Dal Tarn-et-Garonne al Gers

MILENA DALLA PIAZZA, DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

Abbiamo diviso il percorso in diversi tratti, per facilitare la visibilità. Per ogni tratto, le mappe danno il percorso, le pendenze trovate sul percorso, e lo stato del GR65. I percorsi sono stati disegnati sulla piattaforma « Wikilocs ». Oggi non è più necessario andare con mappe dettagliate in tasca o in borsa. Se si dispone di un telefono cellulare o tablet, è possibile seguire facilmente il percorso in diretta.

Per questo percorso, ecco il link:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-auvillar-a-miradoux-par-le-gr65-55201684

Non tutti i pellegrini si sentono necessariamente a proprio agio con la lettura dei GPS o con la navigazione sul cellulare, soprattutto perché esistono ancora numerose zone senza connessione Internet. Per questo motivo, per facilitare il vostro viaggio, è disponibile su Amazon un libro dedicato alla Via Podiensis, da Cahors a St-Jean-Pied.de-Port. Molto più di una semplice guida pratica, quest’opera vi accompagna passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, offrendovi tutte le chiavi per una pianificazione serena e senza brutte sorprese. Ma oltre ai consigli utili, vi immerge nell’atmosfera incantevole del Cammino, catturando la bellezza dei paesaggi, la maestosità degli alberi e l’essenza stessa di questa avventura spirituale. Mancano solo le immagini: tutto il resto è lì per trasportarvi nel cuore dell’esperienza. In aggiunta, abbiamo pubblicato anche un secondo libro che, con un po’ meno dettagli ma con tutte le informazioni essenziali, descrive l’intero percorso da Le Puy-en-Velay a Saint-Jean-Pied-de-Port. A voi la scelta del cammino da intraprendere.

Se vuoi vedere solo gli alloggi della tappa, vai direttamente in fondo alla pagina.

Il Brulhois, il cui nome significherebbe in antico occitano ”boscaglia, gruppo di alberi, bosco”, si estende su tre dipartimenti: il Lot-et-Garonne, a sud di Agen, il nord del Gers e la parte più occidentale del Tarn-et-Garonne. Un tempo, il territorio del Brulhois era una regione ricoperta di boschi. Le sabbie e le ghiaie che si erano accumulate formando terrazze lungo la Garonna avevano dato origine a terreni poveri, particolarmente favorevoli alla crescita dei boschi. In passato, questi formavano una fascia quasi ininterrotta. Ma dove la terra è povera, spesso la vite trova il suo ambiente ideale. Nel XIX secolo, questi terreni ghiaiosi furono progressivamente trasformati in vigneti. Oggi i vini del Brulhois beneficiano di una denominazione di origine controllata.

Nel percorso di oggi, che continua a dirigersi decisamente verso ovest, passeremo dunque dal dipartimento del Tarn-et-Garonne a quello del Gers. Molti pellegrini più coraggiosi percorrono in una sola giornata la distanza tra Auvillar e Lectoure, ma si tratta di un viaggio di ben 32 chilometri. A Lectoure si racconta che i pellegrini arrivino praticamente in ginocchio, tanto per la lunghezza della tappa quanto per l’ultima salita che conduce al centro storico. Abbiamo quindi deciso di dividere la tappa in due, facendo sosta a Miradoux, in Lomagne. Oggi non ci spingeremo tra i vigneti che si trovano vicino alla Garonna. Ci limiteremo a sfiorare il Brulhois, attraversando la sua campagna e i suoi boschi dalle parti di Saint-Antoine, prima di addentrarci maggiormente nella Lomagne del Gers, il territorio più settentrionale del dipartimento. Il Gers è una regione dove le coltivazioni sono più diffuse che nel Brulhois. È un paesaggio dominato dalle grandi colture, il regno del grano e del girasole. Il mais è generalmente poco coltivato a causa delle condizioni agroclimatiche locali, in particolare delle precipitazioni relativamente scarse. Si incontrano anche frutteti, ma meno numerosi rispetto al Tarn-et-Garonne, qualche vigneto e coltivazioni più specifiche, come quelle dell’aglio e del melone. Un tempo queste erano terre dedicate all’allevamento bovino, ma oggi i pascoli sopravvivono soltanto su alcuni pendii collinari o nei rari fondivalle. I prati occupano ormai appena l’8% della superficie agricola, contro il 35% di trent’anni fa. Di conseguenza, l’allevamento è diventato un’attività marginale.

Difficoltà del percorso: I dislivelli di oggi (+347 metri / -273 metri) sono molto ragionevoli. La tappa non presenta alcuna difficoltà importante. Si supereranno raramente i 200 metri di altitudine e soltanto alcune brevi salite e discese, dapprima nei pressi di Auvillar e poi dalle parti di Flamarens e Miradoux, con pendenze che talvolta superano il 15%, richiederanno un po’ di sudore. Attraverserete una vasta campagna punteggiata qua e là da piccoli boschetti.

Stato del GR65: I tratti su strada asfaltata sono piuttosto numerosi, tanto più che, in questa regione, molti cammini non sono in realtà altro che strisce d’erba falciata ai margini dell’asfalto, su entrambi i lati della strada.:

Asfalto: 11.3 km
Cammini: 5.5 km

A volte, per motivi logistici o scelta dell’alloggio, queste tappe mescolano percorsi effettuati in giorni diversi e diverse stagioni, poiché siamo passati più volte sulla Via Podiensis. Allora, i cieli, la pioggia o gli aspetti del paesaggio possono variare. Ma, generalmente, non è così, e questo modo di fare non cambia la descrizione del corso.

È molto difficile specificare con certezza le pendenze dei percorsi indipendentemente dal sistema utilizzato.

Per “ dislivelli reali ”, rileggi l’avviso del chilometraggio nella pagina di benvenuto.

Tratto 1: Un percorso a ostacoli lasciando Auvillar per attraversare l’autostrada

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: pendenze accentuate nei dintorni di Auvillar, sia in salita sia in discesa verso l’autostrada. In seguito, percorso privo di difficoltà.

Il GR65 lascia Auvillar imboccando una strada dalla pendenza particolarmente ripida, che non concede certo alle gambe il tempo di riscaldarsi. Appena abbandonato il centro del villaggio, bisogna già guadagnare quota, come se Auvillar volesse trattenere un’ultima volta coloro che si allontanano.

La salita prosegue attraverso i quartieri residenziali più recenti, dove le case hanno progressivamente conquistato le alture che sovrastano il vecchio centro, fino alla località di Hautes Peyrières.

In cima alla cresta, il rilievo si decide finalmente ad addolcirsi. Il GR65 prosegue per qualche tempo lungo la strada, prima di imboccare un cammino che scende verso l’autostrada. Già sul fondo della valle si delineano le imponenti strutture di cemento, la cui presenza contrasta con la dolcezza della campagna circostante.

La discesa comincia quindi attraverso i prati, lungo un cammino che segue la pendenza del terreno e si dirige verso il margine di un sottobosco.

Sotto la copertura degli alberi, l’ampio cammino accentua bruscamente la propria pendenza, superando il 10%. La vegetazione si stringe attorno al camminatore, in un groviglio di latifoglie e folti cespugli che conferisce a questo breve attraversamento del bosco l’aspetto di un ombroso rifugio.

Da qualche parte, nel folto di questa vegetazione, scorre il Profond, un ruscello che porta davvero bene il proprio nome, tanto riesce a sottrarsi agli sguardi. Nascosto sotto i cespugli e tra i carpini, serpeggia all’ombra di querce, frassini e aceri. I castagni e i faggi sono rari in questi boschi, mentre le conifere brillano per la loro assenza. Questo è il regno delle latifoglie, una foresta senza grandi effetti scenografici, ma non priva di carattere.

Al termine della discesa, il cammino raggiunge una stradina nascosta sul fondo della valle, dove bisogna attraversare il ruscello prima di riprendere a camminare sul versante opposto.

La strada risale ben presto sotto le strutture smisurate dell’autostrada A62, la grande arteria che collega Tolosa a Bordeaux. Eppure, a queste ore del mattino, il traffico rimane sorprendentemente discreto e questo mostro della modernità sembra ancora mezzo addormentato.

Una stretta striscia di terra costeggia la carreggiata, offrendo al camminatore un passaggio ai margini dell’asfalto. A poco a poco, gli alberi si diradano, il sottobosco arretra e l’orizzonte si allarga. All’intimità della valle succede una vasta campagna aperta, interamente esposta al cielo e dedicata alle coltivazioni.

Sull’altopiano comincia allora uno di quegli episodi dei quali i camminatori farebbero volentieri a meno: lunghi rettilinei, interminabili e privi di sorprese, che attraversano una campagna uniformemente agricola. Ai campi di cereali succedono quelli di girasoli, i terreni lasciati a riposo distendono il loro verde e nulla, o quasi, viene a interrompere la monotonia di queste distese laboriose. Il pellegrino, dopotutto, non ha sempre diritto al sublime. Talvolta deve accettare anche questi chilometri privi di grazia, dove il paesaggio sembra aver rinunciato a qualsiasi fantasia.

E che dire di questi attraversamenti quando ci si mette anche il maltempo! Proprio qui abbiamo conosciuto giornate di pioggerellina sporca e appiccicosa, quella pioggia sottile, ostinata e penetrante che scivola sulla mantella del pellegrino, si insinua dappertutto e finisce per avvolgere i campi in un grigiore senza conforto. Gli orizzonti si chiudono, i colori si spengono e il silenzio della campagna assume allora un’austerità quasi opprimente. Oggi, fortunatamente, il cielo ci risparmia questa prova.

Rettifilo dopo rettifilo, quasi di eternità in eternità, la strada finisce per avvicinarsi a Bardigues. Fino ai confini dell’orizzonte, la terra distende instancabilmente i suoi campi e le sue coltivazioni, un’immensa scacchiera modellata da generazioni di contadini. Bisogna pur che gli uomini vivano di questa terra, anche se i camminatori non vi trovano sempre la propria felicità. Dopotutto, non siamo che passeggeri clandestini di questo mondo al lavoro, visitatori di passaggio in un paesaggio che non è stato disegnato per il nostro piacere, ma per nutrire coloro che lo abitano.

Poco dopo, la strada raggiunge Bardigues, in terra del Brulhois. Qui i nomi dei villaggi compaiono anche in occitano, quasi a ricordare che la lingua del territorio non ha ancora ceduto completamente il passo a quella dell’amministrazione. Le antiche usanze sono dure a morire, soprattutto quando affondano le proprie radici in diversi secoli di storia.

Il GR65, tuttavia, lascia Bardigues ai margini del proprio itinerario. Il villaggio rimane discosto dalla strada e il camminatore ne sfiora soltanto i dintorni, senza addentrarsi nelle sue viuzze.

Il lungo rettilineo riprende allora il sopravvento, distendendo il proprio nastro d’asfalto attraverso la campagna, accanto a qualche dimora sparsa. Il traffico deve essere davvero scarso su questa strada dimenticata dalle grandi correnti di circolazione, dove i trattori sono probabilmente molto più familiari delle automobili.

Tratto 2: Per monti e per valli nel Brulhois

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: percorso privo di particolari difficoltà, fatta eccezione per la discesa verso Le Moulin, con un dislivello di quasi 100 metri.

Dopo essersi lasciato Bardigues ormai molto alle spalle, il GR65 finisce per abbandonare l’asse principale e imboccare una strada più modesta.

Il nastro d’asfalto ondeggia dolcemente sotto la volta delle latifoglie, tra querce, frassini e aceri che, qua e là, dispensano un’ombra gradita. Dopo gli interminabili rettilinei dell’altopiano, queste poche curve hanno quasi il sapore di una piacevole fantasia.

Di tanto in tanto, una fattoria si raccoglie ai margini della carreggiata, senza ostentare particolare prosperità, come qui, nella località chiamata La Gravière. In questa Francia che si ama definire profonda, ogni azienda agricola isolata possiede spesso un proprio nome, ereditato da un passato che le generazioni si tramandano senza conoscerne sempre l’origine. Basta un piccolo gruppo di case per formare un paesino, senza per questo aspirare al rango di comune. È vero che la Francia ne conta già un numero davvero inverosimile, quasi che ogni campanile, un tempo, avesse voluto governare il proprio minuscolo pezzo di territorio.

Un po’ più avanti appare Le Ritouret, un altro minuscolo insediamento umano, grande quanto un fazzoletto, con le sue fattorie e una casa d’abitazione costruita in pietra squadrata. Qui l’arenaria e la pietra calcarea conferiscono agli edifici i loro colori e il loro carattere. L’architettura rurale non si perde certo in fantasie: edifici quadrati o rettangolari, volumi semplici, sormontati da tetti rivestiti di coppi.

Oltre questo piccolo insediamento, la strada riprende la sua interminabile passeggiata tra le siepi di latifoglie, in una campagna piatta come una frittella. Girasoli, cereali e appezzamenti lasciati a riposo, talvolta ricoperti da colture da sovescio, si dividono questa terra generosamente offerta all’agricoltura. Il paesaggio cambia coltivazione, ma raramente cambia volto, e l’orizzonte sembra rinviare sempre un po’ più lontano la promessa di arrivare finalmente alla fine.

Qui gli amanti delle grandi distese monotone saranno pienamente soddisfatti. La campagna si dispiega senza alcuna esitazione, con una costanza quasi ammirevole, e i chilometri si susseguono in un’uniformità che finisce per diventare essa stessa uno spettacolo.

Ancora più avanti, la fattoria di Pessanton emerge in mezzo alle sue vaste terre, nuova presenza umana in questa immensità agricola, dove gli edifici sembrano talvolta ben piccoli rispetto agli spazi che coltivano.

Eppure, lo sguardo trova ben poco su cui soffermarsi. Nulla trattiene davvero l’attenzione e le gambe, più rassegnate dello spirito, continuano il loro lavoro. Bisogna andare avanti: talvolta è questa tutta la saggezza del pellegrino.

Poco dopo, il GR65 si prepara finalmente a cambiare registro. Avvicinandosi a un sottobosco, abbandona l’asfalto e ritrova un cammino più vicino ai desideri del camminatore.

Un ampio cammino forestale si addentra allora nel sottobosco, affrontando senza esitazione un pendio ripido.

Ma questa parentesi forestale dura poco. Tra le querce e gli aceri, i castagni si fanno qui più numerosi, senza tuttavia che la copertura degli alberi trattenga a lungo il camminatore. La pendenza, spesso superiore al 15%, non concede quasi alcuna tregua e il cammino prosegue ben presto la sua precipitosa discesa nell’erba, lungo il margine del bosco.

Già il paesaggio annuncia le ondulazioni del vicino Gers. Alle grandi distese quasi immobili dell’altopiano succede una campagna più movimentata, dove le coltivazioni seguono le curve delle piccole colline.

Su queste terre generose, il bel terreno color ocra offre al grano un ambiente ideale. Le coltivazioni vi dispiegano le loro spighe con una rigogliosa sicurezza.

Più in basso, l’asfalto riprende il sopravvento, sostituendosi al cammino sterrato, mentre la campagna allarga ulteriormente i propri orizzonti. Gli alberi si diradano, i campi si aprono e il paesaggio ritrova quella tranquilla vastità delle grandi terre agricole.

Una grande azienda agricola attira allora lo sguardo, con la sua architettura caratteristica della Lomagne. Sotto un vasto tetto avvolgente, dalle lunghe falde, abitazione, fienile e stalla sono riuniti in un unico complesso. Qui l’architettura non cerca certo di sedurre: risponde innanzitutto alle necessità della terra, ed è forse proprio in questo che risiede la sua bellezza.

Qualche albero da frutto sopravvive qua e là, raro superstite di un paesaggio un tempo molto più ricco di alberi. Ma i trattori moderni non apprezzano particolarmente questi ostacoli alle loro manovre. La produttività ha le sue esigenze, alle quali gli alberi hanno spesso dovuto cedere il passo.

Ai piedi della discesa, il GR65 raggiunge finalmente la piccola strada dipartimentale D88.

Il GR65 imbocca quindi una stradina comunale che conduce verso Le Moulin, a due passi da Saint-Antoine-d’Arrats.

Le Moulin non è altro che una manciata di case sparse tra i campi, sulle rive del fiume.

Il GR65 attraversa quindi l’Arrats, uno dei fiumi importanti della regione, che distende i suoi meandri attraverso il territorio. Le sue acque mostrano un colore decisamente fangoso, almeno a giudicare dai nostri ripetuti passaggi: non le abbiamo mai viste diversamente, né sotto la pioggia né sotto il sole. Accade spesso ai corsi d’acqua che attraversano terreni calcarei e argillosi, le cui particelle, trascinate dal ruscellamento, finiscono per intorbidire la corrente.

Oltre il ponte, la pianura di Saint-Antoine si distende davanti al camminatore, aprendo una nuova prospettiva su questa campagna generosa, dove le terre coltivate si estendono ai piedi delle colline.

Più avanti, il GR65 attraversa il prato accuratamente rasato di una vasta azienda agricola, che si estende su entrambi i lati della strada. Fiori e alberi esotici compongono qui uno scenario quasi inatteso, come se questa fattoria avesse voluto unire il piacere di un giardino alla vocazione produttiva delle proprie terre. L’azienda pratica in particolare l’orticoltura e la frutticoltura.

Il percorso abbandona ben presto questa piccola oasi di verde e tranquillità per ritrovare i prati, dove la campagna riprende i propri diritti in uno scenario più spoglio.

Poco dopo, il GR65 imbocca una striscia erbosa che risale la collinetta parallelamente alla strada. Nel Tarn-et-Garonne come nel Gers, il Cammino di Santiago dà talvolta prova di una generosità davvero particolare nei confronti dei camminatori: lungo i margini delle carreggiate asfaltate vengono loro riservate lunghe strisce d’erba accuratamente falciata.

Un po’ più in alto, questa parentesi campestre termina e il cammino ritrova la strada all’ingresso di Saint-Antoine.

La strada conduce quindi nel cuore di Saint-Antoine, piccolo villaggio medievale del Brulhois, che conta appena 206 abitanti.

Dietro la sua attuale modestia si nasconde tuttavia una storia singolare. Il centro deve la propria fondazione ai monaci Antoniani, l’ordine religioso il cui grande centro spirituale si trovava a Saint-Antoine-l’Abbaye, nell’Isère, un’altra tappa sui cammini di Santiago, lungo l’itinerario che conduce verso Le Puy-en-Velay.

Si entra nel recinto di questo antico complesso ospedaliero attraverso un venerabile portico, le cui vecchie pietre sembrano aver conservato il ricordo degli innumerevoli viaggiatori che lo hanno attraversato nel corso dei secoli.

Già nel XII secolo, gli Antoniani costruirono abbazie e ospedali per accogliere e curare le vittime del temibile «fuoco di Sant’Antonio», la malattia provocata dalla segale cornuta, che un tempo seminava sofferenza e terrore nelle campagne. I religiosi rimasero qui fino alla fine del XVIII secolo, lasciando dietro di sé un patrimonio notevole. La chiesa, iscritta nell’elenco dei Monumenti storici, conserva in particolare pitture murali del XIV e XV secolo, riportate alla luce in epoca recente. Quanto alla porta fortificata che sorveglia l’ingresso dell’antico abitato, risalirebbe probabilmente al XIII secolo. Sono tutte testimonianze di un passato in cui fede, malattia e ospitalità erano intimamente intrecciate.

Nella strada centrale, il tempo sembra essersi fermato da secoli. Le case di pietra, talvolta impreziosite da strutture a graticcio, si stringono lungo la carreggiata, componendo uno scenario medievale al quale le trasformazioni moderne sembrano aver concesso una certa tregua. Un tempo, numerosi pellegrini facevano sosta in questo centro ospitaliero, dove l’accoglienza dei viaggiatori rappresentava quasi una vocazione. Oggi le possibilità di alloggio si sono notevolmente ridotte, ma la tradizione non è del tutto scomparsa. La locanda del villaggio continua ad accogliere pellegrini e turisti di passaggio, perpetuando a modo suo quell’antica ospitalità dei cammini.

Tratto 3: Per monti e per valli tra il grano e i girasoli

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: salita con pendenza leggera e una discesa intermedia un po’ più pronunciata verso la Teulère.

All’uscita di Saint-Antoine, la strada si allontana dal vecchio centro costeggiando case di costruzione più recente, dove il villaggio medievale lascia poco a poco il posto a un abitato più ordinario.

Il GR65 non tarda a deviare su una stradina asfaltata che sale nel sottobosco, all’altezza del ruscello di Corneille.

Un cartello indicatore snocciola allora tutta una serie di nomi di località, che sembrano emergere da una geografia conosciuta soltanto dagli abitanti del posto. Altrettante fattorie e piccoli angoli di campagna ai quali la tradizione ha conferito un’identità, anche quando bastano pochi edifici a giustificarne l’esistenza.

La salita procede senza difficoltà sull’asfalto, sotto l’alta protezione delle latifoglie. Le querce, naturalmente, occupano il loro posto, ma condividono qui la luce con magnifici aceri montani e grandi frassini, le cui cime sembrano voler graffiare il cielo. Questa volta vegetale accompagna piacevolmente l’ascesa. .

Più in alto, all’uscita del bosco, il paesaggio si apre nuovamente su una vasta campagna dove i prati si alternano a qualche appezzamento di cereali e a interminabili campi di girasoli. Il mais, invece, sembra aver disertato queste alture. Di tanto in tanto, una cassetta delle lettere solitaria si innalza ai margini della strada, oppure un cartello indica una direzione improbabile, verso una fattoria invisibile, perduta oltre i campi. In queste campagne dagli insediamenti sparsi, le abitazioni spesso si intuiscono più di quanto non si vedano.

Un nuovo nome di località viene presto ad aggiungersi a questa geografia di piccoli toponimi rurali, e il GR65 passa davanti alla fattoria di Villeneuve, dove i camminatori possono trovare alloggio.

La strada prosegue il suo cammino in mezzo a vaste distese di girasoli, alle quali si mescola talvolta qualche appezzamento di soia. Le grandi coltivazioni di grano sembrano piuttosto riservate al vicino Gers, che comincia a due passi da qui. Ma il girasole è una pianta la cui bellezza dura soltanto una stagione. In primavera e durante l’estate, le sue grandi corolle gialle illuminano la campagna, volgendo il volto verso la luce. Nel tardo autunno, lo scenario cambia crudelmente. I fiori appassiti, le teste chine e ripiegate su sé stesse non celebrano più lo splendore della bella stagione.

Più in alto, lungo una strada dalla pendenza appena percettibile, il GR65 prosegue diritto oltre un incrocio, senza lasciarsi distrarre dai cammini che se ne allontanano.

La carreggiata si fa poi più discreta, insinuandosi qua e là ai margini dei sottoboschi, dove gli alberi vengono a interrompere la monotonia delle grandi distese coltivate.

Qui si è persino avuta cura di piantare degli aceri. Ecco un’iniziativa che merita davvero un applauso a due mani! In queste campagne dove la meccanizzazione ha così spesso condannato gli alberi a scomparire, è confortante incontrare agricoltori che pensano a restituire loro un posto.

Ben presto, la strada raggiunge la sommità della salita, nella località di Coilong, dove si scopre persino qualche albero da frutto, ormai diventato quasi una curiosità in queste vaste terre agricole. Eccoci ai confini del Tarn-et-Garonne, che il GR65 si prepara a lasciare per entrare nel Gers. Il confine dipartimentale si nasconde appena più in basso, all’altezza del ruscello della Teulère. Un limite amministrativo davvero modesto, che nulla nel paesaggio sembra avere particolare fretta di segnalare.

Da qui, un cammino abbandona le alture e si tuffa decisamente nel sottobosco. La pendenza ritrova immediatamente un vigore che la strada aveva fatto dimenticare, superando spesso il 15%.

Piuttosto ampio, il cammino precipita sotto la protezione delle latifoglie, in un’ombra dove i castagni si fanno particolarmente numerosi. Si mescolano alle querce, agli aceri e ai piccoli carpini, componendo una copertura forestale più varia di quella delle campagne attraversate fino a questo momento.

Ma la discesa dura poco. Già il cammino raggiunge il fondo della valle, nei pressi del ruscello della Teulère, così discreto che quasi non lo si nota. Quanto al confine tra il Tarn-et-Garonne e il Gers, passa altrettanto inosservato.

Appena attraversato il ruscello, il cammino riparte all’assalto del versante opposto, abbandonando l’ombra della valle per ritrovare la luce delle campagne aperte. Eccoci ormai nel Gers, con le sue colline dolcemente arrotondate e le coltivazioni che si susseguono a perdita d’occhio. Se non conoscete ancora questa regione, state tranquilli: il GR65 vi lascerà tutto il tempo di scoprirne il fascino, ma anche di sperimentarne le interminabili distanze. Alcuni pellegrini se ne innamorano, sedotti dai suoi orizzonti tranquilli e dalle sue ondulazioni senza fine; altri, meno sensibili a questa bellezza discreta, non vi vedono altro che un’interminabile successione di colline da salire e ridiscendere. Il Gers non mette decisamente tutti i camminatori d’accordo.

In questa terra consacrata alle grandi coltivazioni, gli agricoltori hanno moltiplicato le riserve d’acqua, veri e propri laghetti artificiali annidati nelle conche delle valli. Queste distese tranquille, che potrebbero sembrare graziosi capricci della natura, rispondono innanzitutto alle necessità dell’agricoltura.

Il Gers è anche una terra particolarmente favorevole alla coltivazione del grano, al quale la qualità dei suoi terreni offre condizioni ideali. Gli agricoltori privilegiano quindi volentieri le varietà più pregiate di questo cereale, lasciando uno spazio più modesto al triticale, all’orzo e all’avena. Qui il grano regna incontrastato sulle colline, distendendo le proprie messi là dove gli altri cereali fanno soltanto timide apparizioni.

Dal tavolo da picnic, lo sguardo può soffermarsi a piacere su questo mosaico di coltivazioni che riveste le colline. Oggi siamo all’inizio dell’estate, dopo la mietitura del grano, e i campi già raccolti hanno perduto una parte del loro splendore. Ma ogni volta che gli occhi vagano così sulla campagna, ritorna lo stesso pensiero: quanto deve essere piacevole attraversare questa regione in primavera! Quando il grano ancora tenero ondeggia sotto la carezza del vento, i giovani girasoli tendono timidamente le foglie verso la luce e anche la soia comincia a tingere di verde le colline. Allora le terre non hanno ancora assunto quell’aspetto stanco che segue la mietitura, e l’intera campagna sembra impegnata a rinascere. A chi può scegliere la stagione del proprio viaggio, la primavera riserva senza dubbio qui le promesse più belle.

Più in alto, il cammino attraversa una località dal nome singolare: La Subsistance. Un appellativo che non manca certo di ironia per una manciata di case perdute nella campagna! Ma inutile farne una questione: il paesino offre ben poco che possa trattenere il camminatore. La pendenza, invece, comincia a farsi sentire, mentre l’asfalto riprende senza tanti riguardi il posto dell’erba tenera. Lassù, in cima alla collina, si delinea già la sagoma di Flamarens, promessa di un altro villaggio arroccato sopra i campi.

La salita si fa ben presto più impegnativa. Tutt’intorno, le coltivazioni dispiegano le loro immensità, sempre più vaste, sempre più conquistatrici, come se ogni appezzamento cercasse di spingere un po’ più lontano i confini dell’orizzonte. In questa parte del Gers, sembra proprio che si produca più farina che pollame. Le anatre, eppure così emblematiche della gastronomia guascone, brillano qui per la loro assenza.

La strada si concede ancora qualche curva in mezzo ai grandi campi di grano, rompendo timidamente con la tirannia dei rettilinei. Qua e là, un albero solitario punteggia la distesa delle coltivazioni, spesso un frassino, discreta testimonianza di un’agricoltura d’altri tempi.

Tratto 4: Da Flamarens, che cerca di uscire dall’oblio, a Miradoux

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: salita piuttosto impegnativa verso Flamarens, seguita da un susseguirsi di colline senza particolari difficoltà.

Flamarens si avvicina poco a poco, emergendo sopra i campi di grano e di girasoli che rivestono i fianchi della collina. La salita è stata lunga, quasi due chilometri dal ruscello della Teulère, attraverso questa campagna del Gers i cui orizzonti sembrano arretrare continuamente man mano che si avanza.

Fin qui, la pendenza si era mostrata relativamente clemente, lasciando alle gambe il tempo di trovare il proprio ritmo. Ma avvicinandosi al villaggio, la strada cambia bruscamente carattere. La pendenza sfiora ormai il 20%, quasi che Flamarens, dall’alto del suo promontorio, intendesse far pagare ai camminatori il privilegio di renderle visita.

All’ingresso del villaggio, una statua della Vergine veglia sul luogo, secondo un’usanza ancora ben viva in numerosi centri della regione. Poco distante si innalza un curioso portico con colonne ioniche. Bisogna forse vedervi i resti di un’antica cinta fortificata, che un tempo avrebbe protetto questo villaggio arroccato?

Sulla piazza del villaggio, vicino a un’area per picnic, la chiesa e il castello si ergono fianco a fianco, come gli ultimi due grandi testimoni di uno splendore passato. E forse Flamarens fa bene a mettersi sotto la protezione della Vergine, tanto le disgrazie sembrano essersi accanite sul suo patrimonio. Qui i secoli non hanno lasciato soltanto ricordi: hanno anche accumulato ferite.

Flamarens fu a lungo una piccola signoria legata ai visconti di Lomagne, che fecero costruire una fortezza su questa altura dominante la valle. Il castello conobbe i suoi momenti di potenza e prestigio, prima che iniziasse un lento declino. Nel 1878, la scomparsa della grande famiglia dei Grossoles segnò la fine di un’epoca. Venduta, la proprietà passò allora in mani private, ma le sue vicissitudini erano appena cominciate. Negli anni Trenta del Novecento, per mancanza dei mezzi necessari a riparare un tetto che lasciava penetrare l’acqua piovana, il castello fu progressivamente abbandonato al proprio destino. Come se le ingiurie del tempo non fossero bastate, nel 1943 un fulmine completò il disastro, incendiando la copertura. Cominciò allora un periodo ancora più oscuro, durante il quale l’edificio venne venduto pezzo per pezzo, spogliato dei suoi elementi come una vecchia dimora della quale si fosse ormai rinunciato a salvare l’anima. Fortunatamente, la storia non si conclude con questa lenta decadenza. Da allora, gli interventi di restauro cercano di risollevare il monumento dalle sue rovine e di restituirgli una parte della sua dignità.

Ma le pietre restaurate non bastano a riportare in vita un villaggio. Bisogna anche farvi tornare le persone, gli incontri e le voci. È proprio a questo compito che si dedica l’associazione Art-Terre 32, fermamente decisa a risvegliare Flamarens dal suo lungo torpore. Nella grande sala del castello organizza serate musicali di ottimo livello e moltiplica le iniziative culturali per ridare vita a questo angolo di campagna. Un’impresa che merita davvero tanto di cappello! Una nostra amica, cantante lirica, è venuta del resto a farvi risuonare le melodie del bel canto.

E se il castello ha attraversato tante traversie, la sua vicina, la chiesa di Saint-Saturnin, non è stata certo risparmiata. Risalente al XVI secolo, ha vissuto a lungo sotto la minaccia di un crollo, con le sue vecchie pietre che talvolta sembravano sul punto di arrendersi. Ma anche qui alcune persone di buona volontà si rifiutano di lasciare che il tempo compia la propria opera di distruzione. Grazie alla generosità dei volontari e a un restauro portato avanti con ostinazione, l’edificio riacquista poco a poco un aspetto dignitoso. Certo, la facciata reca ancora le cicatrici delle sue ferite, con aperture che attendono tuttora di essere riparate. Ma dal nostro ultimo passaggio la struttura del tetto è stata rifatta, segno tangibile che gli sforzi non sono vani. Bisogna rendere omaggio a coloro che, con pazienza, coraggio e mezzi spesso modesti, si ostinano a salvare questo patrimonio che i secoli hanno affidato loro. Complimenti!

Attraversare Flamarens richiede pochissimo tempo, tanto è minuscolo il villaggio. Qualche casa, una strada, ed ecco che la campagna riprende già il sopravvento.

Il GR65 lascia Flamarens lungo una stradina asfaltata che scende attraverso la campagna, dominando diversi bacini d’acqua disseminati nelle conche delle valli. Bisogna riconoscere al Gers una lodevole attenzione nei confronti dei camminatori: su entrambi i lati della carreggiata, ampie strisce d’erba regolarmente falciate permettono spesso di evitare l’asfalto.

Una lunga strada, quasi rettilinea, distende poi il proprio nastro attraverso le coltivazioni, fino alla località chiamata La Patte d’Oie.

Qui, per evitare l’ampia curva disegnata dalla strada dipartimentale, il GR65 preferisce imboccare una via secondaria. L’asfalto lascia ben presto il posto all’erba e il percorso ridiscende dolcemente verso la dipartimentale. Tutt’intorno, le coltivazioni compongono vere e proprie scacchiere, dove gli appezzamenti accostano le loro sfumature di verde, biondo e marrone. Il grano continua a regnare incontrastato, estendendo i suoi vasti domini sulle ondulazioni del terreno.

Poco dopo, un piccolo sentiero si concede una breve incursione nel sottobosco.

Più in basso, il GR65 ritrova la strada dipartimentale, che ora costeggia lungo un’ampia striscia erbosa, ai margini delle coltivazioni.

Il cammino prosegue il proprio percorso parallelamente alla dipartimentale, in mezzo alle vaste distese di cereali. Qui si è avuta cura di piantare siepi di aceri campestri. Forse ci si era finalmente stancati di vedere le querce regnare quasi incontrastate sulle campagne della regione! Comunque sia, questa diversità vegetale è benvenuta. Restituisce un po’ di fantasia a questi paesaggi agricoli dove gli alberi, troppo spesso, non sono altro che sagome isolate in mezzo ai campi.

Ma talvolta basta un cielo cupo di primavera per trasformare questi paesaggi che credevamo di conoscere. Sotto le nuvole cariche di pioggia, le colline assumono tonalità inattese e si prova quasi la sensazione di aver attraversato una frontiera invisibile, di essere entrati in un altro paese. Non è curioso come la luce possa cambiare il volto di una campagna? .

Il cammino continua a lungo la sua corsa parallelamente alla strada, in questo universo quasi senza confini dove i cereali dispiegano le loro maestose distese. Quando il grano è stato mietuto, sarebbe davvero bravo chi sapesse ancora riconoscere, dalla sola vista delle stoppie, se si trattasse di grano invernale, grano duro o frumento tenero. A dire il vero, al camminatore importa ben poco, visto che non ha necessariamente la vocazione di diventare uno specialista delle graminacee. Esistono decine di varietà di grano e, se questa parte del Gers accorda volentieri la propria preferenza ai frumenti più pregiati, altre campagne riservano uno spazio maggiore ai cereali da foraggio, all’orzo o all’avena. Per il pellegrino, tutte queste coltivazioni finiscono per comporre un’unica immensità agricola, le cui sfumature talvolta sfuggono allo sguardo, ma la cui vastità non smette mai di impressionare.

Poi una collina si innalza davanti al camminatore, quasi a ricordargli che i lunghi attraversamenti dei campi non dispensano mai completamente dalle fatiche della salita. Il cammino affronta il versante con bella determinazione, su una pendenza sostenuta che si avvicina al 15%. Su entrambi i lati, le coltivazioni di mais convivono con abeti bianchi piantati proprio lì, una presenza quantomeno inattesa in questa campagna del Gers.

In cima alla collina, la fatica trova finalmente termine. Il cammino raggiunge le alture di Miradoux, dove un quartiere residenziale di costruzione relativamente recente annuncia il ritorno a un paesaggio più abitato.

Da lassù, oltre i campi di girasoli, lo sguardo abbraccia un panorama davvero sorprendente sulle dolci colline del Gers.

Una stradina comincia allora a scendere attraverso le coltivazioni, costeggiando i quartieri residenziali sorti recentemente sulle alture. L’asfalto accompagna tranquillamente il camminatore verso il villaggio, mentre le grandi distese agricole cominciano a cedere terreno alle abitazioni.

Davanti a voi, le prime case di Miradoux si susseguono lungo il pendio, annunciando il ritorno a un mondo più abitato.

Più in basso, sotto l’ombra familiare dei frassini e degli aceri, il GR65 raggiunge la strada dipartimentale che attraversa il villaggio.

Un po’ più avanti, un incrocio segna l’ingresso nel centro abitato. Vi si innalza una grande croce di ferro, sobria sentinella di quegli incroci rurali sui quali la tradizione religiosa ha lasciato a lungo la propria impronta.

Miradoux, con i suoi circa 540 abitanti, è un’antica bastide le cui vecchie case sfoggiano un’intera tavolozza di tonalità, dal grigio delicato al caldo ocra. Dietro questa apparente modestia si intuisce ancora l’ordinata struttura di una cittadina medievale, un tempo ben più importante di quanto non sembri oggi.

In questa parte poco popolata del dipartimento, dove i negozi di prossimità non abbondano certo, gli abitanti hanno dato prova d’ingegnosità per preservare un po’ di vita locale. È nata così una piccola area commerciale autogestita, con negozi aperti per una parte della giornata. Questo permette di evitare di dover prendere la strada per Lectoure, o di raggiungere località ancora più lontane, per gli acquisti più comuni. In queste campagne dove tanti piccoli centri hanno visto scomparire gli ultimi negozi, un’iniziativa del genere merita davvero di essere applaudita.

Al centro del paese troneggia un bel mercato coperto del grano, testimonianza di un’epoca in cui il commercio dei cereali occupava un posto essenziale nella prosperità delle piccole cittadine rurali. In questa terra di grandi coltivazioni, possedere un proprio mercato coperto era quasi altrettanto una necessità economica quanto un motivo di prestigio comunale.

Il villaggio distende poi le sue strade piuttosto strette, che scendono verso la parte bassa del centro e la sua zona commerciale. Le case, spesso costruite con pietre calcaree irregolari, mostrano facciate chiare la cui armonia deriva più dalla semplicità dei materiali che da una particolare ricercatezza architettonica.

Dell’antica bastide e del suo castello, i secoli hanno lasciato soltanto qualche vestigia: un torrione, una scala a chiocciola e alcune feritoie, ultime testimonianze di un passato in cui bisognava anche pensare a difendersi.

È sulle rovine del castello che, nel XIV secolo, fu ricostruita la chiesa del villaggio. Rimaneggiata più volte nel corso dei secoli, porta nella propria architettura le tracce di queste successive trasformazioni. Oggi classificata come Monumento storico, ricorda che Miradoux, nonostante le sue dimensioni modeste e la sua apparente tranquillità, conserva un patrimonio ereditato da una storia assai più movimentata.

Alloggi sulla Via Podiensis

Accueil Pèlerins, 9145 Route d’Esbarbes de Lussan, Bardigues; 07 45 07 21 89/07 82 29 21 92; Gîte, cena, colazione, cucina
Gîte L’Atelier du Charron, 2 Rue des Amandiers Bardigues; 07 48 90 10 54; Gîte, cena, colazione
Gîte La Plaine, La Plaine, St Antoine; 06 71 13 82 97; Gîte, cena, colazione, cucina
Gîte-Chambres d’hôtes La Mason du Bois, 3 Rue de la Commanderie, St Antoine; 06 50 27 65 59; Gîte e Pensione, cena, colazione
Gîte-Chambres d’hôtes Ferme de Villeneuve, Villeneuve, St Antoine; 07 86 42 87 21/06 70 35 55 75; Gîte e Pensione, cena, colazione
Gîte Château de Flamarens, Flamarens; 06 20 44 44 48/06 20 30 03 52; Gîte, cena, colazione
Accueil Pèlerin, La Patte d’Oie, Flamarens; 07 84 92 75 15; Gîte donativo
Gîte Le Patio, 9 Place du Foirail, Miradoux; 06 78 20 67 01/09,53 31 37 23; Gîte e Pensione, cena, colazione, cucina
Gîte Au Jardin, 14 Chemin de Ronde, Miradoux;06 72 66 62 87/09 54 81 30 80; Pensione, cena, colazione
Gîte Bonté Divine, 5 Rue Perte d’Uzan, Miradoux; 05 62 68 30 80/06 20 50 09 70; Gîte e Pensione, cena, colazione
Gîte Chez Nous chez Vous, Catherine (pèlerine), 1 Grand Rue, Miradoux; 05 62 29 3350; Gîte e Pensione, cena, colazione
Gîte-Chambres d’hôtes-Restaurant, 6 Route de Lectoure, Miradoux; 05 62 28 61 43; Gîte e Pensione, cena, colazione
Chambres d’hôtes Colibri d’Ailleurs, 12 Rue Major, Miradoux; 06 27 57 27 29; Pensione, cena, colazione
Chambres d’hôtes La Cordalie, 3 Place de la Mairie, Miradoux; 05 62 25 84 35/06 75 57 49 29; Pensione, cena, colazione
Chambres d’hôtes La Fazendes, 84 Route du Temple, Miradoux; 06 99 61 24 53; Pensione, cena, colazione

Di anno in anno, il Cammino di Santiago si trasforma e si reinventa seguendo il ritmo delle stagioni e dei passi dei pellegrini. Alcune strutture ricettive chiudono i battenti, mentre altre, modeste o inaspettate, vedono la luce. Sarebbe quindi illusorio pretendere di stilare un elenco immutabile ed esaustivo. Questa selezione comprende esclusivamente gli alloggi situati direttamente lungo l’itinerario o a meno di un chilometro da esso. È stata aggiornata nel 2026 e non dovrebbe quindi subire cambiamenti sostanziali nei prossimi anni. Per chi desidera approfondire la ricerca, una guida rappresenta un punto di riferimento imprescindibile: Miam Miam Dodo, facilmente reperibile online. Il suo principale pregio è l’aggiornamento annuale. La guida non si limita infatti agli alloggi situati direttamente lungo il percorso, ma segnala anche strutture più distanti dal tracciato, una risorsa particolarmente preziosa quando l’affluenza dei pellegrini rende più difficile trovare un posto nelle località di tappa abituali. Vi si trova inoltre una grande quantità di informazioni pratiche: bar accoglienti, ristoranti lungo il percorso e provvidenziali panetterie, tutte soste gradite che scandiscono il viaggio. A queste risorse tradizionali si aggiunge ormai una presenza divenuta imprescindibile: Airbnb. La piattaforma si è affermata come uno dei principali riferimenti nel panorama turistico, anche nelle regioni più tranquille o economicamente meno favorite. Tuttavia, come è noto, gli indirizzi esatti non vengono mostrati immediatamente, il che richiede una certa pianificazione. Sul Cammino, trovare un letto all’ultimo momento può talvolta dipendere da un fortunato colpo di sorte. Ma la fortuna, per sua natura, non può costituire una strategia. È quindi vivamente consigliato prenotare in anticipo. Infine, al momento della prenotazione, ricordatevi di chiedere se sono disponibili la cena e la colazione. Dettagli apparentemente insignificanti, ma che possono rendere molto più piacevole una lunga giornata sul Cammino.

Se si fa un inventario della capacità ricettiva, si contano circa 80 posti letto prima di raggiungere Miradoux, il che lascia supporre che molti pellegrini scelgano di fermarsi prima. A Miradoux stessa, l’offerta è piuttosto limitata, con circa 65 posti letto disponibili. Se la Via Podiensis registra generalmente tra i 100 e i 200 camminatori, dopo Cahors il numero dei pellegrini tende a diminuire. Trovare un alloggio durante questa tappa può tuttavia rivelarsi difficile. Va però osservato che molti pellegrini non si fermano qui e preferiscono proseguire fino a Lectoure. Si dice però che, quando vi arrivano, siano praticamente in ginocchio!

Questi itinerari attraversano territori spesso scarsamente popolati, dove negozi e altri servizi sono piuttosto limitati. I ristoranti sono rari, così come i negozi di alimentari, che spesso non sono altro che piccoli punti vendita locali dove, oltre al pane, si trovano soltanto alcuni ortaggi e prodotti lattiero-caseari. Lungo il percorso è possibile mangiare e rifornirsi a Saint-Antoine e a Flamarens, dove si trovano un bar e un negozio di alimentari. A Flamarens è disponibile un punto d’acqua, ma non vi sono servizi igienici pubblici. All’arrivo, Miradoux offre una buona scelta di ristoranti e negozi dove acquistare generi alimentari. Infine, numerose aziende offrono servizi di trasporto bagagli o di trasferimento verso il punto di partenza. Tra queste, La Malle Postale rappresenta uno dei servizi di riferimento.

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