Un primo giorno nel Quercy Bianco

 

MILENA DALLA PIAZZA, DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

 

 

Abbiamo diviso il percorso in diversi tratti, per facilitare la visibilità. Per ogni tratto, le mappe danno il percorso, le pendenze trovate sul percorso, e lo stato del GR65. I percorsi sono stati disegnati sulla piattaforma « Wikilocs ». Oggi non è più necessario andare con mappe dettagliate in tasca o in borsa. Se si dispone di un telefono cellulare o tablet, è possibile seguire facilmente il percorso in diretta.

Per questo percorso, ecco il link:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-cahors-a-lascabannes-par-le-nouvau-gr65-53871606

Non tutti i pellegrini si sentono necessariamente a proprio agio con la lettura dei GPS o con la navigazione sul cellulare, soprattutto perché esistono ancora numerose zone senza connessione Internet. Per questo motivo, per facilitare il vostro viaggio, è disponibile su Amazon un libro dedicato alla Via Podiensis, da Cahors a St-Jean-Pied.de-Port. Molto più di una semplice guida pratica, quest’opera vi accompagna passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, offrendovi tutte le chiavi per una pianificazione serena e senza brutte sorprese. Ma oltre ai consigli utili, vi immerge nell’atmosfera incantevole del Cammino, catturando la bellezza dei paesaggi, la maestosità degli alberi e l’essenza stessa di questa avventura spirituale. Mancano solo le immagini: tutto il resto è lì per trasportarvi nel cuore dell’esperienza. In aggiunta, abbiamo pubblicato anche un secondo libro che, con un po’ meno dettagli ma con tutte le informazioni essenziali, descrive l’intero percorso da Le Puy-en-Velay a Saint-Jean-Pied-de-Port. A voi la scelta del cammino da intraprendere..

Se vuoi vedere solo gli alloggi della tappa, vai direttamente in fondo alla pagina.

Il Quercy Blanc (Quercy Bianco) è una sorta di altopiano di bassa quota, scavato in piccole valli in cui scorrono piccoli fiumi, appena più larghi di grandi torrenti, al confine tra Lot e Tarn et Garonne. Partendo da Cahors, è soprattutto ancora un paese del Causse, dove abbonda il sottobosco, con solo gli embrioni dei raccolti. Più avanti, avremo finito con i causses e ci addentreremo gradualmente in un paese di coltivazioni agricole. Da Cahors, il Cammino di Santiago si lascerà gradualmente alle spalle le pendici del Causse du Quercy per il Quercy Bianco. Questa regione si trova sulla linea di spartiacque tra i bacini idrografici del Lot e della Garonna. Si estende tra i dipartimenti di Lot e Tarn-et-Garonne. A contatto con i causses, il Quercy Bianco si riconosce soprattutto per il candore del terreno e dei muri delle sue case. Il terreno è prevalentemente calcareo, di colore tendente al bianco, da cui il nome. I paesaggi sono strutturati dalla sovrapposizione di vari strati di calcari e marne, bianche come il gesso, su un altopiano intervallato da contrafforti e ampie valli, dove il suolo alluvionale è ricco. A volte la geologia ha anche modellato argille rosse ricche di ferro.

Oggi siamo ancora nel Lot. Il percorso si dirige verso sud. Attenzione qui! Questa è una tappa in cui non ci sono molti alloggi. Prenota in anticipo. Attenzione anche qui, hanno modificato il GR di recente. Negli ultimi anni, arrivando a La Rosière, il percorso continuava dritto fino al Mathieux, dove si poteva rimanere lì. Oggi il corso non va più lì. A La Rosière segue un altro percorso e, di conseguenza, l’intera salita a Labastide-Marnhac è stata capovolta. Ormai è diventato quasi un tic modificare il GR. Perché ?

Un’ampia rete di piccoli corsi d’acqua paralleli, con molte ramificazioni, irriga tutto il Quercy Bianco. L’aspetto fisico del paese ricorda quello degli altipiani dei Causses, più bassi nel sud della Francia, ma i paesaggi sono più aperti e gli edifici più presenti. Oggi gli spazi naturali sono ancora prevalentemente costituiti da prati da fieno, ampi sottoboschi ricoperti di roverelle che coronano gli altipiani. La sensazione è che non siamo ancora veramente usciti dai causses, e che l’allevamento prevalga ancora sull’agricoltura, almeno nella prima parte del viaggio. Vedrai domani che le proporzioni si invertono tra le colline agricole e le colline boscose. Alcuni pellegrini che non apprezzano le lunghezze monotone diranno che, dopo Labastide-Marnhac, non è, diciamo così, una tappa fuori dall’ordinario. Altri diranno, al contrario, la felicità di aver passato un’intera giornata in una natura quasi vergine, anche se ci sono ripetizioni di lunghezza.

Una vasta rete di piccoli corsi d’acqua paralleli, con numerose ramificazioni, irriga l’intero Quercy Bianco. L’aspetto fisico del paese ricorda gli altipiani dei Causses, più bassi nel sud della Francia, ma i paesaggi sono più aperti e gli edifici più presenti. Oggi gli spazi naturali sono ancora prevalentemente sotto forma di prati da fieno, grandi sottoboschi ricoperti di roverelle che coronano gli altipiani. La sensazione è che non abbiamo ancora lasciato i Causses, e che l’allevamento domini ancora l’agricoltura, almeno nella prima parte del viaggio. Domani vedrai che scendendo a valle le proporzioni si invertono tra le colline agricole e le colline boscose. Alcuni pellegrini che non apprezzano le lunghezze monotone diranno che, dopo Labastide-Marnhac, non è, mettiamola così, una tappa straordinaria.

Difficoltà del percorso: Oggi i dislivelli sono molto ragionevoli (+493 metri/-439 metri). Certo, il percorso inizia con una salita impegnativa sopra Cahors verso la Croce Magne. Poi la pendenza si calma, su un susseguirsi di ottovolanti che si attraversano senza problemi, con però una salita, a tratti severa, sul causse verso Labastide-Marnhac. Quindi è facile per il resto della tappa.

Stato del GR65: Questa è una tappa in cui le strade sterrate e ciottolose prendono il sopravvento sull’asfalto, anche questo vale la pena sottolineare:

• Asfalto: 6.7 km
• Cammini: 14.8 km

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A volte, per motivi logistici o scelta dell’alloggio, queste tappe mescolano percorsi effettuati in giorni diversi e diverse stagioni, poiché siamo passati più volte sulla Via Podiensis. Allora, i cieli, la pioggia o gli aspetti del paesaggio possono variare. Ma, generalmente, non è così, e questo modo di fare non cambia la descrizione del corso.

È molto difficile specificare con certezza le pendenze dei percorsi indipendentemente dal sistema utilizzato.

Per “ dislivelli reali ”, rileggi l’avviso del chilometraggio nella pagina di benvenuto.

Tratto 1: Una dura salita sopra Cahors alla Croce Magne

 

Indicazione generale delle difficoltà del percorso: una dura salita alla Croce Magne dopo aver attraversato il Lot sul Ponte Valentré.

Se avete trascorso la notte nel centro di Cahors, dove si concentra la maggior parte degli alloggi, bisogna innanzitutto raggiungere il Ponte Valentré, sul Lot.

” In un edificio ci sono due cose: il suo uso e la sua bellezza. Il suo uso appartiene al proprietario, la sua bellezza a tutti.” (Victor Hugo, 1825) Alcuni arrivano persino a sostenere che i ponti siano stati costruiti per permettere ai pellegrini di attraversare i corsi d’acqua. Davanti a questo, viene quasi voglia di crederci. Di una simile meraviglia non ci si stanca mai. Sotto le sue arcate, oggi il Lot scorre tranquillo e maestoso.

Appena attraversato il Ponte Valentré, lo scenario cambia: il GR65 si inerpica bruscamente all’assalto di una delle colline che circondano Cahors. Bastano venti minuti per raggiungere la cresta, ma sono sufficienti per capire subito che cosa vi aspetta.

Come antipasto, è piuttosto impegnativo. Grandi scalini di cemento, incastonati tra le rocce, segnano l’inizio della salita; ben presto, i gradini sono direttamente scavati nella pietra.

Nessuna tregua: la scalinata mantiene una pendenza costante e ripida.

Ma la fatica viene ricompensata. A ogni rampa di scale, Cahors si fa più lontana e il Ponte Valentré scompare poco a poco dietro le rocce. Lo si intravede ancora qua e là, con le sue sette arcate, le tre torri appuntite e i parapetti merlati: una sagoma che racconta da sola la potenza della città nel Medioevo.

Superati gli ultimi gradini, subentrano gli scisti e la pendenza finalmente si addolcisce,

Ritorna anche l’ombra, particolarmente gradita dopo questa dura salita. Querce, castagni, frassini e pini accompagnano ormai il cammino.

Più in alto, le pietre si fanno più numerose sotto i passi. Il percorso sfiora per un tratto la cornice e, tra gli alberi, il Lot riappare molto più in basso. Alcuni lecci si aggrappano qui al versante, una presenza piuttosto rara sul Cammino di Santiago francese.

A metà altezza delle colline appare ben presto uno dei numerosi ponti che consentono alle grandi arterie stradali di aggirare Cahors, racchiusa nell’ansa del Lot.

Poi si raggiunge la cresta. Lo spazio, fino a quel momento racchiuso tra il pendio e la vegetazione, si apre improvvisamente. Ai boschi succede una landa più vasta; gli alberi si diradano e, sotto i passi, il terreno assume talvolta l’aspetto della sabbia.

Dopo la ripidità della salita, il GR65 ritrova qui un po’ di dolcezza e segue tranquillamente la sommità della cresta.

A circa 150 metri dal percorso si trova la “Croix de Magne ».

Vale la pena compiere questi pochi passi in più. Eppure molti pellegrini la ignorano, ossessionati dall’idea di non rispettare il proprio programma di marcia. Così facendo, rinunciano a un magnifico balcone su Cahors, interamente racchiusa nell’ansa azzurra del Lot. La salita ha cambiato le proporzioni. Laggiù, in fondo, il Ponte Valentré non è ormai che un nano gettato sul fiume; in mezzo ai tetti serrati della città, le cupole della cattedrale sembrano piccole ciotole.

Purtroppo, sul Cammino di Santiago, la bellezza lascia talvolta fin troppo rapidamente il posto alla banalità. Dalla “Croix de Magne”, una piccola strada asfaltata serpeggia in discesa tra ville spesso prive di particolare carattere, fino a raggiungere un incrocio.

Più in basso, il paesaggio si apre. Alcune piccole strade si incrociano nella campagna, tra case ormai più isolate.

Poi la discesa si fa decisamente più marcata sull’altro versante della cresta, sempre sull’asfalto, mentre la strada D820 si avvicina. Quando si arriva a Cahors in strada, è difficile rendersi conto di ciò che il camminatore ha appena dovuto salire: la città è adagiata proprio sul fondo della valle e, per uscirne, bisogna necessariamente risalire sulle alture.

Comincia allora una lunga discesa. Sul margine di questa piccola strada poco frequentata, una fascia di terra ed erba offre fortunatamente ai piedi un’alternativa all’asfalto. A pochi metri di distanza, il traffico della grande strada dipartimentale ricorda quanto sia preziosa questa tregua.

In fondo alla discesa, il GR65 raggiunge la D820 e la attraversa passando in un sottopassaggio.

Dall’altro lato bisogna subito riprendere quota. Una piccola strada risale verso La Rosière passando per la località di Sous-Arbouis.

Tratto 2: Nella campagna e nei sottoboschi di querce

 

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: nessuna difficoltà particolare, a parte qualche tratto in pendenza nei pressi di La Rosière.

 

Per un buon chilometro, il paesaggio cambia ben poco. La strada di Fontanet sale dolcemente tra i prati, punteggiati da boschetti di roveri e lecci. Nessun campo coltivato all’orizzonte: qui l’erba regna incontrastata.

La salita prosegue così fino a una casa isolata sul ciglio della strada.

Il Cammino di Santiago a volte ha pietà delle piante dei piedi dei suoi seguaci. Invece di proseguire sull’asfalto, qui si allontana dalla strada e si inoltra sul fianco della collina in direzione di La Rosière. Ma la sua generosità ha dei limiti: sotto le suole, l’ampio cammino diventa pietroso e la pendenza, in alcuni punti, piuttosto ripida.

È inutile, o quasi, scrutare le siepi alla ricerca di un albero che non sia una quercia. Qualche acero di Montpellier e alcuni carpini si insinuano tra i cespugli, ma rappresentano l’eccezione. Attraversando il centro della Francia, una constatazione finisce per imporsi: la quercia ha preso il potere e non sembra affatto intenzionata ad abbandonare il suo trono. Soltanto i castagni, gli aceri, i frassini e, talvolta, i faggi riescono a contenderle un po’ di terreno.

Al termine della salita, ricompare l’asfalto. Una strada procede quasi pianeggiante verso il paese di La Rosière.

È qui che il tracciato del GR65 è cambiato. Un tempo attraversava La Rosière e proseguiva diritto verso Les Mathieux; su questo antico itinerario rimane ormai soltanto l’indicazione di un alloggio. Oggi, invece, la segnaletica fa svoltare il camminatore ad angolo retto. Questo tracciato, tuttavia, non è nuovo: si dice che corrisponda a un antico percorso del GR65, che avrebbe così ritrovato la sua vocazione originaria.

La strada riprende a salire tra i recenti insediamenti residenziali che hanno conquistato le alture del paese. Agli incroci vegliano ancora quelle belle croci, mai del tutto uguali eppure tutte della stessa famiglia, alle quali i pellegrini affidano i loro desideri e lasciano, passando, qualche traccia delle loro speranze.

Dopo una sosta, senza dubbio improvvisata e provvisoria, l’asfalto riprende il suo cammino verso le alture, insinuandosi tra le ultime case prima che il sottobosco richiuda il paesaggio.

Alla fine della strada senza uscita, l’asfalto si arrende. Un sentiero prende il suo posto e si tuffa senza riguardi nella vegetazione, su un letto di pietre dove la pendenza, improvvisamente molto ripida, obbliga a sorvegliare ogni passo tra cespugli e latifoglie.

La pendenza diminuisce appena quando la copertura degli alberi si interrompe. Il sentiero ritrova allora la luce e scende rapidamente attraverso la campagna, tra prati aperti e margini di sottobosco.

Poco a poco, tuttavia, la discesa perde la sua asprezza. Man mano che ci si avvicina al fondo della valletta, la pendenza si addolcisce e il passo ritrova la sua libertà. Tutt’intorno, al di là dei prati, le colline scompaiono sotto la fitta coltre dei boschi di latifoglie, come se la campagna avesse aperto soltanto qualche radura in un immenso mantello di alberi.

In fondo, il sentiero raggiunge una strada proveniente da La Rosière. Questa si dirige a sua volta verso la D653, la grande strada dipartimentale che collega Cahors a Montcuq.

Il GR65 deve allora rassegnarsi a costeggiare per un breve tratto la strada dipartimentale. Sul fondo di questa valletta scorre il Bartassec, o meglio, un tempo scorreva liberamente: qui la strada ha occupato tutto lo spazio e sembra aver inghiottito il ruscello sotto il suo nastro d’asfalto.

Tratto 3: In salita verso l’altopiano di Labastide-Marnhac

 

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: si affrontano comunque quasi 170 metri di dislivello nell’arco di 3 chilometri, spesso con pendenze ripide.

 

Attraversare la strada dipartimentale non presenta particolari difficoltà: il traffico è tutt’altro che intenso. Dall’altro lato, un cammino si allontana dall’asfalto e attraversa tranquillamente la piccola pianura.

Il GR65 raggiunge ben presto la strada di Labastide-Marnhac. Ma attenzione: la segue soltanto per pochi istanti, prima di abbandonarla sulla destra per affrontare il causse. Tenete gli occhi aperti, perché la deviazione non è certo annunciata in pompa magna. Se la mancate e proseguite diritto, non vi resterà che macinare asfalto per un bel po’. E dopotutto non siete certo venuti fin qui per questo, no?

Il dubbio, del resto, dura ben poco: il causse è davvero tornato. Con lui ritornano la sua vegetazione aspra, la pendenza ripida e quel calcare instabile che rotola sotto le suole e ricorda a ogni passo che questa terra non si lascia conquistare senza opporre resistenza. .

Man mano che si sale, la natura si fa più spoglia. Lecci e roveri sono quasi scomparsi; ben presto, soltanto piccole roverelle si ostinano a trarre nutrimento da questo terreno ingrato. Qualche castagno e acero di Montpellier spezza qua e là questo regno austero, ma rimangono eccezioni in questo universo di pietra e aridità.

Più in alto, alcune rovine emergono nel cuore di questa solitudine. Di un’attività scomparsa ormai da tempo rimangono soltanto poche pietre, ma conservano ancora l’impronta di una pagina della storia della regione. Che diavolo si poteva mai custodire, o fare, in un luogo tanto aspro e lontano da tutto?

Bisogna ringraziare coloro che hanno restituito al GR65 questo passaggio attraverso il causse. Il nuovo itinerario attraversa un territorio decisamente più selvaggio e più bello di quello percorso negli ultimi anni. E se vi stavate ancora chiedendo perché questa parte del Quercy si chiami “Quercy Blanc”, guardate sotto i vostri piedi: è il calcare stesso a darvi la risposta.

Un po’ più in alto, l’orizzonte si apre. Il causse si allarga e, sorpresa, il cammino accetta persino di scendere. La discesa è breve ma decisa, quanto basta per farvi credere che la salita sia ormai alle vostre spalle. Non rallegratevi troppo presto: è soltanto un’illusione.

Dopo aver perso appena qualche metro, il sentiero riparte all’assalto delle alture. Questa volta pensate di avere finalmente raggiunto la cima. Niente affatto. Il causse distende ancora davanti a voi la sua schiena pietrosa, quasi provasse un piacere malizioso nel rimandare la fine della salita.

Rimane allora un ultimo sforzo. Gli uomini sembrano ormai lontani, quasi assenti da queste distese dove regnano il silenzio e una strana armonia. La pietra, le erbe secche e le querce stentate compongono un mondo che sembra non avere bisogno di nessuno. Una natura indomabile, quasi immutabile, che era qui molto prima di voi e che non si cura minimamente degli escursionisti di passaggio che siamo.

Poi, quasi senza preavviso, il causse allenta la sua morsa. Il cammino abbandona questo mondo di pietra e ritrova una strada che conduce a Les Granges, tra i recenti insediamenti residenziali aggrappati alle alture del paese. La parentesi selvaggia si chiude; le case e gli uomini riprendono il loro posto.

Una piccola strada costeggia la periferia del paese prima di raggiungere la strada dipartimentale che risale dalla valle. Dopo la solitudine minerale del causse, case e giardini annunciano il ritorno tra gli uomini.

Un’area picnic arriva allora al momento giusto per riposare le gambe dopo la dura salita. Da qui, il percorso riprende tranquillamente la sua marcia verso il cuore di Labastide-Marnhac.

In questa parte del Quercy è inutile cercare grossi centri abitati addossati gli uni agli altri. I paesi rimangono modesti e sono spesso separati da lunghe distese di campagna. Ovunque, la pietra e la calce impongono la loro luminosa gamma di tonalità, dal bianco al grigio pallido, e conferiscono alle case quell’aria di famiglia che contraddistingue l’identità della regione. Labastide-Marnhac non fa eccezione e offre al camminatore la possibilità di rifocillarsi e trascorrere la notte.

Si lascia tranquillamente il paese passando vicino alla chiesa e al municipio, mentre le ultime case si fanno poco a poco più rade.

Nel paesaggio compaiono persino alcuni vigneti. Su questi terreni quasi pianeggianti non sembrano certo destinati a produrre grandi vini, ma aggiungono una nota inattesa al paesaggio. Un altro cambiamento, più discreto, si manifesta lungo il percorso: le croci di ferro prendono progressivamente il posto delle croci di pietra incontrate così spesso sul Cammino prima di Cahors. Ai loro piedi, tuttavia, il gesto rimane lo stesso: i pellegrini continuano a deporvi i propri desideri sotto forma di piccole pietre, modesti ex voto lasciati sul bordo del cammino.

All’uscita da Labastide-Marnhac, il GR65 raggiunge una rotatoria, dove ritrova la strada dipartimentale D7 prima di proseguire il suo percorso.

Tratto 4: Quasi in piano sul causse  

 

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: percorso senza alcuna difficoltà.

 

Il GR65 non rimane a lungo sulla strada dipartimentale D7. Ben presto le volta le spalle e ritrova la terra, su un ampio cammino che si snoda tra la campagna aperta e i margini del sottobosco.

Ma non bisogna lasciarsi ingannare: la maestosità del causse attraversato poco prima è svanita. Qui il rilievo si appiattisce e lo sguardo scivola su gruppi di querce che ben presto si rinuncia a contare, intervallati da campi di cereali. Orzo, avena e triticale si spartiscono questa terra ingrata, dove i cereali più pregiati sembrano aver rinunciato a crescere.

A forza di ripetersi, il paesaggio finisce per assopire l’attenzione. Il pellegrino cammina, fantastica, lascia che i pensieri lo precedano e, quasi suo malgrado, attende la sorpresa che possa spezzare questa lunga uniformità verde. Bisogna tuttavia rimanere attenti: una deviazione permette di raggiungere Lhospitalet, dove è anche possibile pernottare. È un’informazione da ricordare, visto quanto sono rari gli alloggi in questa tappa. Davanti a voi, una dolce collina arrotonda finalmente l’orizzonte.

L’ampio cammino prosegue attraverso una campagna dove i prati prevalgono nettamente sulle coltivazioni. Su questi prati da sfalcio aleggia una certa malinconia: lunghe dorsali quasi spoglie ondeggiano sotto il cielo, appena punteggiate da qualche quercia dalle foglie tremolanti e, qua e là, da un acero di Montpellier abbastanza audace da spezzare questa solitudine.

Senza dare davvero l’impressione di scendere, il cammino perde dolcemente qualche metro fino a raggiungere il ruscello di Aygues Mortes. Quando il tempo è asciutto, bisogna quasi indovinarne la presenza, tanto l’acqua sa farsi discreta in questa terra assetata. Chi sognava di rinfrescarvi i piedi dovrà avere pazienza: su queste terre aride, le occasioni per immergerli nell’acqua sono merce rara.

Più avanti, il cammino sembra esitare tra l’ombra dei boschetti e la luce delle radure, passando dall’una all’altra senza mai scegliere veramente da che parte stare.

Ben presto sfiora un tumulo di pietre, forse innalzato pietra dopo pietra dai pellegrini, poi si infila sotto la gradita volta di grandi querce. Dopo tanti spazi aperti, la loro ombra ha qualcosa di un rifugio.

Appare allora una bella casa, raccolta sotto gli alberi. Forse le sue porte sono chiuse per sempre; eppure conserva, dietro il suo silenzio, un fascino un po’ d’altri tempi, come il ricordo di una vita che si fosse ritirata senza scomparire del tutto.

Più avanti, dopo questa lunga traversata priva di particolare splendore, il paesaggio ritrova finalmente un po’ di respiro. Gli alberi recuperano la loro maestosità, il causse il suo carattere e il camminatore, che aveva finito per procedere quasi meccanicamente, torna ad alzare lo sguardo.

Poco dopo, il cammino si avvicina a Trigodina. Lascabannes dista ancora 8 chilometri.

In località Trigodina, una bella fattoria in pietra bianca rompe fortunatamente la solitudine. Vi si possono trovare un alloggio e un piccolo bar: una sosta tanto più gradita quanto più rare sono le possibilità nei dintorni.

Da Labastide-Marnhac, il causse non ha certo mostrato il suo volto più spettacolare. Da Trigodina in poi, bisognerà tuttavia accettare ancora per qualche tempo questa austerità. Una strada prende il posto del cammino e si allunga dapprima quasi in piano, fiancheggiata da siepi, prati e campi di cereali.

Poi il rettilineo sembra non voler finire più. Il nastro d’asfalto corre ostinatamente tra le siepi, interrotto soltanto da qualche raro prato che offre un po’ di respiro. In lontananza finisce per apparire la fattoria di Fabre, unica presenza umana in questa landa spopolata. Per alcuni pellegrini, questi chilometri avranno il sapore dell’infinito: sempre la stessa strada, le stesse siepi, lo stesso orizzonte che arretra man mano che si avanza.

Tratto 5: Ritorno alla nudità del causse  

 

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: percorso senza alcuna difficoltà.

Da qui comincia un causse che sembra non avere più confini. Nessuna muraglia di rocce, nessuna catena montuosa a fermare lo sguardo, quasi nulla che cerchi anche solo di suscitare meraviglia. Gli alberi si fanno più bassi, mentre un intrico di arbusti infittisce il sottobosco ai due lati del cammino, la cui terra nuda sembra restituire sotto i passi tutto il calore ricevuto dal sole. Eppure, persino in questa terra apparentemente ingrata, gli uomini riescono ancora, di tanto in tanto, a strappare qualche appezzamento all’incolto e a coltivarlo.

Sempre altrettanto piatto, il causse dispiega paesaggi che si susseguono fino a confondersi gli uni con gli altri. Il cammino si allunga in interminabili rettilinei e nulla sembra poter spezzare la monotonia. Su questo altopiano privo di qualsiasi ostacolo, lo sguardo arriva lontano, molto lontano: l’orizzonte solitario arretra fino a congiungersi con la volta del cielo, da qualche parte ai confini dello sguardo. Le carte attribuiscono un nome alle località che si attraversano; sul terreno, tuttavia, nessuna casa e nessuna figura umana vengono a dare loro consistenza. Soltanto nomi posati sul vuoto.

Di tanto in tanto, le pietre si fanno più numerose sotto le suole; altrove, una pozzanghera dimenticata dalle ultime piogge brilla ancora nel fondo di una carreggiata. Si finirebbe quasi per chiedersi a chi possa servire quest’acqua sperduta nel cuore del causse. Alle querce, forse, oppure agli aceri e agli aceri di Montpellier che riescono anch’essi ad affondare le radici in questa terra avara.

Non si può dunque biasimare i pellegrini che si sono mortalmente annoiati su questo causse. È un po’ come sulla Meseta spagnola: per decine, talvolta centinaia di chilometri, sembra non accadere nulla, se non l’ostinato accumularsi dei chilometri sotto i piedi. Ma la noia, lungo un cammino, è anche una questione di sguardo. Alcuni soffrono in questi spazi vuoti; altri finiscono per apprezzarne la nudità, il silenzio e quella strana sensazione di camminare senza una vera destinazione. Anche qui, il cammino corre davanti a sé come se non dovesse condurre da nessuna parte.

Molto raramente, il cammino si restringe tra le querce, si lascia per un istante imprigionare dalla vegetazione, poi ritrova quasi subito le sue dimensioni e il suo orizzonte. E si finisce per chiedersi dove siano finite le pecore e le mucche incontrate durante le prime tappe del Cammino, nell’Aubrac e altrove. Che cosa potrebbero mangiare qui? Qualche ciuffo d’erba secca, dei ginepri? Non una fattoria all’orizzonte, non un gregge o una mandria ad animare questa solitudine. Del resto, il gestore dell’alloggio di Trigodina ce lo aveva confidato: su questi causses sarebbe rimasto un solo allevatore, che raccoglie il fieno degli altri per nutrire i propri animali.

Poi, all’improvviso, qualcosa cambia nell’aspetto del causse. Nulla di spettacolare: gli alberi sono sempre gli stessi, fedeli al loro posto. Ma il terreno comincia a ondularsi leggermente, il sottobosco si stringe e ritrova un po’ di consistenza. Quasi volessero approfittare di questa modesta fantasia del rilievo, i responsabili del Cammino hanno tracciato un sentiero parallelo all’ampio cammino sterrato. Dopo tanti rettilinei, basta davvero poco per dare l’illusione di un cambiamento radicale.

Comincia allora una sorta di gioco a saltare la cavallina. Per modo di dire, perché di pecore non se ne vedono ancora tra il sentiero nel bosco e l’ampio cammino, il cui calcare, sotto il sole, diventa così bianco che lo si potrebbe quasi scambiare per sabbia.

Poco più avanti, nel cuore di questa natura che sembra appartenere soltanto a se stessa, un cartello ricorda improvvisamente l’esistenza degli uomini. La maggior parte dei pellegrini probabilmente ne ricorderà una sola cosa: Lascabannes dista ormai appena 5 chilometri. Saranno certamente più rari quelli che sospireranno al pensiero di dover già lasciare il causse.

E il piccolo gioco a nascondino continua: un tratto di sottobosco, qualche passo sul cammino, poi di nuovo gli alberi, prima di ritrovare la luce cruda dell’altopiano. Suvvia, non siamo ingiusti: se non altro, qui il causse ha ritrovato una magnifica natura selvaggia, quella degli spazi che non hanno alcun bisogno di sedurre per imporre la propria presenza.

Più avanti, gli alberi si diradano e il causse si apre su grandi prati. È qui che compare qualcosa di decisamente incongruo: un piccolo aerodromo posato nel mezzo di questa immensità quasi vuota. È difficile immaginare i viaggiatori accalcarsi al cancello per imbarcarsi; in un paesaggio così solitario, persino gli aerei devono avere spazio in abbondanza.

Dopo questa curiosità, il GR65 rinuncia finalmente a portarvi avanti e indietro tra il sentiero nel bosco e il cammino. L’ampia via sterrata riprende il sopravvento, larga, bianca e rettilinea, tracciata attraverso il causse come una riga tirata con il righello.

Poco dopo, un cartello porta una notizia incoraggiante: Lascabannes dista ormai meno di 4 chilometri. « Prima o poi ne usciremo! », penseranno forse i più insofferenti. Gli altri potranno godersi ancora un po’ questa solitudine, prima che il causse li restituisca al mondo abitato.

Tratto 6: Quasi all’estremità dei causses del Quercy  

 

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: percorso senza alcuna difficoltà.

Eppure, non basta certo un cartello a trasformare un paesaggio deciso a non cambiare quasi mai. L’ampio cammino sterrato prosegue quasi in piano lungo interminabili prospettive rettilinee, tra gli immancabili boschetti di querce ai quali si mescola ormai qualche pino. Sotto i piedi, tutto declina la stessa gamma di tonalità pallide: la terra è bianca, le pietre quasi altrettanto. Qui il “Quercy Blanc” porta il suo nome senza mezzi termini, in tutta la nudità della sua distesa di pietre.

Poco più avanti, una capanna posata su una collina offre un tenue indizio della presenza umana. Dopo tanta solitudine, basta davvero poco per credere che gli uomini non siano più molto lontani.

Ma l’illusione svanisce rapidamente. Davanti a voi, il cammino riprende il suo interminabile nastro bianco, lungo, spoglio, monotono, come se nulla dovesse mai venire a interromperne il corso.

Poi, all’improvviso, qualcosa sembra fremere in questa immobilità. Un grande parco, un’area picnic e persino alcune case compaiono ai margini di una strada asfaltata. Questa volta non ci sono dubbi: Lascabannes dev’essere lì, vicinissima.

E invece no. Il causse non ha ancora finito con voi. Il lungo cammino sterrato riprende imperterrito la sua corsa, ora fiancheggiato dal sottobosco, ora aperto sui prati, come se quella breve apparizione del mondo abitato fosse stata soltanto un miraggio.

Sotto le suole, sempre la stessa terra pallida, a metà strada tra la sabbia e il gesso. Che cosa volete mai far crescere su un terreno tanto ingrato? La quercia, invece, non sembra preoccuparsene e continua a regnarvi quasi incontrastata.

Questa volta, tuttavia, la fine del causse si avvicina davvero. Lascabannes dista meno di due chilometri e Baffalie è ormai quasi a portata di mano. Dopo tanti rettilinei e orizzonti che sembravano sempre allontanarsi, la promessa comincia finalmente a diventare credibile.

Il paesaggio stesso sembra volerlo confermare: gli alberi allentano la loro morsa e il causse si apre maggiormente sui prati.

Poi arriva finalmente ciò che si attendeva da chilometri: il rilievo cambia. L’ampio cammino bianco smette di ostinarsi sul suo altopiano e comincia a perdere quota. Davanti, la pianura si apre più in basso. Dopo l’interminabile orizzontalità del causse, finalmente il terreno comincia a scendere.

Il cammino raggiunge allora Baffalie e le sue solide case di pietra. Dopo tanto causse deserto, ecco dunque ritrovati gli uomini… finalmente, si fa per dire: il paesino non dà esattamente l’impressione di una folla in festa. Ma ormai bastano pochi tetti e qualche muro per spezzare la solitudine.

Questa volta siete davvero vicini alla meta. Il GR65 abbandona le alture e scende verso la pianura, tra i prati e qualche rara coltivazione disseminata qua e là nella campagna. Dopo l’austerità dell’altopiano, il paesaggio ritrova poco a poco forme più dolci.

Ai piedi della discesa, l’erba riprende il sopravvento. Il cammino si insinua tra i prati, costeggia una siepe e ritrova persino ciò che sul causse sembrava quasi essere scomparso: l’acqua, sotto forma di un piccolo ruscello che scorre discretamente nel verde.

Ancora qualche passo su questo tappeto d’erba, poi una piccola strada prende il posto del cammino. Conduce direttamente a Lascabannes.

Sul bordo di questa strada, un’elegante dimora signorile sonnecchia nel cuore di un bel parco. Il luogo inviterebbe volentieri a posare lo zaino; inutile però varcare il cancello: non è qui che trascorrerete la notte.

La strada costeggia i muri della proprietà, poi attraversa il Verdanson, modesto ruscello che accompagna il fondo della valletta. Dopo le terre secche e biancastre del causse, tutta quest’acqua, per quanto discreta, assume quasi l’aspetto dell’abbondanza.

Ormai nulla ritarda davvero l’arrivo: la strada raggiunge abbastanza rapidamente le prime case del paesee.

Lascabannes appare come un rifugio tranquillo dopo la lunga traversata del causse. Meno di 200 abitanti, graziose case dalle facciate in pietra bianca e quell’armonia di tonalità che conferisce al paese il suo carattere luminoso. Fin dal Medioevo, i pellegrini diretti a Santiago vi fanno tappa: sono trascorsi otto secoli, ma i camminatori continuano ancora oggi a posarvi lo zaino.

Un po’ discosta, la chiesa di Saint-Georges domina il paese nel cuore di un vasto parco. Il suo antico presbiterio ospita oggi un alloggio e un piccolo negozio di alimentari, servizi preziosi in una tappa dove le possibilità di pernottamento rimangono limitate. Per mancanza di posto, o semplicemente perché le gambe chiedono ancora di camminare, alcuni pellegrini proseguono fino a Montcuq, 11 chilometri più avanti. Altri si fermano prima al Clos de Gamel oppure raggiungono Escayrac, fuori dal percorso del GR65, dove anche le suore accolgono i camminatori.