Non tutti i pellegrini si sentono necessariamente a proprio agio con la lettura dei GPS o con la navigazione sul cellulare, soprattutto perché esistono ancora numerose zone senza connessione Internet. Per questo motivo, per facilitare il vostro viaggio, è disponibile su Amazon un libro dedicato alla Via Podiensis, da Cahors a St-Jean-Pied.de-Port. Molto più di una semplice guida pratica, quest’opera vi accompagna passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, offrendovi tutte le chiavi per una pianificazione serena e senza brutte sorprese. Ma oltre ai consigli utili, vi immerge nell’atmosfera incantevole del Cammino, catturando la bellezza dei paesaggi, la maestosità degli alberi e l’essenza stessa di questa avventura spirituale. Mancano solo le immagini: tutto il resto è lì per trasportarvi nel cuore dell’esperienza.

In aggiunta, abbiamo pubblicato anche un secondo libro che, con un po’ meno dettagli ma con tutte le informazioni essenziali, descrive l’intero percorso da Le Puy-en-Velay a Saint-Jean-Pied-de-Port. A voi la scelta del cammino da intraprendere..

La città di Lauzerte si dispone su livelli successivi, quasi aggrappata alla collina. Dalle alture della città, la Grand Rue accompagna gradualmente il camminatore verso i quartieri più bassi, lasciandosi alle spalle le case strette attorno alla sommità.

Più in basso appare il “Chemin du Pèlerin”, che invita a scendere ancora di un livello e a proseguire verso la pianura.

L’itinerario passa quindi nella parte alta del cimitero, dove si incontra ben presto una di quelle antiche strutture utilizzate per ferrare i buoi, ormai familiari nelle campagne attraversate fin dalla partenza. Qui, tuttavia, il legno ha sostituito la pietra. Vestigia di un’altra epoca, ricorda un mondo rurale scomparso ormai da tempo, perché è da parecchio che i buoi hanno abbandonato il lavoro nei campi.

Il GR65 disegna poi alcuni zigzag nelle ampie strade della parte bassa di Lauzerte, passa davanti a un edificio che sembra dedicato alle attività ricreative e culturali, quindi lascia gradualmente alle spalle le ultime case per raggiungere il margine di un piccolo bosco.

Sotto la volta ombrosa delle querce e degli aceri, un cammino precipita verso la pianura. La pendenza, senza darlo troppo a vedere, fa sul serio. Dalla cittadella si perdono infatti quasi cento metri di dislivello prima di ritrovare le terre più basse.

All’uscita dal bosco, la discesa prosegue ancora fino alla strada dipartimentale D953. Come spesso accade alle porte dei borghi e delle città, l’antico cammino dei viandanti deve qui fare i conti con i nodi stradali del mondo moderno.

Una volta attraversata la strada dipartimentale, il GR65 ritrova ben presto la tranquillità di una piccola strada e si slancia attraverso la pianura.

Ai piedi di Lauzerte scorre il Lendou, un modesto corso d’acqua dalle numerose ramificazioni, le cui acque accompagnano le coltivazioni distese ai piedi della collina. La strada costeggia quindi un bacino di lagunaggio, antenato naturale di molti moderni sistemi di depurazione, nel quale l’acqua viene pazientemente liberata dalle impurità prima di essere restituita all’ambiente naturale. Uno sguardo all’indietro offre ancora una bella ricompensa: Lauzerte si staglia lassù sulla sua collina, fieramente adagiata sopra la pianura appena raggiunta.

Poco dopo, il GR65 imbocca una piccola strada asfaltata che sale dolcemente tra le coltivazioni e comincia a riconquistare i primi pendii della collina.

Lungo questa salita appare un grazioso specchio d’acqua, placidamente adagiato nella campagna, i cui riflessi verdastri aggiungono una nota di dolcezza al paesaggio.

Più in alto, l’asfalto lascia finalmente il posto alla terra. Un cammino erboso prende il suo posto e si insinua sopra il piccolo lago, tra gli alberi da frutto, mentre l’acqua scompare poco a poco sotto la copertura della vegetazione.

Secondo un ritornello ormai ben noto al camminatore, non appena compare un bosco, ecco che un cammino comincia a serpeggiare e, quasi inevitabilmente, a salire. Anche qui la regola non ammette molte eccezioni. Bisognerà salire, e continuare a salire, fino alla sommità della collina. 

Sul pendio ormai ripido, le pietre si prendono ogni libertà sullo stretto sentiero. Le querce dominano nettamente le altre latifoglie, anche se qualche castagno e qualche acero campestre si uniscono alla loro compagnia. Ma sono soprattutto i grandi carpini ad attirare qui lo sguardo, alberi piuttosto rari sui cammini di Santiago in Francia, che conferiscono a questo bosco un aspetto particolare.

Non fingiamo che si tratti di una tranquilla passeggiata. In quasi un chilometro, il cammino supera quasi cento metri di dislivello. Per fortuna la giornata è appena cominciata e i muscoli, ancora freschi, non hanno avuto il tempo di chiedere pietà. Resta soltanto da scegliere il proprio tormento: la terra nera, scavata dalle piogge, oppure i grossi sassi che rotolano sotto le suole? Entrambi, naturalmente. Del resto, poco importa, perché il cammino non vi chiede il vostro parere.

Più in basso, tra due aperture nel fogliame, Lauzerte si offre un’ultima volta allo sguardo prima di scomparire lentamente dietro gli alberi. Viene spontaneo voltarsi per concederle un ultimo sguardo. Sì, decisamente, Lauzerte è una bella città.

In cima alla collina, la pendenza finalmente si arrende e il cammino sbuca su una piccola strada.

Il GR65 la imbocca e prosegue in leggera salita lungo un nastro d’asfalto quasi rettilineo, riparato sotto le alte chiome dei grandi alberi.

Al termine di questo lungo rettilineo, la strada raggiunge il paesino di Le Charton.

Qui si erge una splendida piccionaia, sagoma familiare di un patrimonio rurale particolarmente diffuso nella regione. Rettangolari o poligonali, talvolta sviluppate su più piani, queste costruzioni sembrano aver segnato il paesaggio a tal punto che oggi diversi itinerari escursionistici sono dedicati proprio a loro. La loro storia racconta anche quella della società rurale. A lungo regolamentata e associata ai privilegi della nobiltà, la loro costruzione divenne progressivamente accessibile a un numero sempre maggiore di persone. Naturalmente vi si allevavano i piccioni per la carne, mentre i loro escrementi fornivano un prezioso fertilizzante. Ma possedere una piccionaia diceva anche qualcosa del proprietario. Ben visibile nella campagna, l’edificio ostentava tanto la propria utilità quanto il prestigio di chi lo possedeva.

Dal Chartron, un ampio cammino si inoltra nuovamente nel bosco e riprende a scendere con decisione. Sotto i piedi, la terra non conserva a lungo il predominio, perché le pietre riconquistano immediatamente il terreno. 

Viva le pietre! Queste sembrano perfino divertirsi a infilarsi sotto le suole delle scarpe. Neppure la pendenza conosce mezze misure e oscilla tra il 10 e il 15 %. Per fortuna, sopra questo tappeto minerale, gli alberi stendono un’ombra generosa e benefica che rende la discesa decisamente più piacevole.

La pendenza diminuisce appena prima dell’uscita dal bosco. Qui, sotto le querce e gli aceri, un’area da picnic annuncia una piccola oasi di tranquillità. Poco distante si nasconde una cappella.

Adagiata nel fondo di una valletta dal grazioso nome di “Combe du Miel”, la tranquilla cappella di Saint-Sernin-du-Bosc sembra essersi appartata dal tempo. L’edificio romanico ha attraversato i secoli senza subire profonde trasformazioni e conserva in particolare la sua notevole abside coperta da una volta a catino. Attorno alla cappella, le croci sulle quali i pellegrini depongono le loro modeste offerte aggiungono alla serenità del luogo una discreta nota di mistero e sacralità. Per la loro semplicità e per l’accumularsi di questi gesti anonimi, ricordano le pietre che si incontrano presso alcuni templi giapponesi. Sono le stesse tracce lasciate da chi è passato prima di noi, lo stesso dialogo silenzioso tra il viaggiatore e il luogo. Classificata come monumento storico, oggi la cappella si raggiunge dal lato del cimitero.

Dalla cappella bisogna già lasciare la quiete della “Combe du Miel”. Un’ampia strada di terra battuta si solleva dal fondo della valletta e risale verso il margine del bosco, tra spazi aperti e fronde degli alberi.

La strada di terra guadagna poco a poco quota, esitando tra l’ombra del bosco e la luce ritrovata della campagna.

A volte basta una curva del cammino perché lo scenario cambi completamente. Almeno per qualche chilometro, i boschetti di querce e il loro universo di penombra sembrano ormai appartenere al passato. Dietro gli ultimi alberi si apre improvvisamente un territorio immenso, quasi smisurato dopo l’intimità del bosco. Chi avrebbe immaginato di trovare qui qualcosa di quei grandi orizzonti che si attraversano sul Camino spagnolo, quando la Meseta distende i suoi spazi fino ai limiti dello sguardo? Non esageriamo, tuttavia, non siamo certo nel Midwest americano! Viva piuttosto la campagna del Tarn-et-Garonne, con i suoi campi di cereali e girasoli e i suoi frutteti.

Un cammino erboso scende allora attraverso questo mare agricolo, costeggiando campi di grano e girasoli in direzione della fattoria di Parry. La terra è generosa da queste parti e i cereali sembrano avervi trovato un terreno particolarmente favorevole. All’inizio di luglio, il grano invernale ha già lasciato i campi sotto le lame delle mietitrebbie, mentre quello primaverile, più tardivo, è ancora in piedi.

Ma volgiamo per un momento lo sguardo a questa stessa campagna qualche mese prima, quando la primavera ne trasforma completamente il volto. Sotto una brezza leggera, le giovani spighe ancora verdi fremono, poi si inclinano tutte insieme formando lunghe onde vegetali che percorrono i campi da un’estremità all’altra. Gli appezzamenti sono così vasti che il camminatore ha tutto il tempo di assistere a questo delizioso spettacolo, mentre le sue suole sfiorano appena l’erba bassa che costeggia le coltivazioni. Nel mezzo di questo mare verde, i papaveri incendiano improvvisamente il paesaggio. Le loro corolle rosse, agitate dal vento, sembrano galleggiare sopra il grano. Da tempi immemorabili accompagnano i cereali, proprio come il fiordaliso e il gittaione. La loro prodigiosa fecondità spiega in parte questa fedeltà. Un solo papavero può produrre diverse decine di migliaia di semi, alcuni dei quali un tempo si mescolavano ai chicchi raccolti prima di tornare nei campi con la semina successiva. Lo abbiamo già constatato altrove: spesso la primavera sa valorizzare maggiormente questi paesaggi. Ma il camminatore non può sempre scegliere la stagione in cui il cammino lo chiama. 

Alla fattoria di Parry, che accoglie i pellegrini con un gîte e un punto di ristoro, i cereali non regnano più incontrastati. Qui si pratica anche l’allevamento. Davanti ai recinti, una grande quercia monta la guardia, mentre le oche scorrazzano e alcune pecore pascolano tranquillamente, quasi smarrite in questo oceano di coltivazioni.

Attraverso le terre coltivate a cereali, i cammini amano di solito alternarsi tra terra nuda e strisce erbose. Qui, tuttavia, l’asfalto torna a imporsi. Eppure neppure lui riesce a spezzare questa sensazione di spazio e d’infinito, tanto le coltivazioni dilagano da ogni parte. Gli immensi campi di girasoli e di soia, seminati in primavera secondo le varietà e le condizioni, si alternano ai cereali, mentre qua e là alcuni appezzamenti lasciati a riposo interrompono il rigoroso ordine delle colture.

Poi le grandi distese si abbassano gradualmente e il GR65 finisce per raggiungere la strada dipartimentale D57.

Attraversa quindi la Barguelonne, che qui non è altro che un modesto nastro d’acqua che scivola discretamente sotto la strada prima di proseguire il suo viaggio verso la Garonna.

Dal fiume comincia uno di quei tratti di cui i pellegrini farebbero volentieri a meno: più di due chilometri in piano, sull’asfalto della strada dipartimentale o lungo i suoi margini. Certo, il traffico non è affatto frenetico in questa regione poco popolata, ma alla lunga la monotonia dell’asfalto finisce per pesare sotto le suole. Questo lungo rettilineo possiede tuttavia una curiosa virtù: rivela improvvisamente che non si è soli sul Cammino. Davanti e dietro, le sagome dei pellegrini si susseguono in lontananza, minuscoli punti in movimento sul nastro della strada. In mancanza di un paesaggio da contemplare, si può così osservare con calma la piccola folla itinerante di cui si fa parte.

Le lunghe camminate sulla strada sono poco apprezzate e alcuni agricoltori, più generosi di altri, hanno accettato di lasciare ai pellegrini una stretta fascia dei loro terreni. Il Cammino può così infilarsi lungo il margine dei campi di mais, grano o girasoli, sfuggendo per qualche tempo all’asfalto e alla vicinanza delle automobili.

Molto più avanti, quando si comincia ormai a credere che la strada dipartimentale non finisca mai, un piccolo cartello piantato discretamente nell’erba annuncia finalmente la liberazione: il GR65 sta per ritrovare i campi. Sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire questa modesta via d’uscita. Fate assolutamente attenzione a non perderla! 

Immediatamente, lo scenario cambia tono. Un cammino si apre un varco tra le erbe e parte alla conquista del fianco della collina. Intorno si distendono nuovamente le coltivazioni di cereali, interrotte da qualche prato e da lembi di bosco. L’asfalto sembra già lontano.

Il cammino gioca ormai con il paesaggio, ora inghiottito dall’ombra di un bosco, ora ricondotto in piena luce tra i cereali e le colture oleaginose. Man mano che ci si avvicina al paesino di Magaou, la pendenza diventa più impegnativa. All’orizzonte compaiono anche i primi alberi da frutto, annunciando un altro volto del Tarn-et-Garonne. Le case, invece, si fanno ancora attendere. In questa campagna quasi interamente occupata dalle coltivazioni, la presenza umana rimane discreta, quasi cancellata dall’immensità dei campi. 

Una strada riprende dolcemente quota, costeggiando le case sparse di Mirabel, disseminate nella campagna quasi per approfittare meglio degli ampi spazi. 

Per raggiungere la sommità della collina bisognerà chiedere ancora un piccolo sforzo ai muscoli. L’asfalto persiste e la pendenza, fin qui piuttosto accomodante, si fa progressivamente più ripida man mano che si guadagna quota.

Da entrambi i lati si estendono prati e campi, mentre la strada srotola il suo nastro con una regolarità quasi implacabile. Poca fantasia in questo paesaggio aperto. La salita diventa monotona, a tratti impegnativa, e non resta che lasciare che i passi rosicchino pazientemente la pendenza.

In cima alla rampa, il GR65 cambia bruscamente direzione e svolta ad angolo retto per imboccare, soltanto per un breve tratto, un’altra piccola strada agricola.

Questa volta, fortunatamente, il faccia a faccia con l’asfalto dura poco. Il percorso trova abbastanza presto un cammino trasversale e ritrova così un terreno più familiare alle suole del camminatore.

Subito il cammino si inclina verso il ruscello di Bonnet. Durante la discesa incontra una vecchia fontana grigia, vestigia di un’altra epoca quasi inghiottita dalla vegetazione. Nascosta tra le canne e le erbe selvatiche, lascia intravedere un’acqua torbida che non invita certo a riempire la borraccia.

Poi il cammino si tuffa decisamente nell’erba e scivola tra i campi, quasi risucchiato dal fondo della valletta che raggiunge poco dopo. 

Laggiù, il paesaggio cambia ancora una volta linguaggio. Al disordine esuberante delle erbe alte risponde, sui pendii, la rigorosa geometria delle coltivazioni accuratamente allineate. Sulla destra, per quasi un chilometro, i noci si susseguono in file regolari. A sinistra, lungo il ruscello, le latifoglie riprendono il sopravvento e formano una cortina verde più libera e selvaggia. Il camminatore procede così tra due mondi: da una parte la campagna ordinata dalla mano dell’uomo, dall’altra la vegetazione che continua a seguire i propri capricci.

Più avanti, i filari di noci finiscono per scomparire. Il cammino si avvicina allora al ruscello e si insinua tra le erbe selvatiche che ne invadono le sponde.

Dove c’è un ruscello, quasi sempre ci sono frescura e umidità, anche quando l’acqua sembra divertirsi a nascondersi. Ben presto bisogna attraversare il ruscello di Bonnet, così discreto sotto la vegetazione che il suo sottile filo d’acqua è appena visibile. 

Dall’altra parte della valletta, il paesaggio cambia nuovamente e radicalmente volto. Il cammino si impenna senza riguardi e sale tra erbe e graminacee, con tratti in cui la pendenza supera il 15 %. Inutile affidarsi alle coltivazioni per orientarsi da un anno all’altro, perché gli agricoltori praticano la rotazione e i campi cambiano regolarmente veste. Oggi si vedono campi di grano appena mietuti. Un altro anno, forse, al loro posto cresceranno i girasoli, a meno che una coltura da sovescio non ricopra i terreni lasciati a riposo. In questo scenario mutevole, una sola cosa sembra immutabile: la pendenza.

C’è però un altro elemento del paesaggio che sembra fermamente deciso a durare: i frutteti. In cima alla collina, la campagna ritrova improvvisamente tutto il rigore di un’agricoltura pazientemente ordinata. Il cammino raggiunge il paesino di Bonnet, circondato da vaste piantagioni dove convivono vigneti protetti dalle loro reti, susini, ciliegi e albicocchi. Ovunque, gli alberi si allineano con una regolarità quasi geometrica, formando lunghe prospettive che sembrano spingersi fino all’orizzonte prima di ridiscendere sull’altro versante della collina.

Il cammino attraversa quindi questo piccolo universo interamente consacrato all’agricoltura. Pochi passi più avanti, il GR65 raggiunge la località di Aube Nouvelle, un bel nome preso in prestito dall’albergo che sorge in questo luogo. .

Una strada riprende poi a salire tra prati, cereali e frutteti. Durfort-Lacapelette non è più molto lontana. Il paese attende il camminatore a breve distanza, al termine di questa campagna ampiamente aperta.

I frutteti continuano a scandire il ritmo della marcia, sempre eleganti nei loro impeccabili allineamenti. A questo punto si presentano al camminatore due possibilità: imboccare una piccola strada vicinale oppure proseguire lungo gli alberi da frutto e i grandi aceri montani che accompagnano la strada. In fondo, poco importa quale variante si scelga, perché entrambe conducono a Durfort-Lacapelette.

Durfort-Lacapelette è un paese profondamente radicato in questa campagna agricola. Per il pellegrino offre soprattutto due risorse molto gradite lungo il percorso: un ostello e un piccolo negozio, forse modesto, ma estremamente utile quando si viaggia a piedi.

La strada asfaltata lascia Durfort-Lacapelette sotto le alte sagome dei pioppi, ma il pellegrino non le farà compagnia a lungo. Siamo qui in una terra di colline e vallette, di discese immediatamente seguite da nuove salite. Potete facilmente immaginare che il Cammino di Santiago non abbia alcuna intenzione di privarvi a lungo di questo piacere.

Detto, fatto. L’asfalto scompare e un cammino si lancia lungo il pendio per raggiungere il fondo della valletta. 

Alcuni appezzamenti dedicati all’orticoltura aggiungono qui una nota diversa al paesaggio agricolo. 

Ai piedi del paese, i frutteti riprendono rapidamente possesso del paesaggio. Le loro lunghe file di alberi da frutto scompaiono sotto immense reti protettive, leggere barriere innalzate contro gli uccelli e gli assalti della grandine. Attenzione, però, alla fine del frutteto. Il cammino gioca qui un piccolo scherzo al camminatore, perché la direzione da seguire non è affatto evidente. Tutto invita a proseguire diritto. Invece no. Bisogna svoltare ad angolo retto dietro il frutteto per continuare la discesa verso il fondo della valletta.

Il cammino si tuffa allora tra le erbe, esitando tra il margine del bosco e i campi che occupano le terre più basse. Man mano che ci si avvicina al lago, l’ordine delle coltivazioni si dissolve e l’anarchia vegetale riprende i propri diritti. Erbe selvatiche, cespugli e piante di ogni genere riconquistano questi margini dove il trattore si avventura di rado. Qui si esprime un’altra campagna, quella che l’uomo ha rinunciato a disciplinare completamente e dove la natura si riprende discretamente le proprie libertà.

Sul fondo della valletta, il terreno diventa umido, quasi paludoso. Il cammino attraversa il ruscello della Lambenne e poco dopo scopre il suo grazioso laghetto, placidamente adagiato nel cuore della vegetazione. Non si sottolineerà mai abbastanza quanto questi modesti specchi d’acqua possano essere confortanti lungo il Cammino.

Un ampio cammino accompagna per qualche tempo le rive del lago, poi se ne allontana per affrontare il versante opposto. La pendenza ritrova immediatamente vigore e risale con decisione tra le erbe, nel cuore di una natura ancora un po’ selvaggia.

In cima alla rampa, il paesaggio torna a piegarsi alla mano ordinatrice dell’uomo. I cespugli e gli alberi selvatici cedono gradualmente il posto ai frutteti e ai vigneti, le cui file regolari tornano a impossessarsi della collina.

Il cammino finisce per ritrovare l’asfalto in località Les Tours.

Da qui, la strada si distende in piano per molti chilometri e i frutteti tornano a dominare il paesaggio. A perdita d’occhio, gli alberi si allineano con una precisione quasi militare sotto le vaste reti che li ricoprono. L’uomo ha teso immense ragnatele sopra le proprie coltivazioni, non per catturare gli insetti, ma per tenere lontani gli uccelli e proteggere i frutti dalla loro voracità.

La strada prosegue tra campi di cereali e frutteti, appezzamento dopo appezzamento, come tessere accuratamente disposte in un immenso mosaico agricolo. Finisce per incrociare la strada dipartimentale D16, prima di proseguire diritto attraverso la pianura.

Da questo momento, la piccola strada sembra prendersela comoda. Si trascina a lungo tra prati e coltivazioni in direzione di Saint-Martin-de-Durfort, mentre il paesaggio cambia impercettibilmente volto. I frutteti, fino a quel momento onnipresenti, diventano più radi e poi scompaiono, lasciando spazio ai cereali, ai girasoli e ai prati. Nulla di tutto questo, tuttavia, è lasciato al caso. Dietro l’apparente semplicità di questa campagna si nasconde una lunga storia fatta di osservazioni, tentativi, successi e fallimenti, tramandati di generazione in generazione. Anche la natura del terreno impone le proprie leggi. In questo Tarn-et-Garonne in gran parte calcareo, non tutti i terreni sono uguali. Alcuni sono più pesanti, altri più leggeri, e ciascuno richiede coltivazioni e utilizzi adatti alle proprie caratteristiche.

In questa piccola pianura, ormai più abitata, le case diventano gradualmente più numerose lungo la strada, sparse tra i prati. Continua così il gioco dell’alternanza: una casa, un prato, qualche campo, poi di nuovo le coltivazioni, fino a quando i primi edifici annunciano finalmente il piccolo paese di Saint-Martin-de-Durfort.

Da Saint-Martin-de-Durfort, il GR65 si lascia scivolare dolcemente lungo la strada asfaltata per più di un buon chilometro, in direzione della località di La Baysse. Intorno, nulla viene realmente a turbare l’ordinata tranquillità dei campi di cereali e dei prati che accompagnano il cammino. 

È uno di quei tratti in cui lo sguardo cerca invano qualcosa a cui aggrapparsi. Nessun monumento, nessun grande panorama, nessuna particolarità del terreno capace di spezzare la monotonia. Il pellegrino avanza, lascia che la strada scorra sotto i suoi passi e, a dire il vero, aspetta semplicemente che questo tratto finisca.

Più in basso, avvicinandosi a La Baysse, la strada perde un po’ della sua indolenza e si inclina maggiormente. Alcune case sparse compaiono ai margini, esili segni di presenza umana in questa campagna ancora molto aperta. 

La discesa riserva le pendenze più serie per la parte finale. Sotto l’alta guardia dei platani, la strada scende con maggiore decisione prima di andare a incontrare la strada dipartimentale D16. 

Il GR65 attraversa la strada dipartimentale e si rifugia subito su un piccolo cammino che ne costeggia il margine, abbastanza lontano da restituire al camminatore un po’ di tranquillità. 

Ben presto appare il ruscello di Laujol, un modesto filo d’acqua che serpeggia sul fondo della valletta. Conviene ricordarne il nome. Per il momento è un compagno discreto, ma lo ritroveremo più tardi alle porte di Moissac. Per ora, il cammino preferisce indugiare ancora un po’ sotto una copertura fitta e rigogliosa, nella frescura ritrovata del bosco…  

… fino a sbucare su una piccola strada asfaltata che, a prima vista, sembra non condurre da nessuna parte. Da nessuna parte, forse, se non nell’immaginazione di chi ha progettato il nuovo tracciato del GR65. Perché proprio qui comincia un piccolo scherzo di cui il camminatore avrebbe fatto volentieri a meno. Un tempo il cammino proseguiva tranquillamente attraverso il bosco, in piano, lungo il Laujol e parallelamente alla strada dipartimentale. Certo, il lontano mormorio dei motori ricordava di tanto in tanto l’esistenza del mondo automobilistico, ma nulla che potesse davvero disturbare questa facile passeggiata lungo il ruscello. Bisogna credere che tanta semplicità abbia finito per sembrare sospetta. Qualcuno deve aver pensato che un pellegrino così risparmiato rischiasse di annoiarsi e che fosse opportuno aggiungere un po’ di pepe alla faccenda. Visto che il nuovo GR65 ci invita a farlo, andiamo dunque a vedere che cosa ci hanno riservato… 

Ed ecco il pepe annunciato. Senza tanti complimenti, il cammino si impenna e attacca bruscamente la collina, con tratti in cui la pendenza supera talvolta il 20 %. Sotto la volta del bosco si stringono querce, castagni, aceri e quei grandi carpini che sembrano proprio aver trovato in queste vallette un territorio perfettamente adatto a loro.

Una cosa è certa: il bosco è magnifico. Il terreno, invece, a volte si mostra meno amabile. Quando entra in scena l’argilla, le suole possono trovarvi una compagnia decisamente più appiccicosa di quella degli alberi.  

Ed è proprio qui che si svela l’inganno. Appena arrivati lassù, bisogna già ridiscendere. E non lungo un grazioso sentiero che serpeggia sotto gli alberi. Una strada asfaltata si incarica di riportarvi, per quasi mezzo chilometro, verso il fondo della valletta che avete appena lasciato.

In fondo alla discesa, sorpresa, o meglio conferma dello scherzo, ecco di nuovo il Laujol e la strada dipartimentale. In altre parole, avete scalato la collina per ritrovare quasi esattamente ciò che avevate lasciato in basso. Il vecchio GR proseguiva un tempo in piano lungo il ruscello e conduceva fin qui senza questo dispendio di energie, seguendo un itinerario sensibilmente più breve. Spetta quindi a ciascuno valutare, al momento di passare da queste parti, se valga davvero la pena affrontare questo sforzo supplementare, che non aggiunge molto fascino alla tappa. La giornata è già abbastanza lunga da potersi risparmiare questo simpatico scherzetto senza troppi rimorsi.

Comunque sia, il GR65 ritrova poi le sue vecchie abitudini. Riparte lungo il margine della strada dipartimentale e ricomincia a giocare con il Laujol, ora avvicinandosi al ruscello, ora allontanandosene seguendo i meandri della valletta.

Questa compagnia prosegue fino a incontrare il Chemin de la Fournaise, dove il percorso cambia ancora una volta scenario.

Il GR65 attraversa nuovamente il ruscello, segue la strada per alcune centinaia di metri, poi la abbandona per ritrovare i prati. Prosegue allora nell’erba, accompagnato da fitte siepi che innalzano ai due lati le loro muraglie di fogliame.

Guardate come la natura sa talvolta prendersi la sua rivincita. Ancora cinque anni fa fioriva qui un ben curioso parco automobilistico, fatto di vecchie carcasse abbandonate nel bosco. Da sempre, alcuni hanno trovato comodo affidare alle rive e ai luoghi dimenticati ciò di cui non sapevano più che cosa fare. Ma la vegetazione ha pazienza. Si è insinuata sotto i telai, ha fatto scivolare i propri rami attraverso le portiere, ha avvolto le lamiere e, poco a poco, ha inghiottito i veicoli sotto il fogliame. Oggi le automobili sono state divorate dal verde. La rivincita è lenta, silenziosa, ma implacabile. Scommettiamo che, fra qualche secolo, qualche archeologo perplesso scaverà in questi luoghi e dedicherà pagine erudite a questo strano cimitero meccanico sepolto.

Lasciandosi alle spalle queste vestigia di un’altra epoca, il cammino prosegue attraverso i prati e si avvicina poco a poco alla foresta. Gli alberi, dapprima semplici sagome all’orizzonte, finiscono per chiudere il loro sipario davanti al camminatore.

Bisogna allora abbandonare la dolcezza dei prati. Il cammino si raddrizza e riparte all’assalto della collina sotto la copertura del bosco. 

Il sentiero è magnifico. Terra battuta, piccoli sassi e radici intrecciate compongono sotto i piedi un autentico cammino di bosco, uno di quelli che il camminatore vorrebbe vedere proseguire all’infinito. Ma la bellezza va meritata. La pendenza è dura sotto le querce, gli aceri e i castagni che regnano su queste alture.

La natura diventa allora selvaggia quanto basta per incantare. Più si avanza sotto le fronde, più il mondo coltivato sembra allontanarsi. Gli alberi si fanno più fitti, il fogliame filtra la luce, le radici corrono sotto i piedi e il sentiero sembra addentrarsi in un universo che non appartiene più del tutto agli uomini. Selvaggio, sì, e a tratti quasi stregato.

Eccovi ora in cima alla dura salita. Le gambe possono finalmente allentare lo sforzo. Un’ampia strada di terra battuta prende il posto del cammino e procede tranquilla lungo il crinale, sotto l’ombra generosa delle querce e dei frassini.

Dopo le severe pendenze della foresta, questa tranquilla pista sembra quasi una ricompensa. Esita tra il bosco e una campagna che si apre qua e là, ma preferisce per lo più la compagnia degli alberi, srotolando il suo nastro di terra sotto le fronde fino a raggiungere una piccola strada asfaltata.

Le abitazioni sono rare in questa campagna appartata. La piccola strada comincia allora a ondeggiare pigramente sulle alture in direzione della chiesa di Espis. Per una volta, il rilievo concede un po’ di tregua al camminatore. Procedere non richiede praticamente alcuno sforzo.

Di tanto in tanto, qualche pino viene a sfidare le latifoglie che regnano incontrastate ormai da diversi chilometri. La foresta, del resto, ha acquistato imponenza. Qui gli alberi si innalzano maggiormente, quasi che il crinale avesse offerto loro più spazio per andare in cerca della luce.

Più avanti, la strada accetta di salire leggermente e passa davanti all’ostello equestre di Moissac. Quanto a coloro che detestano l’asfalto anche per pochi metri, il Cammino si mostra piuttosto generoso. Una stretta fascia erbosa accompagna la carreggiata su entrambi i lati, offrendo alle suole un’alternativa più morbida.

In cima a questa modesta salita compaiono le recenti zone residenziali di Espis. Poi, man mano che ci si avvicina alla chiesa, la pendenza torna ad addolcirsi e la campagna coltivata riprende i propri diritti. Ricompaiono i bei frutteti e i vigneti di Chasselas, i cui filari regolari restituiscono al paesaggio quell’ordine familiare già incontrato sulle colline precedenti. 

La strada prosegue quindi lungo la parte alta del crinale e passa vicinissima alla chiesa di Espis.

“Notre-Dame-des-Pins d’Espis” sorge proprio sul bordo della strada. Iscritta tra i Monumenti storici, la chiesa affonda le proprie origini nell’XI secolo e ricorda, ancora una volta, quanto questi modesti santuari rurali abbiano saputo attraversare i secoli nel cuore di una campagna continuamente trasformata. Ma i pellegrini non si fermano sempre presso le chiese soltanto per nutrire lo spirito. I cimiteri nascondono spesso un tesoro assai più prosaico: il rubinetto utilizzato per annaffiare i fiori. Buone notizie per le borracce assetate, perché proprio qui ce n’è uno.

La strada indugia ancora per qualche tempo sull’altopiano di Espis, tra vigneti e alberi da frutto, quasi esitasse ad abbandonare troppo presto le alture. 

Poi il paesaggio cambia improvvisamente inclinazione e comincia la lunga discesa verso Moissac. La strada scende con decisione tra i frutteti e le zone residenziali che conquistano gradualmente i pendii. Davanti a una simile abbondanza di alberi da frutto, si intuisce quanto queste terre siano generose e particolarmente favorevoli alla loro crescita. I vigneti da cui nasce il celebre “Chasselas de Moissac”, l’uva bianca da tavola emblematica della regione, rimangono tuttavia ancora discreti nel paesaggio. Bisognerà scendere ulteriormente verso le terre assolate intorno a Moissac per vederli impadronirsi davvero dei pendii.

Non bisogna però immaginare di poter scendere tranquillamente fino alla città. Il rilievo non ha ancora detto l’ultima parola. La strada scende, certo, ma a volte sembra ripensarci e torna bruscamente a salire, quasi che le colline volessero trattenere ancora un po’ il camminatore sui loro fianchi. In un senso come nell’altro, le pendenze sanno mostrarsi impegnative e ricordano che, fino alle porte di Moissac, nulla è mai completamente pianeggiante.

La città, tuttavia, si avvicina e il paesaggio comincia gradualmente a perdere il suo carattere decisamente rurale. Più in basso, su terreni forse meno favorevoli agli alberi da frutto, girasoli e soia prendono il sopravvento, mentre le villette si disperdono senza troppo ordine nella campagna. Ma basta spingere lo sguardo oltre questo primo disordine periurbano. Nella pianura che si distende più in basso, le grandi reti protettive dei frutteti e le coltivazioni orticole disegnano già un vasto mosaico agricolo alle porte di Moissac.

La strada attraversa ora i quartieri residenziali aggrappati alle alture di Moissac. La campagna arretra, le case si fanno più vicine, ma la natura riserva ancora al camminatore un’ultima parentesi: più in basso si profila un bosco. Sarà l’ultimo della giornata.

Man mano che si perde quota, la pendenza si fa più insistente. La città è ormai vicina, da qualche parte più in basso, e la strada sembra voler precipitare il camminatore verso di essa.

Poco più avanti, l’asfalto finisce per cedere il posto alla terra battuta. La discesa, tuttavia, non diventa per questo più dolce. In alcuni punti la pendenza supera il 10 %. 

Il cammino scende allora rapidamente attraverso i prati in direzione dell’ultimo bosco. Nel suo avvallamento scorre una vecchia conoscenza: il Laujol. Lo si attraversa su un piccolo ponte, sopra acque fangose che sembrano aver acquistato consistenza e volume rispetto ai primi esili rivoli incontrati molto più in alto nella valletta.  

Il passaggio è quasi brutale. In pochi istanti, la tranquillità dei prati e dei boschi cede il posto al rumore, alle automobili e alla crescente animazione della periferia. All’ingresso di Moissac, il GR65 passa da una rotatoria all’altra costeggiando la D957. E senza dover ricorrere troppo all’immaginazione, si capisce subito quale grande itinerario attraversi la città: le decorazioni delle rotatorie rendono un evidente omaggio al Cammino di Santiago.

Il GR65, tuttavia, non sceglie la linea più diretta per raggiungere il cuore di Moissac. Preferisce allontanarsene leggermente e imboccare la strada del “Chemin des Vignes”. Una variante propone persino di evitare la città, ma sono pochi i pellegrini che si lasciano tentare. Dopo tanti cammini, foreste, vallette e campi, molti preferiscono ritrovare un po’ di animazione, qualche negozio, una terrazza, un ristorante, dei volti… insomma, un po’ di vita. 

Il “Chemin des Vignes” attraversa così tranquilli quartieri residenziali, dove la città sembra ancora esitare tra campagna e tessuto urbano. Le case si susseguono placidamente lungo questa piccola strada che conduce poco a poco verso il centro.

Più avanti compare un compagno inatteso su un cammino di pellegrinaggio: la ferrovia. I binari tagliano il paesaggio urbano e ricordano improvvisamente che qui, a differenza di molte delle tappe attraversate finora, anche il treno fa parte dello scenario. Il GR65 costeggia quindi per qualche tempo la ferrovia prima di finire in una strada senza uscita. Questa volta non ci sono molte alternative: bisogna attraversare i binari per proseguire verso il centro. Una stazione ferroviaria lungo una tappa del Cammino di Santiago è quasi una curiosità, dopo tanti paesi nei quali l’unico mezzo di trasporto sembra talvolta essere quello che si porta all’estremità delle proprie gambe. 

Una volta superata la ferrovia, la meta è finalmente vicinissima. A due passi si erge la chiesa abbaziale di Moissac. Dopo le colline, i frutteti, le lunghe strade, i ruscelli e le foreste di questa giornata, la grande sagoma dell’edificio può finalmente segnare il termine della tappa.

Il portale della chiesa di Saint-Pierre, antica chiesa abbaziale romanica trasformata nel corso dei secoli, è un capolavoro della scultura medievale. Il suo celebre timpano ha persino fatto da scenario al film ”Il nome della rosa”, tratto dal romanzo di Umberto Eco. Al di sopra, la possente torre campanaria d’ingresso ha l’aspetto di una fortezza. Bisogna entrare nel nartece e alzare lo sguardo per rendersi pienamente conto della sua altezza. Consacrata nel 1063, la chiesa fu poi trasformata nel corso dei secoli, in particolare secondo il gusto gotico, come testimoniano i suoi archi a sesto acuto.

Accanto alla chiesa, il chiostro, completato all’inizio del XII secolo, è eccezionale. Considerato uno dei complessi romanici meglio conservati dell’Occidente, conquista innanzitutto per la sua quiete e la sua sorprendente sobrietà.

Ma il suo vero tesoro si nasconde nei dettagli: le sottili colonnine di marmo e soprattutto i capitelli scolpiti, sui quali si susseguono scene bibliche, animali e motivi vegetali. Se le strette scale non vi scoraggiano, vale la pena salire verso le parti superiori. Da lassù lo sguardo si apre su Moissac e sulla valle del Tarn. La chiesa abbaziale e il suo chiostro fanno parte dei monumenti dei Cammini di Santiago di Compostela in Francia iscritti nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1998.

Pellegrino o semplice visitatore, è difficile rimanere indifferenti davanti a simili capolavori. Soprattutto, è impossibile non alzare gli occhi verso lo straordinario portale romanico. Al centro del timpano, Cristo in maestà domina i personaggi dell’Apocalisse, mentre i ventiquattro vegliardi convergono verso di lui. Più in basso, sul pilastro centrale del portale, la lunga figura del profeta Geremia sembra ondeggiare insieme alla pietra. Ovunque, personaggi, animali, panneggi e fogliami compongono uno straordinario merletto di pietra.

Vale la pena avere la curiosità di salire al di sopra dell’antico Carmelo fino al belvedere che domina la chiesa abbaziale e il suo chiostro.  

La salita è breve, ma ripida, questo è certo. La ricompensa attende lassù. Il grande cedro del chiostro, che visto dal basso sembra quasi rivaleggiare con il campanile, da qui non appare che come un grosso cespuglio. Oltre i tetti di Moissac, lo sguardo supera il ponte Napoléon e spazia ampiamente sulla pianura del Tarn.

Con i suoi circa 12.500 abitanti, Moissac è una piccola città ricca di fascino, situata non lontano dalla confluenza del Tarn e della Garonna. Da Le Puy-en-Velay è soltanto la seconda vera città incontrata dal pellegrino dopo Cahors, e conserva comunque dimensioni a misura d’uomo. Ai suoi piedi scorre placidamente il “canale laterale alla Garonna”, tratto del “Canal des Deux-Mers” che collega l’Atlantico al Mediterraneo.

Poco più in basso, il magnifico ponte Napoléon attraversa il Tarn con una successione di arcate che potrebbero quasi farlo sembrare un antico ponte romano. Niente affatto! La sua costruzione fu decisa sotto Napoleone I e l’opera venne completata soltanto nel 1826, sotto Carlo X. In questa zona sorgeva un tempo il porto di Moissac, testimonianza di un’epoca in cui il fiume costituiva un’importante via commerciale. Le imponenti dimore signorili del quartiere ricordano ancora oggi quella prosperità passata.

Ma Moissac è soprattutto una città in cui è piacevole passeggiare senza fretta. Alcuni graziosi vicoli, piccole piazze animate, terrazze e affascinanti dimore fanno venire voglia di posare lo zaino e ritrovare, per qualche ora, i semplici piaceri della vita cittadina.