 ; Gîte, repas, petit déj., cuisine
Gîte L’Atelier du Charron, 2 Rue des Amandiers Bardigues; 07 48 90 10 54 ; Gîte, repas, petit déj.
Gîte La Plaine, La Plaine, St Antoine; 06 71 13 82 97 ; Gîte, repas, petit déj., cuisine
Gîte-Chambres d’hôtes La Mason du Bois, 3 Rue de la Commanderie, St Antoine; 06 50 27 65 59 ; Gîte et Ch. d’hôte, repas, petit déj.
Gîte-Chambres d’hôtes Ferme de Villeneuve, Villeneuve, St Antoine; 07 86 42 87 21/06 70 35 55 75 ; Gîte et Ch. d’hôte, repas, petit déj.
Gîte Château de Flamarens, Flamarens; 06 20 44 44 48/06 20 30 03 52 ; Gîte, repas, petit déj.
Accueil Pèlerin, La Patte d’Oie, Flamarens; 07 84 92 75 15 ; Gîte donativo
Gîte Le Patio, 9 Place du Foirail, Miradoux; 06 78 20 67 01/09,53 31 37 23 ; Gîte et Ch. d’hôte, repas, petit déj., cuisine
Gîte Au Jardin, 14 Chemin de Ronde, Miradoux; 06 72 66 62 87/09 54 81 30 80 ; Ch. d’hôte, repas, petit déj.
Gîte Bonté Divine, 5 Rue Perte d’Uzan, Miradoux; 05 62 68 30 80/06 20 50 09 70 ; Gîte et Ch. d’hôte, repas, petit déj.
Gîte Chez Nous chez Vous, Catherine (pèlerine), 1 Grand Rue, Miradoux; 05 62 29 3350 ; Gîte et Ch. d’hôte, repas, petit déj.
Gîte-Chambres d’hôtes-Restaurant, 6 Route de Lectoure, Miradoux; 05 62 28 61 43 ; Gîte et Ch. d’hôte, repas, petit déj.
Chambres d’hôtes Colibri d’Ailleurs, 12 Rue Major, Miradoux; 06 27 57 27 29 ; Ch. d’hôte, repas, petit déj.
Chambres d’hôtes La Cordalie, 3 Place de la Mairie, Miradoux; 05 62 25 84 35/06 75 57 49 29 ; Ch. d’hôte, repas, petit déj.
Chambres d’hôtes La Fazendes, 84 Route du Temple, Miradoux; 06 99 61 24 53 ; Ch. d’hôte, repas, petit déj.

D’année en année, le Chemin de Compostelle se transforme, se réinvente au gré des saisons et des pas des pèlerins. Certains hébergements ferment leurs portes tandis que d’autres, modestes ou inattendus, voient le jour. Il serait dès lors illusoire de prétendre en établir une liste immuable et exhaustive. Celle-ci ne recense que les logements situés directement sur l’itinéraire ou à moins d’un kilomètre de celui-ci. Cette sélection a été actualisée en 2026 ; elle ne devrait donc pas connaître de bouleversements majeurs dans les prochaines années. Pour qui souhaite aller plus loin, un seul ouvrage fait figure de référence incontournable : Miam Miam Dodo, aisément accessible en ligne. Ce guide, dont le mérite essentiel réside dans sa mise à jour annuelle, ne se limite pas aux hébergements du tracé strict, mais mentionne également des adresses en dehors du parcours, comme ressource précieuse lorsque l’affluence rend les étapes plus incertaines. On y trouve en outre une mine d’informations pratiques : bars accueillants, restaurants de passage et boulangeries providentielles, autant de haltes qui ponctuent le voyage. À cette cartographie traditionnelle s’ajoute désormais une présence devenue incontournable : Airbnb. Cette plateforme s’est imposée comme une référence majeure dans le paysage touristique, y compris dans les régions les plus discrètes ou les moins favorisées. Toutefois, comme chacun le sait, les adresses exactes n’y sont pas directement visibles, ce qui suppose une certaine anticipation. Car sur le Chemin, trouver un lit à la dernière minute relève parfois du hasard heureux. Mais le hasard, par nature, ne saurait constituer une stratégie. Il est donc vivement recommandé de réserver en amont. Enfin, lors de vos démarches, prenez soin de vous renseigner sur les possibilités de repas ou de petit-déjeuner : ces détails, en apparence anodins, peuvent grandement adoucir une étape.

Si l’on dresse l’inventaire des capacités d’accueil, on dénombre environ 80 lits avant d’atteindre Miradoux, ce qui laisse entrevoir que nombre de pèlerins choisissent de faire halte en amont. À Miradoux même, l’offre n’est pas généreuse, avec environ 65 lits disponibles. Si la fréquentation de la Via Podiensis oscille généralement entre 100 et 200 marcheurs, depuis Cahors il y a moins de pèlerins. Cette étape pourrait donc poser un problème de logement. Toutefois, il faut savoir que de nombreux pèlerins ne s’arrêtent pas ici et continuent jusqu’à Lectoure. Mais, on prétend alors que les pèlerins arrivent à Lectoure sur les genoux !

Ces itinéraires, qui serpentent à travers des territoires souvent peu densément peuplés, offrent peu de commerces. Les restaurants y sont rares, tout comme les épiceries, et celles-ci prennent souvent la forme de modestes dépôts de pain, proposant quelques légumes et produits laitiers. On peut se restaurer sur le parcours à St Antoine et Flamarens (bar, épicerie). Un point d’eau sans sanitaire est présent à Flamarens. A l’arrivée, Miradoux offre toutes possibilités de restauration. Enfin, de nombreuses entreprises proposent des services de transport de bagages ou de rapatriement vers le point de départ. Parmi elles, une s’impose comme une référence incontournable : La Malle Postale.

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.


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