Nicht alle Pilger sind unbedingt mit der Nutzung von GPS oder der Navigation über das Smartphone vertraut, zumal es noch viele Gegenden ohne Internetverbindung gibt. Deshalb ist zur Erleichterung Ihrer Reise ein Buch über die Via Gebennensis durch die Haute-Loire auf Amazon erhältlich. Dieses Werk ist weit mehr als nur ein praktischer Reiseführer: Es begleitet Sie Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer, und bietet Ihnen alle nötigen Informationen für eine entspannte Planung ohne böse Überraschungen. Doch über die nützlichen Ratschläge hinaus entführt es Sie auch in die zauberhafte Atmosphäre des Weges – es fängt die Schönheit der Landschaften ein, die Erhabenheit der Bäume und das Wesen dieses spirituellen Abenteuers. Nur die Bilder fehlen – alles andere ist da, um Sie mitzunehmen auf diese Reise.

Ergänzend dazu haben wir auch ein zweites Buch veröffentlicht, das mit etwas weniger Detailtiefe, aber mit allen wesentlichen Informationen den gesamten Weg vom Le Puy-en-Velay bis nach St Jean-Pied-de-Port beschreibt. Sie haben die Wahl, welcher Strecke Sie folgen möchten.  

Am frühen Morgen verlässt der Pilger meist das majestätische Sauvage mit seinem kleinen See und taucht fast ohne Steigung in die Fichtenwälder ein. Ein schöner, breiter Erdweg führt zum Hospitalet Pass auf 1.304 Metern Höhe, wo er die Departement Straße D589 erreicht.

Die Region ist von prächtigen Fichten geprägt und von weiten Lichtungen mit saftigen Weiden durchzogen. Der stille Zauber dieses schlichten Ortes lässt sich kaum in Worte fassen. Der frische Weg, dessen Boden oft von Moosen und den Nadeln der Nadelbäume bedeckt ist, lädt zu einem ruhigen Schritt ein. Weihnachtsbaum oder Weihnachtsfichte? Schon der Ausdruck „Weihnachtsfichte“ scheint die Magie des Augenblicks zu zerstören. Und doch ist es so. Zwar erlebt heute die Nordmanntanne, eine eigens zu diesem Zweck angebaute, ursprünglich nicht heimische Art, eine Renaissance. Was die meisten Menschen jedoch als Tanne bezeichnen, ist in Wirklichkeit häufig die Fichte, die in unseren Wäldern weitaus häufiger vorkommt. Beide Arten lassen sich leicht unterscheiden. Die Zapfen der Fichte hängen nach unten, während die Zapfen der Tanne aufrecht zum Himmel zeigen. Tannenzapfen wird man niemals auf dem Waldboden finden. Sie verlieren ihre Schuppen bereits am Baum, während nur die Fichtenzapfen vollständig zu Boden fallen. Bei der Tanne richten sich die waagerechten Äste häufig leicht nach oben. Die Äste der Fichte dagegen hängen herab und erinnern an den buschigen Schwanz eines Spaniels. All dies zeigt, dass der Wald hier fast ausschließlich aus Fichten besteht. 

Wenig später verlässt der Weg für kurze Zeit den Wald und führt durch die Weiden des Guts Le Sauvage. Ein Weidegatter versperrt den Weg, damit das Vieh nicht entweichen kann. Auf diesen Almen leben die Rinder frei. Es handelt sich vor allem um Ochsen oder junge Kühe, die nicht gemolken werden und deshalb kaum Betreuung benötigen.

Der Blick schweift über die sanften Wellen der Weidelandschaft. Vor Ihnen breitet sich ein weites Meer aus Gras aus, unterbrochen von weich geformten Hügeln, vereinzelten Sträuchern, einigen Granitfelsen, die wie kleine Inseln aus der Landschaft herausragen, und vereinzelten Nadelbäumen, die schweigend über den Horizont wachen. Alles strahlt eine seltene Ruhe, Weite und Ursprünglichkeit aus.

Das Vieh, die vertraute und beinahe souveräne Präsenz dieser Alm, machte es notwendig, an verschiedenen Stellen Sperrgatter zu errichten, um den Zugang zum Wald zu verhindern. Die Weiden selbst werden sorgfältig von Stacheldraht begrenzt, der sich über die Granitplatten zieht wie eine feine menschliche Linie inmitten der wilden Landschaft.

Wo sich der Wald lichtet, stehen die Fichten nicht mehr so dicht beieinander. Das Licht dringt zwischen ihre Stämme und schafft Raum für Kiefern, Buchen und einige Ahornbäume, deren Laub sich mit dem leuchtenden Gelb des Ginsters verbindet.

Anschließend taucht der Weg erneut in den Fichtenwald ein und erreicht den Ort „Narces de l’Hospitalet“, wo ein aufgerichteter Menhir wie ein unbeweglicher steinerner Wächter am Wegrand steht.

Hier herrschen vollkommene Stille und tiefer Frieden. In dieser weiten und sanften Landschaft wird der Schritt leicht und beinahe mühelos, als trage die Gelassenheit des Ortes den Wanderer selbst.

Der Weg bleibt noch eine Weile unter dem schützenden Blätterdach der Bäume, bis er auf ein weiteres Weidegatter trifft. Plötzlich öffnet sich die Landschaft erneut in ihrer ganzen Weite und Schönheit. 

Bald verlässt der Weg den Wald und führt unter der Hochspannungsleitung hindurch, die man bereits am Vortag den Berghang hinaufsteigen sah. Gewaltige Granitblöcke ragen hier aus der Heidelandschaft empor und erinnern an umgestürzte Menhire, als bewahre die Erde selbst die Erinnerung an längst vergangene Zeiten.

Noch einige prächtige Fichten erfreuen das Auge, dann erreicht der Erdweg am Hospitalet Pass die Departement Straße D589. Dieser Pass ist in Wahrheit nur eine bescheidene Erhebung unter vielen sanften Wellen der Landschaft, ganz wie der Jakobsweg selbst, der weniger aus spektakulären Gipfeln als aus geduldigen Übergängen besteht. Dennoch öffnet sich hier der Weg hinunter in das Tal der Limagnole. In l’Hospitalet standen einst ein Oratorium aus dem 13. Jahrhundert und ein Pilgerhospiz, die im 17. Jahrhundert verfielen. Der Überlieferung zufolge wurde dieses Hospiz im Jahr 1198 von den Einwohnern von Chanaleilles gegründet und unter den Schutz des heiligen Jakobus gestellt, um vorbeiziehenden Pilgern Unterkunft zu gewähren.

Der GR65 folgt nun über einige Hundert Meter der Straße.  

Versteckt unter den Bäumen, fast den Blicken entzogen, wacht ein kleines, reizvolles Oratorium am Straßenrand. Schlicht und still scheint es auf die langsamen Schritte der Wanderer und ihre schweigenden Gebete zu warten.

Hier entspringt eine kleine Quelle von erstaunlicher Frische, deren klares Wasser seit langer Zeit als heilkräftig gilt. Es gibt Orte, an denen man begreift, dass Wahrheit manchmal die schlichte Gestalt eines lebendigen Wassers annimmt, das aus dem Felsen hervorbricht.

Einige Hundert Meter weiter, kurz vor der Kapelle Saint Roch, bildet die Departement Straße die Grenze zwischen der Haute Loire und der Lozère. Lange Zeit galt dieses Departement als abgelegene Randregion Frankreichs, als raues, fernes und beinahe vergessenes Land. Man hielt es für unwirtlich und arm. Wer jedoch selbst hierherkommt, erkennt schnell, wie ungerecht dieses Urteil war. Die Schönheit zeigt sich hier ohne jede Inszenierung, schlicht und in ihrer ursprünglichsten Form.

An dieser Grenze zwischen den beiden Departements steht die kleine Kapelle, unscheinbar und doch kostbar. Sie ist dem heiligen Rochus geweiht, dem Schutzpatron der Reisenden und Pestkranken, der der Überlieferung nach nach den Religionskriegen zwischen 1562 und 1598 diesen Ort besucht haben soll. Ihre Geschichte ist von Zerstörung und Neubeginn geprägt. Eine erste Kapelle verfiel bereits 1610, ihre Steine dienten anschließend dem Bau einer neuen Kirche im nahe gelegenen Lajo. Ende des 19. Jahrhunderts entstand ein weiterer Bau, der jedoch 1897 von einem schweren Sturm zerstört wurde. Die heutige Kapelle stammt aus dem Jahr 1901. Hinter dem schmiedeeisernen Gitter, das den Zugang verschließt, wacht die Statue des heiligen Rochus mit seinem Hund noch immer über den Altar. Mit seinem ernsten und zugleich gütigen Blick scheint der Heilige die vorbeiziehenden Reisenden zu begleiten und als bescheidener Hüter menschlicher Verletzlichkeit über sie zu wachen.

Neben der Kapelle bleibt die Tür einer Pilgerunterkunft stets für verirrte oder obdachlose Pilger geöffnet. Zahlen vermögen nichts über jene auszusagen, die in der Einfachheit ihrer Reise hier für eine Nacht Schutz suchen. Das Wasser ist hier vielleicht weniger frisch als an der wundertätigen Quelle, doch die Gastfreundschaft lebt weiter. Von hier führt eine Straße nach Lajo, drei Kilometer vom GR65 entfernt. Dort finden viele Pilger eine Unterkunft, wenn sie im Sauvage keinen Platz mehr gefunden haben, während andere ihre Wanderung auf dem Weg fortsetzen.

Von der Kapelle aus verlässt der GR65 die Departement Straße und kehrt wieder in die stille Geborgenheit des Waldes zurück, als würde die Strecke fernab des Asphalts neuen Atem schöpfen. .

Der Weiler La Roche liegt nur noch zwei Kilometer entfernt und schmiegt sich unauffällig in eine Mulde der Landschaft.

Die Strecke nach St Alban- sur- Limagnole verläuft anschließend leicht und beinahe sanft. Sie führt ohne Mühe bergab und schont die müd gewordenen Beine. Schon bald taucht ein Pfad in einen kühlen, meist schattigen Wald ein, wo sich schlanke junge Buchen zwischen Kiefern und Fichten erheben und mit ihrer Leichtigkeit einen feinen Kontrast zur ernsten Würde der hohen Nadelbäume bilden.

Der Weg zieht sich gemächlich durch das Herz des Nadelwaldes. Frei und leicht schlängelt er sich zwischen den geraden Baumstämmen hindurch, in jenem sanften Halbdunkel, in dem das Licht nur zögernd den Waldboden erreicht. Dieser schimmert oft in tiefen Brauntönen, wie sie für Nadelwälder typisch sind, entstanden aus Humus, herabgefallenen Nadeln und der Stille vieler Jahre.

Weiter unten verlässt der Weg den Wald, als erwache man aus einem Traum. Nach dem Schatten der Bäume überrascht plötzlich das helle Licht des offenen Landes.

Nun durchquert der Weg die weite Wiese in ihrer ganzen natürlichen Schönheit. Entlang des Weges stehen Büsche aus Ginster, als hätten sie sich zu einer stillen Ehrenreihe aufgestellt. Ihr dunkles Grün wird hier und da vom zarten Rosa der Weidenröschen aufgehellt.

Oft wird der Frühlingsginster besungen, der mit seinem goldenen Blütenmeer die Wiesen zum Leuchten bringt. Doch wer spricht von der stilleren Schönheit des Sommerginsters, der zu seiner schlichten Ursprünglichkeit zurückgefunden hat? Grün, zurückhaltend und beinahe bescheiden wirkt er, als wäre er am ersten Morgen der Welt hier zurückgelassen worden, vergessen von einer flüchtigen Hand auf diesen Höhen.

Hier scheint nichts dem übereilten Zugriff des Menschen weichen zu wollen. Der Blick gleitet über den weiten Hang, dessen sanfte Formen kaum wahrnehmbar sind. Das kurze Gras breitet sich bis zum Horizont aus und wird nur von einigen Kiefern, einer einsamen Esche oder vereinzelten Ahornbäumen unterbrochen. Alles lädt weniger dazu ein, Besitz zu ergreifen, als vielmehr still zu betrachten.

Weiter unten erreicht der Weg erneut die Departement Straße, kurz bevor er den Weiler La Roche erreicht. 

Früher konnte man in La Roche übernachten. Heute wird dort jedoch keine Unterkunft mehr angeboten. Der GR65 führt nicht durch den Weiler. Er überquert lediglich die Departement Straße und setzt seinen Verlauf sofort auf dem weichen, angenehmen Erdweg fort, der sich wie eine Einladung zwischen den Wiesen hindurchzieht.

Der Weg nähert sich erneut dem Waldrand und führt anschließend sanft hinab in das Tal, bis er die Limagnole überquert, die hier eher einem breiten, klaren und lebhaften Bach als einem Fluss gleicht. In dieser Landschaft ist Wasser allgegenwärtig. Es entspringt in den Wiesen, begleitet die Wege und füllt die steinernen Tränken, an denen der Wanderer eine wohltuende Erfrischung findet.

Anschließend verlässt der Weg die Wiesen und taucht unter das lichte Blätterdach des Waldes von La Védrine ein. Im Frühling scheint hier alles von einem Licht des Neubeginns erfüllt zu sein. Die jungen Blätter lassen die Sonnenstrahlen in bewegten Schleiern durch den Wald gleiten. Später im Jahr bleiben vor allem das satte Grün der Wiesen und an manchen Stellen die rosafarbenen Blüten der Weidenröschen zurück, kleine sanfte Farbtupfer inmitten des Sommers.

Nun wird der Anstieg etwas deutlicher. Der Weg wird steiniger und trockener unter den Füßen, doch nichts davon schmälert die Freude am Gehen. Die Steigung lässt sich ohne Mühe bewältigen.

Der Weg beginnt nun sanft auf und ab zu verlaufen, wie ein ruhiger Atemzug der Landschaft. Erdige Abschnitte wechseln sich mit steinigeren Passagen ab. Diese langen, kaum wahrnehmbaren Wellen ermüden weniger den Körper als vielmehr die Gedanken.

Über nahezu einen Kilometer schlängelt sich der Weg zwischen offener Landschaft und lichten Wäldern dahin. Hier gibt es weder Lärm noch Menschen. Die Gegend scheint von jeder Hektik verlassen zu sein. Nur einige friedlich grasende oder ruhende Kühe unter den Bäumen erinnern daran, dass diese Stille dennoch von einem langsamen und stillen Leben erfüllt ist.

Und doch liegt Santiago irgendwo im Westen nur noch 1.474 Kilometer entfernt. Schritt für Schritt nähert man sich diesem unsichtbaren Ziel. Der Wald wirkt hier niemals bedrückend. Immer wieder öffnen sich Lichtungen, und zwischen den endlosen Kiefern wachsen Birken, Hainbuchen und Buchen, die der Landschaft Leichtigkeit und Vielfalt verleihen.

Historiker berichten, dass zur Zeit der Römer die Buche, der Fagus der Antike, die Margeride und das Gévaudan beherrschte. Offene Flächen waren damals seltene Lichtungen, und erst Jahrhunderte beharrlicher Rodungsarbeit schufen Raum für die entstehende Weidewirtschaft. Nach und nach breitete sich der Roggen rund um die Weiden aus, auf denen die Schafherden grasten. Der Wald wich immer weiter der Arbeit des Menschen. Kiefern und Kastanienbäume, die mehr Raum beanspruchten, traten an die Stelle der dichten Buchenwälder. Die Rinder verdrängten allmählich die Schafe, und Äcker sowie Mähwiesen nahmen immer größere Flächen ein. Später änderten sich die Zeiten erneut. Heute scheint den Bergbauern oft nur noch die Erinnerung an die Gesten ihrer Vorfahren geblieben zu sein. So haben sich die Ginsterheiden und die Waldkiefer, die inzwischen zur beherrschenden Baumart der Margeride geworden ist, nach und nach das zurückgeholt, was frühere Generationen ihnen mühsam abgerungen hatten. Doch wer weiß, ob die Buche, die in den verborgenen Winkeln dieser Landschaft ausgeharrt hat, eines Tages nicht wieder ihren alten Platz einnehmen wird. Eines aber bleibt unbestritten, diese Landschaft besitzt eine unverwechselbare Schönheit. Wie könnte man sich ihrem schlichten Zauber entziehen, wenn die Bäume wie ein sanftes Haarkleid auf den Hügeln ruhen und eine vollkommene Stille über allem liegt?  

Der breite Weg setzt seinen Verlauf auf festem Erdreich fort, das unter den Füßen noch angenehm weich ist. Die Steine halten sich zunächst zurück und scheinen dem Wanderer den Weg erleichtern zu wollen.

Weiter unten schließt sich die Landschaft allmählich. Der Wald wird dichter und umhüllender, während sich das Gefälle deutlich verstärkt und zwischen zehn und fünfzehn Prozent erreicht. Im Unterholz gewinnen Birken und Buchen zunehmend an Bedeutung und fügen sich harmonisch zwischen Kiefern und Fichten ein. 

An manchen Stellen säumen schöne, mit Flechten bewachsene Steinmauern oder einige am Wegrand errichtete Steinmännchen den Weg und erinnern an vergangene Zeiten. Mit zunehmender Steilheit treten auch die Steine immer stärker hervor und verleihen dem Weg einen raueren, mineralischeren Charakter.

Weiter unten wird der Weg schmaler und verläuft unmittelbar oberhalb der Departement Straße, verborgen zwischen hohen Gräsern, die seine Konturen sanft verschwimmen lassen.

Nun wirkt die Landschaft noch ursprünglicher. Die Vegetation rückt enger zusammen, der Boden wird lehmiger, und der Weg scheint zögerlicher zu verlaufen, als müsse man sich den weiteren Verlauf der Reise erst verdienen. 

Anschließend windet sich die Strecke sanft dem Dorf entgegen, nachdem sie die Straße überquert hat, als überschreite sie eine unsichtbare Schwelle.

Le Rouget verdankt seinen Namen dem Arkosegestein, einem besonderen Sandstein, der an der Grenze zwischen Granit und Gneis entsteht. Er bildet sich durch die langsame Verwitterung der ursprünglichen Gesteine und wird über lange Zeit von Wind und Wetter geformt. Seine oft rosafarbenen Nuancen gaben dem Dorf seinen Namen. Kein anderes Baumaterial schmückt die Fassaden so harmonisch. Seine warme Farbe bildet einen reizvollen Kontrast zum tiefen Schwarz des Basalts. Früher gab es in der Region zahlreiche Arkosebrüche, heute sind sie fast alle verschwunden. Wer nimmt sich heute noch die Zeit, ein Haus Stein für Stein zu errichten? Der GR65 folgt der Straße, die sanft durch das Dorf hinabführt. Früher befand sich die Pilgerunterkunft Croix du Plô in einem großen Bauernhof am Ortsausgang. Glücklicherweise widersetzen sich manche Menschen noch immer der Gleichförmigkeit moderner Bauweise. Der Besitzer der Ferme de la Croix du Plô hat einem alten Steinhaus seine außergewöhnliche Schönheit zurückgegeben.

Am Ortsausgang von Le Rouget wird das Gehen wieder mühelos. Eine kleine asphaltierte Straße führt bis zur Croix du Plô, einem schönen steinernen Kreuz auf einem pyramidenförmigen Sockel, das wie ein stiller Orientierungspunkt am Straßenrand steht.

Dort geht der Asphalt schon bald wieder in den gleichmäßigen, angenehmen Erdweg über. Der Weg führt an der eindrucksvollen Ferme de la Croix du Plô vorbei, deren beruhigende Silhouette die Landschaft prägt, bevor er erneut im Wald verschwindet.

Der breite Erdweg verläuft nun zwischen kleinen Kiefernwäldern und der offenen Landschaft. Stellenweise steigt er sogar noch einmal etwas kräftiger an und erinnert daran, dass der Weg nach St Alban sur Limagnole niemals ganz ohne Anstrengung bleibt. Allmählich wirkt die Landschaft jedoch vertrauter und belebter. Immer mehr Zeichen menschlicher Anwesenheit erscheinen entlang der Strecke.

Noch einige letzte Bodenwellen unterbrechen die Ruhe der Landschaft, wie ein letztes Aufbäumen vor dem endgültigen Übergang.

Dann beginnt der eigentliche Abstieg zur Departement Straße D589 und zu den neueren Wohnvierteln von St Alban sur Limagnole, die sich unterhalb ausbreiten.

Der Eingang in die kleine Stadt wirkt zunächst wenig einladend. Ganz nach seiner Gewohnheit zwingt der GR65 den Pilger zu einem weiten Umweg, als wolle er die Ankunft bewusst hinauszögern. Die Gestalter des Jakobsweges vermeiden es offensichtlich, die Wanderer längere Zeit entlang der Departement Straßen zu führen, selbst wenn dort nur wenig Verkehr herrscht. So verlässt die Strecke an einer Kreuzung mit einem steinernen Kreuz die Straße und führt zur höher gelegenen Peripherie des Ortes.

Nun folgen Sie der Straße im Schatten von Eschen und Fichten. Einige verstreut liegende Wohnhäuser begleiten den Weg.

An der nächsten Kreuzung biegt die Strecke nach rechts ab und lädt den Wanderer beinahe unmerklich dazu ein, endlich den Ortskern zu erreichen.

Oberhalb des Ortes erstreckt sich ein weitläufiges psychiatrisches Krankenhausgelände, eine regelrechte Stadt in der Stadt. Musste all dieses Personal irgendwo untergebracht werden? Seine Geschichte beginnt im Jahr 1821, als Hilarion Tissot, ein Bruder des Ordens des heiligen Johannes von Gott, hier eine Anstalt für psychisch erkrankte Männer gründete und dabei die Steine eines verschwundenen Schlosses wiederverwendete. Schon bald genoss die Einrichtung einen hervorragenden Ruf und nahm Patienten aus der gesamten Region und später aus dem ganzen Département auf. 1869 wurde das Verwaltungsgebäude eingeweiht, dem zwischen 1895 und 1900 mehrere neue Pavillons folgten. Später prägte eine außergewöhnliche Persönlichkeit die Entwicklung der Anstalt nachhaltig. François Tosquelles, ein französischer Arzt, der in Spanien ausgebildet worden war und nach der Niederlage der Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg ins Exil gehen musste, kam 1940 nach Saint Alban. Als ehemaliger Leiter des psychiatrischen Dienstes der republikanischen Armee machte er das Krankenhaus zu einem Zentrum neuer psychiatrischer Ansätze. Als Wegbereiter der institutionellen Psychotherapie stellte er die damaligen Behandlungsmethoden grundlegend infrage, die psychisch Kranke oft wie Gefangene behandelten. Für Tosquelles sollte die Institution selbst Teil der Therapie werden. Er gründete Patientengemeinschaften, förderte die soziale Wiedereingliederung und kämpfte gegen die Isolation der Kranken. In den 1970er Jahren erreichte das Krankenhaus mit bis zu 600 Patienten seinen Höhepunkt. Damals war es nicht ungewöhnlich, schwer erkrankten Menschen in den Straßen des Ortes zu begegnen. Ergotherapie, „Art brut“ und sogar Poesie hatten hier ihren festen Platz. Heute ist die Zahl der Patienten deutlich geringer, und auch die therapeutischen Methoden haben sich verändert. Das Krankenhaus besteht jedoch weiterhin, wenn auch in wesentlich kleinerem Umfang als früher.

Die Strecke führt anschließend in sanftem Verlauf an den älteren und neueren Pavillons der Einrichtung vorbei, stillen Zeugen ihrer wechselvollen Geschichte, bevor sie über die „Rue de l’Hôpital“ hinabführt und dabei die kleine Stadt mit ihren rund 1.500 Einwohnern überblickt.

Auf den Anhöhen erhob sich bereits seit dem 11. Jahrhundert eine Burg, die zur Baronie des Marquis d’Apchier gehörte. Im Laufe der Jahrhunderte, bis ins 17. Jahrhundert hinein, wurde sie mehrfach umgebaut und verlor schließlich ihre militärische Funktion, bevor sie nach und nach in eine psychiatrische Einrichtung umgewandelt wurde. Auch hier prägt der warme Farbton des Arkosegesteins von Le Rouget das Erscheinungsbild und verleiht dem Ort seine unverwechselbare mineralische Identität.

Über eine steil ansteigende Straße, die in eine Treppenanlage übergeht, erreicht der GR65 schließlich die Hauptstraße auf Höhe der Kirche und der wenigen Geschäfte, die das Zentrum des Ortes beleben. 

Über die Geschichte der Kirche ist vor dem 14. Jahrhundert nur wenig bekannt. Sicher ist jedoch, dass sie damals zu einem klösterlichen Hospital gehörte, das Pilger aufnahm. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde sie erweitert und bewahrt bis heute die charakteristischen Merkmale einer romanischen Kirche unter starkem Einfluss der Auvergne. Unterhalb der Hauptstraße gelegen, zeigt sie eine reich gegliederte Apsis mit harmonischen Rundbogenarkaden. Darüber erhebt sich ein eindrucksvoller Glockengiebel mit drei Öffnungen, der das Bauwerk mit schlichter Eleganz überragt und ihm seine unverwechselbare Silhouette verleiht.