Una buona partenza

MILENA DALLA PIAZZA, DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

Abbiamo diviso il percorso in diversi tratti, per facilitare la visibilità. Per ogni tratto, le mappe danno il percorso, le pendenze trovate sul percorso, e lo stato del GR65. I percorsi sono stati disegnati sulla piattaforma « Wikilocs ». Oggi non è più necessario andare con mappe dettagliate in tasca o in borsa. Se si dispone di un telefono cellulare o tablet, è possibile seguire facilmente il percorso in diretta.

Per questo percorso, ecco il link:

hhttps://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/du-puy-en-velay-a-st-privat-dallier-par-le-gr65-29068056

Non tutti i pellegrini si sentono necessariamente a proprio agio con la lettura dei GPS o con la navigazione sul cellulare, soprattutto perché esistono ancora numerose zone senza connessione Internet. Per questo motivo, per facilitare il vostro viaggio, è disponibile su Amazon un libro dedicato alla Via Podiensis, da Le Puy-en-Velay a Cahors. Molto più di una semplice guida pratica, quest’opera vi accompagna passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, offrendovi tutte le chiavi per una pianificazione serena e senza brutte sorprese. Ma oltre ai consigli utili, vi immerge nell’atmosfera incantevole del Cammino, catturando la bellezza dei paesaggi, la maestosità degli alberi e l’essenza stessa di questa avventura spirituale. Mancano solo le immagini: tutto il resto è lì per trasportarvi nel cuore dell’esperienza.

In aggiunta, abbiamo pubblicato anche un secondo libro che, con un po’ meno dettagli ma con tutte le informazioni essenziali, descrive l’intero percorso da Le Puy-en-Velay a Saint-Jean-Pied-de-Port. A voi la scelta del cammino da intraprendere.

Se vuoi vedere solo gli alloggi della tappa, vai direttamente in fondo alla pagina.

Moltissimi pellegrini ed escursionisti scelgono Le Puy-en-Velay come soglia inaugurale del loro cammino verso Compostela. Eppure, questa prima tappa non ha nulla di un semplice riscaldamento. Non significa forse confrontare subito il camminatore con le esigenze del percorso: forti dislivelli, zaino troppo pesante, scarponi ancora indocili, corpo che cerca il proprio ritmo? Per lo sportivo esperto, non è che una tappa fra tante. Ma esistono davvero tappe ordinarie? Il camino sfugge a ogni routine: si reinventa ogni giorno, e ogni giorno impone la propria legge.

Il Velay nacque da una lenta e prodigiosa alchimia in cui l’erosione scolpì i resti di complessi vulcani sorti da un basamento granitico. È una storia di smisuratezza e pazienza. Un tempo, i vulcani squarciarono la crosta primitiva, elevata a quasi mille metri di altitudine, e riversarono, strato dopo strato, colate di lava fino a portare il rilievo oltre i 2.500 metri. Poi, quando Vulcano, o Efesto secondo l’umore dei miti, sospese le sue convulsioni di fuoco, il tempo intraprese la propria opera. Secolo dopo secolo, millennio dopo millennio, il paesaggio si abbassò, si fendette, si frammentò in puys, voragini e scarpate, sotto l’assalto ostinato delle acque. Su questo basamento di scorie e ceneri, fiumi e ghiacciai deposero poco a poco sedimenti più morbidi, marne e calcari, che addolcirono le linee e plasmarono vasti altopiani. Ma il basalto, duro come il ferro, oppone all’usura una resistenza feroce. Così i puys arrotondati resistettero, e le tre celebri rocce di Le Puy, il Rocher Corneille, il Rocher Saint-Michel e il Mont Anis, restano le ultime guglie erette di quegli antichi camini vulcanici.

Qui, l’agricoltura, e ancor più l’allevamento, imprimono il proprio ritmo al paesaggio. Campi e prati, di dimensioni modeste, si susseguono come le tessere di un mosaico pazientemente assemblato. La foresta occupa uno spazio discreto, senza mai scomparire del tutto: una moltitudine di boschetti, siepi e margini accompagna lo sguardo e scandisce l’orizzonte. L’altopiano del Devès si è formato attraverso la sovrapposizione di immense colate basaltiche, accatastate come le pagine di un libro minerale. Qua e là emergono modeste alture vulcaniche chiamate qui “gardes”: colline fertili coronate da pini o brughiere, sentinelle silenziose dell’altopiano. L’antica abbondanza di crateri favorì la nascita di torbiere, di cui il Lac de l’Œuf offre un esempio impressionante. Il Devès resta una terra di pascoli e bestiame, dove le coltivazioni rimangono più rare. Attorno alle fattorie, le siepi vive di noccioli e frassini disegnano un paesaggio di bocage intimo. I contadini, per addomesticare questa terra pietrosa, rimossero dai campi i blocchi ribelli e li assemblarono in muretti bassi che oggi bordano il paesaggio con una sobria eleganza. I villaggi, raccolti attorno a una chiesa o a un castello, si organizzano il più delle volte attorno a una piazza o a un “couderc”. Questo spazio comune racconta da solo una memoria collettiva ancora percepibile, come nella vicina Margeride: forno per il pane, lavatoi, fontane, strutture per ferrature dei buoi narrano una sociabilità antica, tessuta di aiuto reciproco e gesti condivisi. Per costruire le loro case, gli uomini hanno attinto alla pietra vulcanica offerta dal suolo stesso. Da questi materiali scuri e opachi nasce un’austerità priva di durezza, una gravità quasi nobile che dona ai villaggi il loro carattere.

Il percorso punta verso sud-ovest, lasciando poco a poco il bacino della Loira per raggiungere quello dell’Allier. Camminate sugli altopiani del Devès, nel cuore del Velay, vasta tavola basaltica profondamente incisa a est dalla Loira e a ovest dall’Allier. Fra queste due profonde incisioni, poche vallate interrompono l’ampio respiro del rilievo. L’intera tappa si svolge nell’Alta Loira. Si delineano già i paesaggi emblematici del Massiccio Centrale: piccole montagne boscose, ondulazioni severe, valloni segreti, gole talvolta scoscese. Qui la natura non ha nulla di docile: porta ancora nelle sue forme tormentate la memoria dei suoi antichi sconvolgimenti.

Nel complesso, privilegeremo le tappe percorse con il bel tempo, avendo spesso camminato su questi cammini sotto cieli clementi. Ma oggi faremo un’eccezione: bisogna anche mostrare che la pioggia, le nuvole pesanti e i cieli carichi sanno talvolta offrire al paesaggio una bellezza più grave, più segreta, un altro modo, altrettanto prezioso, di entrare nel fascino della regione.

Difficoltà del percorso: In questa tappa, i dislivelli sono relativamente importanti, ma la pendenza è progressiva e abbastanza sopportabile (+649 metri/-389 metri). Sarà una salita graduale verso i Monts du Devès. Da lassù si indovina in lontananza la Margeride, e ancora più lontano, l’Aubrac. Per una partenza sul Cammino di Santiago, è un ottimo inizio, no? 23,2 km di cammino e oltre 600 metri di dislivello positivo per raggiungere i Monts du Devès. Una discesa, non sempre leggera e talvolta molto dura sui sassi, conduce il pellegrino a St Privat d’Allier:

Asfalto: 9.5 km
Cammini : 13.7 km

A volte, per motivi logistici o scelta dell’alloggio, queste tappe mescolano percorsi effettuati in giorni diversi e diverse stagioni, poiché siamo passati più volte sulla Via Podiensis. Allora, i cieli, la pioggia o gli aspetti del paesaggio possono variare. Ma, generalmente, non è così, e questo modo di fare non cambia la descrizione del corso.

È molto difficile specificare con certezza le pendenze dei percorsi indipendentemente dal sistema utilizzato.

Per “ dislivelli reali ”, rileggi l’avviso del chilometraggio nella pagina di benvenuto.

Tratto 1: Una partenza in grande stile

Panoramica generale delle difficoltà del percorso : L’inizio è impegnativo per le persone non allenate. Ma, dopo il primo chilometro, il percorso diventa nettamente più tranquillo.

Nel Medioevo, era dal sagrato di Notre-Dame che i pellegrini prendevano un tempo slancio verso la lontana Galizia, in cima ai 102 gradini che collegano la città bassa alla città alta. Ancora oggi, all’alba, alle 7 in punto, una folla di camminatori si riunisce nella cattedrale per assistere alla messa e ricevere la benedizione della partenza. In quell’ora sospesa, Le Puy sembra deserta, come se la città trattenesse il respiro prima di affidare i suoi viaggiatori al cammino. Questa mattina sono più di un centinaio davanti alla Vergine Nera. La celebrazione, fedele alla tradizione, unisce raccoglimento, consigli pratici e parole d’incoraggiamento, pronunciate in diverse lingue per coloro che si preparano a partire. È anche il momento in cui viene consegnata la “credencial”, il passaporto del pellegrino che presto si riempirà di timbri e tappe, per chi ancora non ne possiede una.

Per l’occasione, il grande scalone della cattedrale, abitualmente chiuso ai visitatori, si apre come una porta solenne verso l’avventura. Uno dopo l’altro, i pellegrini scendono i gradini, quasi in silenzio, sostenuti da una gioiosa gravità. Poi raggiungono Rue des Tables, scivolano verso l’incrocio tra Rue St Jacques e Boulevard St Louis, come trascinati da una corrente antica.

Di fronte si apre Rue des Capucins, vera soglia della Via Podiensis. Il gîte dei Capucins ne costituisce il cuore pulsante: molti camminatori vi hanno trascorso la notte, altri hanno dormito in albergo, ciascuno secondo i propri mezzi, le proprie abitudini o le inquietudini della vigilia. È qui che il Cammino di Santiago smette di essere un progetto per diventare una realtà.

Fin dai primi metri, il pellegrino novizio comprende che il percorso non si lascia addomesticare senza resistenza. Per un inizio, il menù è impegnativo. La strada sale con una franchezza quasi alpina, lungo un marciapiede stretto che obbliga subito a trovare respiro e ritmo. Questo primo strappo agisce come un avvertimento: il cammino non lusinga, mette alla prova.

In cima a questa prima salita, i cartelli ricordano con una sola cifra l’ampiezza dell’impresa: 1.521 chilometri fino a Santiago. Abbastanza da impressionare tanto la mente quanto i polpacci. Questa distanza, improvvisamente resa concreta, dà a ciascuno la misura di ciò che intraprende, o crede di intraprendere.

Poi il percorso raggiunge Rue de Compostelle, ma il solo nome non addolcisce la pendenza. La strada serpeggia, si impenna ancora, si allunga sulle alture della città prima di raggiungere i primi margini di Espaly-Saint-Marcel. E più ci si allontana dal cuore di Le Puy, più la fatica si fa sentire. La città scompare poco a poco alle spalle, come una riva che si abbandona.

Sulla strada, i pellegrini si disperdono come i grani di un rosario. È sempre così sui grandi percorsi escursionistici: le partenze sono numerose, gli entusiasmi si mescolano, ma i chilometri operano presto la loro silenziosa selezione. Ci sono gli impazienti, sicuri della propria forza, che vogliono divorare la salita come per esorcizzare la lunghezza del viaggio. Ci sono gli esitanti, i sognatori, quelli che rallentano quasi volontariamente, come se volessero ritardare il momento di essere davvero partiti. Altri scoprono, con un misto di stupore e rispetto, le prime asperità del percorso. Sanno che ne arriveranno altre, ancora meno indulgenti. Allora si fermano, scattano una foto, si voltano verso i tetti di Le Puy, come per portare con sé un ultimo frammento della città prima di rimettersi in cammino. La giovinezza, del resto, non è il volto predominante del pellegrinaggio. Spesso sono pensionati, soli, in coppia o in piccoli gruppi, a partire da qui. Alcuni portano la conchiglia appesa al collo o fissata allo zaino. Ma la conchiglia non è soltanto un emblema: è un legame con l’invisibile, un segno di protezione, quasi una presenza tutelare nella solitudine delle lunghe giornate. Si incontrano anche alcuni pellegrini accompagnati da un cane, fedele compagno di strada, talvolta legato a loro da un’imbracatura. Più rari sono gli asini e i cavalli, silhouette di un altro tempo che ricordano l’antica lentezza del viaggio. Voltandosi, lo sguardo abbraccia ancora la cattedrale e la statua di Notre-Dame-de-France, eretta sul Rocher Corneille. Da qui, tuttavia, St Michel d’Aiguilhe resta nascosto.

La pendenza talvolta supera il 15% in questo primo chilometro. Per evitare troppo a lungo l’asfalto, il percorso si avventura in un piccolo parco dove tronchi di legno disegnano una traccia più dolce agli occhi che alle gambe. Qualche scalinata più avanti, l’ascesa continua attraverso recenti quartieri residenziali sparsi sulle alture.

Più in alto, la pendenza finalmente si calma nei pressi della località di Séjalat, vicino a una grande fabbrica di merletti, discreto richiamo al sapere artigianale locale. Oggi minaccia pioggia. Ma anche sotto un cielo clemente, la terra di qui assorbe male i forti acquazzoni: conserva a lungo la memoria dell’acqua caduta.

Il GR65 abbandona allora la strada per un ampio cammino di ghiaia che corre quasi in piano nella piena campagna: l’antica strada di Saugues. Le tracce delle piogge recenti sono ancora ben visibili, e il meteo del giorno non invita certo all’ottimismo. Il cammino sfiora antichi “sucs”, chiamati qui anche “gardes”: piccoli vulcani dalle forme addolcite dall’erosione, fatti di fragili pietre rosse sfruttate sotto il bel nome di pozzolana. Poco a poco, Le Puy si allontana e si dissolve nella dolce ondulazione dei rilievi vulcanici che costituiscono tutto il fascino del Velay.

Cammin facendo, il percorso segna una sosta presso la croce di Pouvignac. Non bisogna ingannarsi: queste panchine, poste lì come inviti al riposo, sono veri rifugi per i neofiti già messi alla prova dalle prime salite. Il percorso insegna rapidamente l’umiltà.

Colpita da un fulmine nel 1940, la croce, il cui basamento risale al XII secolo, non era più che una colonna tronca prima del suo recente restauro. Qui, come altrove lungo il percorso, le croci raccontano molto più di una semplice devozione. Gli scettri dominano forse il mondo; le croci, invece, pretendono di aprire il cielo. Nessuno saprebbe datare con certezza le migliaia di croci che costellano le strade di Compostela, tanto questa usanza affonda le sue radici nei primi secoli dell’evangelizzazione. Innalzate dalle parrocchie, offerte per devozione personale o erette in memoria di un evento, servirono a lungo per segnalare il cammino, marcare l’ingresso di un villaggio, delimitare una parrocchia o offrire una sosta alle processioni. Ancora oggi, nonostante il ritorno del silenzio, restano come pietre miliari spirituali, modeste ma tenaci, sulla lunga strada degli uomini.

Il cammino si prolunga allora su lunghi falsipiani attraverso i campi. Si tinge di polvere bruna e rossa, riflettendo un poco l’origine vulcanica della regione. Qui il cielo è così basso da sembrare tuffarsi sulla terra, sui prati e sulle rare coltivazioni. Questa è una terra ondulata, agricola, con poche colture e talvolta bestiame. Se passate di qui in una giornata ventosa, constaterete come l’altopiano possa essere spazzato dal vento. Rari alberi decidui, tra cui carpini, frassini e aceri, sorgono talvolta accanto a muretti di pietra disordinati, cinorrodi e rovi.

Nella valle del Dolaison, sotto il cammino, sono presenti numerose “chibottes”. Un sentiero è loro dedicato. Poche “chibottes” si trovano qui sul GR65. Quando furono distribuite ai cittadini terre da coltivare, spesso si trascurarono gli ornamenti, privilegiando anzitutto l’utile. Così nacquero modeste capanne per pastori e contadini. Bisognava liberare i futuri campi dalle pietre. Si era compreso come unire l’utile alla comodità, non al piacere estetico. Le “chibottes” o “tsabonnes”, capanne in pietra a secco, sono ancora visibili nell’Alta Loira, in particolare nella valle del Dolaison. Le pietre vulcaniche raccolte durante le arature servivano a costruire queste capanne simili a igloo. Erano allora abitazioni temporanee e stagionali per i lavori dei campi e delle vigne, occupate durante l’estate. Alcune disponevano persino di riscaldamento. Queste scomode costruzioni furono abbandonate negli anni 1920-1930. Nel dipartimento del Lot vengono chiamate “caselles” o “gariottes”. Oggi non sono più che attrazioni turistiche.

Un poco più avanti, il cammino si spoglia poco a poco della sua rugosità ghiaiosa, si tinge d’ocra e sale con nuovo ardore avvicinandosi a una fattoria solitaria, posta come una vedetta nella località di Conflans, appena sotto la “garde” di Croustet.

Poi il cammino riprende fiato e si distende di nuovo, quasi diritto, in una pendenza così dolce da sembrare appena percettibile, costeggiando siepi di giovani alberi decidui e alte erbe abbandonate al vento.

In questa distesa di tranquilla regolarità, i prati si susseguono a perdita d’occhio. Il bestiame talvolta si fa discreto; ma tornando in un’altra stagione, si potrà sorprendere il pacifico balletto di mucche e pecore che animano i prati con la loro presenza. Qui le coltivazioni restano modeste: qualche appezzamento di mais, qualche campo di cereali, come altrettocchi sobri nella vasta tavolozza dei pascoli.

Tratto 2: Lungo una lunga pianura che si distende

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: Talvolta incontrerete qualche salita, ma sono brevi.

Il cammino è spesso grigio scuro, come se avanzaste su polvere di basalto.

Poco dopo, al termine di un tratto piuttosto lungo e rettilineo, il cammino passa dall’altro lato della D589, la strada dipartimentale che attraversa tutta la regione.

Arrivate allora alla località chiamata Les Fangeasses. È sempre così. Ogni volta che iniziate un nuovo Cammino di SAntiago, la segnaletica abbonda, ben organizzata e chiara. In seguito, però, le cose spesso si complicano. Peccato, anche se raramente ci si perde davvero.

Un cammino, divenuto più stretto, si snoda allora nei prati tra siepi di rovi ed erbe selvatiche, con talvolta carpini e numerosi frassini solitari. Il terreno è a volte un tappeto di pozzolane, quelle piccole pietre alveolari che sono scorie vulcaniche. Possono essere rosse o nere. Qui sono rosse.

Nella stagione giusta, potrete saziarvi di more, poiché i rovi ricoprono abbondantemente i pendii.

Alla località di La Sagne, a due passi da un po’ di civiltà, il cammino svolta ad angolo retto. Qui si avvertono i pellegrini di non lasciarsi deviare dal cammino da cattivi consiglieri. È davvero una cosa frequente? Da parte nostra, dopo migliaia di chilometri sui Cammini di Compostela, non abbiamo mai avuto problemi di questo genere.

Poco dopo, il cammino prosegue quasi in piano verso La Roche, per attraversare nuovamente la strada dipartimentale D589 che conduce da Le Puy a St Privat d’Allier.

Una piccola strada costeggia allora una sorprendente collana di fattorie simili fra loro, come se un unico gesto le avesse fatte emergere dalla terra: pesanti blocchi di pietra vulcanica nera e grigia, assemblati con calce, sostengono sotto i loro tetti di tegole rosse un’architettura insieme rude e armoniosa.

Nella pianura, si intravedono ancora le periferie di Le Puy-en-Velay, come un mormorio di città che tarda a dissolversi. .

Poi una piccola strada scivola sotto il villaggio. Siete ai primi passi della Via Podiensis, e alcune soste discrete ricordano talvolta che qui non si è dimenticato che anche il pellegrino cammina con la propria fame e la propria sete. In questo luogo, tuttavia, il gestore sembra aver scelto l’ora della pausa.

Il percorso lascia allora per un po’ l’asfalto per imboccare un sentiero che corre ai piedi del borgo. La Roche appare sospesa sulla cornice del rilievo, in equilibrio sul bordo di una valle profonda dove il Dolaison scorre laggiù, nell’ombra del paesaggio. Ovunque, lo sguardo si scontra con l’evidenza minerale del luogo: qui la pietra non è soltanto un materiale, è una presenza. Il villaggio dispiega la sua fila di case come un insieme nato da un unico respiro, con la stessa silhouette, la stessa tonalità scura, la stessa austera luminosità. La pietra vulcanica, abbondante nella regione, non è tuttavia una pietra docile: fragile, difficile da scolpire, resiste alla volontà degli uomini. Poco importa: gli antichi ne fecero la loro alleata, assemblandola in blocchi irregolari, talvolta appena sbozzati, legati con calce o malta. Altre pietre vulcaniche trovarono posto nei muri e perfino sui tetti, dove diventano lastre che prolungano la montagna fin dentro l’abitato.

Qui sopravvive uno strumento di ferro dall’aspetto severo, quasi inquietante al primo sguardo. Non temete: non era destinato agli uomini, ma ai buoi di un tempo. Questo antico attrezzo per ferrarli, chiamato anche “travail”, ricorda un mondo contadino ormai scomparso. Là dove un cavallo docile poteva lasciarsi ferrare senza troppe costrizioni, vacche e buoi, incapaci di restare a lungo su tre zampe, dovevano essere mantenuti in questa strana struttura di ferro. I buoi non tirano più l’aratro oggi, ma è una fortuna che la regione abbia saputo conservare con tanta fedeltà le tracce di quel passato rurale.

Il GR65 esce poco a poco da questo sorprendente villaggio, la cui unità architettonica resta intatta, almeno lungo il tracciato del cammino. Nessuna costruzione recente viene a rompere l’armonia dell’insieme; talvolta i muri si innalzano così alti che sembra di trovarsi ai piedi di una fortezza dimenticata. Nell’immaginario di molti, la pietra vulcanica si riduce al basalto nero. È vero in parte; ma queste terre di fuoco custodiscono anche altre sfumature: rocce più chiare, come le trachiti o altre pietre nate dalle stesse profondità, che addolciscono la rude oscurità del paesaggio.

All’uscita del villaggio, un sentiero stretto, disseminato di pietre di ogni dimensione, segue la cornice del rilievo senza guadagnare quota, scivolando sul margine superiore della cresta sopra il burrone della Gazelle. Molto più in basso, il Dolaison continua il suo corso discreto, come una confidenza sussurrata nel fondo della valle.

Il sentiero si abbandona allora alla natura più libera, insinuandosi in un affascinante disordine di pietre, cespugli e sterpaglie, come se anch’esso cercasse la propria via in questa selvatichezza addomesticata.

Con la pioggia, al camminatore viene offerto un vero esercizio di equilibrio, saltando da una pietra all’altra tra le pozzanghere, in una progressione ora prudente, ora leggera.

Talvolta lo sguardo fugge verso la valle scavata dal Dolaison, la cui profondità contrasta con l’apparente dolcezza dell’altopiano.

In questa sorta di steppa d’altitudine, dove il granito affiora qua e là, il bestiame viene talvolta a brucare un’erba corta e rada. All’orizzonte si disegna una linea di creste profilate attorno ai mille metri d’altitudine: è il cuore del Velay, vasta piattaforma vulcanica bordata, davanti a voi, dai monti del Devès e dalla loro collana di piccoli vulcani. Questa catena forma la linea spartiacque tra il bacino della Loira a est e quello dell’Allier a ovest. Alla fine della cresta, il cammino finalmente si allarga e inizia una dolce discesa verso la valle.

Raggiunge presto la località chiamata La Terre de l’Église, a 1,6 km da Saint-Christophe-sur-Dolaison. Qui, le rocce affioranti sono di granito, così come le croci che punteggiano il paesaggio. Eppure, le pietre del cammino restano di origine vulcanica.

La terra sembra esitare tra il rosso della pozzolana e il nero profondo del basalto. Nonostante i piccoli sassi che si insinuano sotto i passi, il cammino resta qui particolarmente piacevole.

Compaiono allora i primi muretti di pietra a secco, orlati di muschio, che conferiscono tutto il fascino discreto e innegabile del GR65 quando si insinua sotto gli alberi.

Il cammino scende poi dolcemente per attraversare il modesto torrente della Roche su un piccolo ponte a schiena d’asino. L’acqua vi scorre senza fragore, con una discrezione quasi timida.

Qui abbondano frassini e aceri. Le querce iniziano a comparire nel paesaggio, raggiunte da alcuni abeti rossi e pini che annunciano già una diversa densità forestale.

Dopo il torrente, il cammino di terra risale nel sottobosco. Con la pioggia, queste pendenze, anche dolci come qui, si trasformano talvolta in veri ruscelli improvvisati, dove l’acqua percorre il cammino prima del viaggiatore.

La vegetazione diventa allora più generosa, quasi esuberante. Gli stessi castagni vengono a competere con querce, aceri, faggi e carpini, come se la foresta cercasse qui di riprendersi pienamente i propri diritti. .

Poi, sotto la fitta volta degli alberi, dove licheni ed edera si aggrappano ai tronchi e ai vecchi muretti, il cammino si avvicina poco a poco a St Christophe-sur-Dolaison.

Sezione 3: Dopo St Christophe-sur-Dolaison, piccoli paesini di pietra nella campagna

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: È quasi tutta pianura tranquilla, con pendenze per lo più inferiori al 5%.

Il percorso prolunga ancora un poco la sua immersione in questa natura generosa, costeggiando muretti di pietra coperti di muschio e abbondanti felci, discrete messaggere dell’umidità che impregna questi sottoboschi.

Poi, quasi senza transizione, il cammino sbuca a St Christophe-sur-Dolaison.

Il villaggio si organizza attorno a una piccola piazza dove sorge la chiesa, cuore pacifico del comune. Classificata come monumento storico, risalirebbe al XII secolo e custodirebbe la memoria degli Ospitalieri di Le Puy e dei Templari che segnarono la regione. La sua materia prima è una breccia vulcanica, conglomerato naturale di frammenti di roccia saldati da un cemento di antiche ceneri. I suoi muri dispiegano tutte le sfumature dall’ocra al rosso profondo, e l’edificio è coronato da uno straordinario campanile a quattro aperture che ricorda un campanile a pettine, silhouette emblematica di questa terra. Nel corso dei secoli, la chiesa conobbe alcune discrete trasformazioni, fra cui l’aggiunta di una cappella e di una scalinata.

Potete rifocillarvi nel villaggio, purché arriviate negli orari giusti. Sul Cammino bisogna spesso fare i conti con porte chiuse: meglio informarsi alla tappa precedente sui luoghi aperti o chiusi. I punti d’acqua, invece, restano quasi sempre fedeli all’appuntamento, prezioso sollievo per i camminatori assetati. Anche qui, come in tanti villaggi del Velay, le rocce vulcaniche esplodono in una tavolozza di tonalità calde sulle facciate delle case.

All’uscita di St Christophe-sur-Dolaison, qualche centinaio di metri più avanti, il percorso costeggia Place du Lavoir prima di scendere per attraversare in tunnel la dipartimentale D51.

Una piccola strada riprende poi quota con dolce pendenza verso Tallode, a una decina di chilometri da Le Puy-en-Velay.

A Tallode, le case mostrano una straordinaria unità sotto le loro pietre basaltiche. Questi borghi che incontrate sul cammino sono piccoli grappoli di case massicce, costruite per durare oltre il tempo. Sono, in verità, magnifiche dimore di parecchi secoli. Gli uomini hanno scavato qui nelle falesie granitiche e basaltiche, nere e grigie, abbattuto querce per far sorgere fattorie, granai e talvolta dimore signorili. Attenzione però: nel Velay, il granito era qui prima di tutti. È un vecchio signore di trecento milioni di anni, mentre Vulcano ed Efesto erano ancora bambini e hanno iniziato a giocare qui soltanto quindici milioni di anni fa. Così, talvolta, il granito, che si lascia scolpire meravigliosamente, sostituisce il basalto.

Ovunque, le croci di granito punteggiano il paesaggio con la loro presenza familiare, come silenziosi punti di riferimento innalzati tra cielo e terra. All’uscita del borgo, la strada si allontana poco a poco verso la piena campagna in direzione di Liac.

La piccola strada ondula allora tra vaste praterie e più rare parcelle coltivate, bordate da boschetti di frassini. Mandrie pascolano liberamente nell’erba fiorita, donando al paesaggio quell’impressione di calma viva che costituisce tutto il fascino di questi altopiani.

Ben presto, la strada raggiunge il paesello di Liac. Anche qui sopravvive un “travail” di ferro, quell’antico dispositivo un tempo destinato a ferrare i buoi, ostinata testimonianza di un mondo rurale che non scompare del tutto.

E ritorna sempre la magia di queste pietre vulcaniche, mai posate a caso nei muri spessi delle case concepite per durare. In questi villaggi, persino le trasformazioni più recenti sembrano aver rispettato lo spirito del luogo, come se ogni aggiunta si fosse umilmente piegata alla memoria delle pietre.

La strada stretta avanza qui con tranquilla modestia, come se sapesse che bisogna parlare a bassa voce nei villaggi di pietra. Da ogni lato, le case di basalto innalzano i loro muri scuri, pazienti e solidi, con quella nobiltà rustica donata dai secoli e dal vento. Le loro facciate, cucite da giunti chiari, assomigliano a grandi mosaici minerali nei quali ogni pietra sembra aver trovato il proprio posto da sempre. È uno di quei luoghi dove il tempo sembra camminare al passo del viandante, senza mai affrettarlo.

Qui, un cartello annuncia già Montbonnet, ancora a quasi cinque chilometri di cammino, promessa di strada che prolunga il piacere del cammino quanto ne misura la pazienza.

Il GR65 lascia Liac proseguendo sull’asfalto di una piccola strada un po’ stanca, che serpeggia talvolta lungo muretti di pietra, sotto la leggera ombra di frassini e aceri.

Poco più avanti, l’asfalto cede finalmente il posto a una terra battuta grigiastra, la cui tonalità sembra conservare la memoria del vicino basalto.

Il cammino procede allora quasi in piano, in una lievissima salita che lascia il passo libero e lo spirito disponibile. Davanti a voi, i monti del Devès distendono già le loro linee tranquille, come promessa di rilievi futuri.

Una panchina e una croce di pietra accolgono il camminatore all’ingresso di Lic, dove il percorso ritrova per un momento l’asfalto.

Il paesello è minuscolo, quasi deserto, ma resta comunque notevole, con le sue case di pietra che sembrano aver sfidato i secoli senza mai cedere nulla della loro anima.

All’uscita di Lic, è già il ritorno alla piena campagna. Il cammino di terra, sassoso e schietto, riprende possesso del paesaggio e invita a proseguire ancora più lontano.

Tratto 4: Le belle pietre di Ramourouscle e una cappella solitaria nella campagna

APanoramica generale delle difficoltà del percorso: Il cammino sale senza sosta, ma sempre con pendenze inferiori al 10%, e per lo più sotto il 5%.

Il cammino si innalza allora dolcemente attraverso la campagna. Qua e là, grandi blocchi di pietra vulcanica emergono dai campi come vestigia di un antico caos minerale. Qui dominano largamente i prati, mentre le terre coltivate restano discrete. Si scorgono alcune parcelle di mais o cereali, il più delle volte avena o triticale per il bestiame, poiché questa terra aspra e alta si presta poco al grano. Quanto alle lenticchie, gioiello di Le Puy, sembra che siamo già fuori dal loro territorio prediletto.

Poco dopo, il cammino color ocra, ancora cosparso di residui di pozzolana, incrocia una piccola strada che permetterebbe di raggiungere il villaggio dei Bains. Ma il GR65, fedele alla propria linea, prosegue diritto, sfiorando rovi ed erbe alte.

Più avanti, attraversa ancora una modesta strada secondaria prima di continuare senza esitazione. Quel giorno, tuttavia, il cielo si carica poco a poco di nuvole più pesanti e più scure; la pioggia è stata annunciata e l’aria stessa sembra trattenere il respiro prima del temporale.

Il cammino inizia allora ad alternare fango appiccicoso e terra ocra fradicia. Qui, quando la primavera si mostra generosa di pioggia, è meglio evitare di avventurarsi fuori dal tracciato: i campi si trasformano rapidamente in trappole dove i passi sprofondano. La natura del terreno favorisce il ristagno dell’acqua, e si comprende presto perché alcuni cartelli indichino qua e là deviazioni in caso di forti intemperie. È un consiglio da prendere sul serio: su queste terre, l’acqua sa ricordare in fretta che è lei la padrona.

E non a caso: più avanti, un sentiero si restringe fino a diventare quasi impraticabile, insinuandosi per qualche centinaio di metri in una vera giungla di erbe alte, come se il cammino stesso esitasse a proseguire la propria strada.

Ai cespugli succede allora una pianura piuttosto malinconica, fredda, talvolta fangosa, persino paludosa con il cattivo tempo. Ma questa terra grassa, senza dubbio più fertile, a giudicare dai campi che si susseguono uno dopo l’altro, è meglio non attraversarla sotto la pioggia. Si sprofonda in un fango tenace e ci si porta via un po’ del Velay attaccato alle suole delle scarpe.

Il GR65 continua il proprio percorso sulla terra battuta, attraversando colture sparse e prati aperti prima di raggiungere i dintorni di Ramourouscle. Davanti a voi si disegna la silhouette scura della foresta dell’Œuf, appoggiata ai monti del Devès, come un margine di mistero posato sull’orizzonte.

Il cammino raggiunge presto la strada all’ingresso di Ramourouscle. È qui, oggi, che affrontiamo il nostro primo acquazzone.

Nel corso di queste pagine, ci siamo sforzati soprattutto di mostrare tappe immerse nella luce; ma è giusto anche raccontare la verità del cammino sotto un cielo meno clemente. Perché il pellegrino, spesso, non ha scelta: avanza con il tempo che gli viene dato. E la pioggia, lungi dal togliere bellezza al paesaggio, talvolta gli presta una gravità più profonda, un’anima più nuda.

Ramourouscle è un magnifico villaggio di pietra, dove si ha la sensazione di posare il piede su una terra immobile da tempi immemorabili. Tutto qui sembra parlare sottovoce, ma parlare vero. Persino i Templari un tempo calpestarono questi luoghi con i loro stivali. Si può forse sognare una rovina più bella di quella che appare nel cuore del paesino, con la sua maestà silenziosa? Questa casa di pietra sembra aver attraversato i secoli senza mai affrettare il passo. Posata lì, nel suo recinto di silenzio, porta sui muri il paziente lavoro del tempo: le pietre vulcaniche, assemblate senza ostentazione, custodiscono ancora la memoria delle mani che le innalzarono. Nulla qui cerca di sedurre; tutto respira invece la semplicità profonda dei luoghi che hanno saputo durare. Al centro del cortile, la vecchia croce di granito veglia come una sentinella immobile. Qui il tempo non si è fermato: ha soltanto rallentato abbastanza da lasciare alle pietre, ai muschi e al vento il piacere di raccontare ciò che gli uomini hanno dimenticato.

Qui tutto stilla pietra vulcanica, come se il paesino intero si fosse elevato in un fervore minerale e quasi sacro. I muri, le soglie, i recinti, fino ai più piccoli dettagli del paesaggio, sembrano scaturiti dalla stessa antica lava, pazientemente addomesticata dagli uomini.

E che dire di questo vecchio “travail” per ferrare i buoi, senza dubbio uno dei più notevoli di tutto il Cammino di Santiago? Testimonia un mondo rurale duro e ingegnoso, oggi scomparso, ma la cui memoria rimane intatta. Fortunata la regione che ha saputo conservare con tanta fedeltà le tracce del proprio passato.

Qui, qualunque sia la loro usura o il loro stato, queste case di pietra donano al paesaggio una magia singolare. Le fattorie sono spesso costruite con blocchi basaltici scuri e irregolari, uniti da ampie fughe chiare che disegnano sulle facciate una sorta di merletto rustico. Talvolta, un vecchio pozzo appare all’angolo di un cortile o di un muretto, come una vestigia proveniente da un’altra epoca.

La strada si allontana da questo paesino dove nessuna costruzione moderna viene a turbare l’anima del luogo. Qui il tempo sembra aver scelto di restare fedele a sé stesso, senza rotture né concessioni.

Una piccola strada sale poi dolcemente per quasi due chilometri, sotto i frassini, in direzione di Montbonnet. Non vi si incontra praticamente alcuna automobile: soltanto il passo del camminatore, il soffio del vento e quella rara impressione di avere il paesaggio tutto per sé.

Davanti a voi, i monti del Devès si avvicinano poco a poco, come se venissero incontro al vostro cammino. La loro linea scura si precisa man mano che avanzate, donando al cammino una nuova profondità.

Con la pioggia, il camminatore assiste qui a tutta la gamma degli stratagemmi inventati dai pellegrini per resistere alle intemperie: dal semplice giaccone improvvisato fino alla mantella integrale che avvolge persino lo zaino. Perché è meglio, alla fine della tappa, ritrovare almeno qualche vestito asciutto: il cammino insegna anche questa umile saggezza dell’anticipazione.

Più in alto, sul bordo della strada, si erge la cappella di Saint-Roch, come una soglia di silenzio tra cielo e terra.

La cappella romanica se ne sta lì, solitaria, come una sosta di pace offerta ai viaggiatori. Costruita nel X secolo e poi modificata nel corso del tempo, fu inizialmente dedicata a Saint Bonnet prima di prendere il nome di Saint Roch, divenuto il protettore dei pellegrini. Il Cammino di Compostela è del resto costellato di santuari posti sotto il suo patrocinio, come altrettanti rifugi spirituali disseminati lungo la strada. Un tempo, qui un ospizio accoglieva i viandanti di passaggio; oggi è scomparso, ma il luogo conserva ancora qualcosa di quella vocazione ospitale. Anche la leggenda non ha mai abbandonato questi luoghi. Si racconta che gli abitanti dei Bains, gelosi della devozione suscitata da Saint Roch a Montbonnet, vollero portare con sé la statua del santo. La caricarono su un carro trainato da un bue e da un asino. Ma lungo il percorso, i due animali si rifiutarono ostinatamente di avanzare e colpirono con tanta forza una pietra con gli zoccoli da lasciarvi impressa un’impronta eterna. Così fede, pietra e leggenda sembrano essersi unite in una cosa sola.

Montbonnet si trova appena più in alto, raccolto sotto i frassini. Qui la pendenza si fa un poco più sostenuta fino alle prime case del villaggio, come se il percorso volesse concedere un ultimo sforzo prima dell’accoglienza delle pietre.

Montbonnet è ancora uno di quei villaggi straordinari che il Velay sembra aver modellato nella memoria stessa della terra. Qui il basalto massiccio convive con il tufo, questa roccia più tenera nata dal lento consolidamento delle ceneri vulcaniche. Il villaggio si adagia ai piedi di un “suc”, quei rilievi singolari che punteggiano tutto il paesaggio del Velay. Gli abitanti chiamano così questi duomi rocciosi, ripidi e spesso affusolati, nati da antiche colate di lava viscosa. Coloro che hanno seguito la Via Gebennensis ne avranno già incontrati molti prima di raggiungere Le Puy-en-Velay. Questi “sucs“ differiscono dai grandi vulcani dell’Alvernia: qui non vi sono vasti crateri nati da esplosioni brutali, ma una forza più contenuta, quasi più paziente. A temperature fra i 700 e gli 800 gradi, le lave spesse si accumularono in cupole successive. Raffreddandosi, si fratturarono in lastre, offrendo agli antichi muratori una materia ideale per tagliare le lauze che coprono ancora tanti tetti della regione. Così, perfino nelle case, la geologia è diventata architettura.

Le croci di pietra vegliano sul luogo come vegliano su tanti paesaggi attraversati. Qui fanno corpo con il paesaggio stesso: ai crocevia, sulle piazze dei paesini, ai bordi dei cammini, ricordano una fede antica, una pietà radicata nella terra tanto quanto nei gesti. Per lungo tempo furono i punti di riferimento delle Rogazioni, delle processioni e delle feste parrocchiali, punteggiando il territorio con la loro presenza familiare.

Una parte del villaggio sale sul “suc”, con le sue case aggrappate al pendio come se rifiutassero di cedere terreno al rilievo. Ma il percorso, invece, rimane saggiamente più in basso, costeggiando belle fattorie di pietra la cui silhouette sembra prolungare la montagna stessa.

Più in alto, il GR65 raggiunge infine la grande dipartimentale D589, ritrovando per un po’ l’asse più diretto della traversata.

Tratto 5: Talvolta nelle pozzanghere e nel fango del Lac de l’Œuf

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: La salita verso il Devès è all’inizio del tutto ragionevole, ma diventa molto ripida verso la fine. Sull’altopiano è un vero piacere, prima della discesa.

Anche qui, lungo la strada, il basalto e le altre pietre vulcaniche regnano sovrani sul paesaggio. A Montbonnet è possibile trovare alloggio e riposo. Per molti pellegrini, iniziare il cammino con dolcezza è una decisione saggia: sedici chilometri da Le Puy-en-Velay bastano ampiamente a soddisfare tanto le gambe quanto il cuore.

In cima al villaggio, il percorso lascia la strada e si infila dietro solide case di pietra, alcune delle quali sono ancora vere fattorie radicate nella loro terra.

Un cartello annuncia allora St Privat-d’Allier: ancora sette chilometri di marcia.

Superato Montbonnet, un ampio cammino di terra si apre nella campagna in leggera pendenza. Il suolo, per lo più nerastro, sembra fatto di polvere di basalto, come se la montagna avesse lasciato lì un poco della sua cenere. Il cammino costeggia vaste scuderie dove si allevano cavalli, sagome tranquille nell’aria umida, mentre in lontananza si avvicina poco a poco il margine della foresta del Lac de l’Œuf.

Più avanti, l’ampio cammino attraversa i campi di una piccola pianura, salendo dapprima leggermente prima di ridiscendere un poco. La pioggia, per un momento, è cessata; ma su questa terra che assorbe male l’acqua restano ancora le tracce dei giorni piovosi passati o dell’acquazzone del mattino. Qui, il suolo conserva a lungo la memoria del cielo.

Qui, camminate già a 1.100 metri di altitudine, e le coltivazioni si fanno rare. Sono soprattutto i prati a dominare, aperti alle mandrie più che ai raccolti. Alla località Le Chemin de la Baraque, il percorso si impenna finalmente sulla terra battuta. Bisogna pur salire, dopo tutto, da Le Puy-en-Velay, posto a 600 metri, fino alle alture del Devès, che superano i 1.200 metri. .

La pendenza diventa allora più sostenuta fino al Lac de l’Œuf. Il suolo si tinge di bruno, come impregnato dalle sabbie, dalle ghiaie e dai tufi che l’acqua ha lentamente dilavato dai “sucs” vicini. La terra stessa sembra raccontare i secoli di erosione che l’hanno plasmata.

All’avvicinarsi della foresta, la pendenza si fa ancora più netta: alcuni passaggi raggiungono quasi il 20%, alternando terra battuta e sassi mobili. La vegetazione resta ancora quella dei versanti più bassi: frassini, cespugli, carpini in abbondanza, in una profusione vegetale che accompagna lo sforzo senza mai appesantirlo.

Poi, più in alto, il paesaggio cambia quasi d’un colpo. Entrate nei boschi del Lac de l’Œuf. Il cammino, improvvisamente più pacifico, avanza quasi in piano sotto la volta mista di latifoglie, pini e abeti rossi ormai numerosi. L’aria diventa più fresca, più densa, come se la foresta imponesse subito il proprio ritmo.

Il punto culminante si trova alla località La Baraque, a 1.210 metri di altitudine, a cinque chilometri da St Privat-d’Allier. .

E questo famoso Lac de l’Œuf? Non aspettatevi uno specchio d’acqua: non è ormai che una vasta torbiera, una distesa paludosa e piatta nata da un antico “maar”, direbbero i geologi, quei sapienti che sanno dare nomi ai giochi di prestigio della terra. Bisogna immaginare qui una formidabile sacca d’acqua imprigionata sotto un camino vulcanico. Con il calore che saliva, l’acqua si trasformò in vapore, la pressione aumentò come in una pentola a pressione rimasta chiusa troppo a lungo, fino all’esplosione. La montagna andò in frantumi, la materia fu proiettata lontano, e il camino crollato lasciò spazio a questa grande conca silenziosa. Ma il tempo, paziente riparatore, riprese i suoi diritti: la vegetazione colonizzò la ferita, le piante morte formarono la torba, e il suolo divenne quel tappeto morbido e spugnoso che il camminatore sente talvolta vivere sotto i passi. Spesso il cammino si riempie d’acqua tra i muschi. Nella stagione giusta, si immagina senza fatica che i finferli accendano le loro note d’oro nel sottobosco umido.

Oggi, nonostante la pioggia non abbia ancora completamente sommerso il cammino, la calma regna qui su questa larga pista forestale. Ma non bisogna ingannarsi: con il maltempo, questo passaggio può diventare presto più avventuroso. Dopo primavere troppo generose di acquazzoni, molti camminatori preferiscono guadagnare il sottobosco per evitare le grandi pozzanghere che sbarrano la strada. Basta guardare il suolo per capire: l’acqua è già tornata, fedele a queste terre che la trattengono a lungo.

Sul Devès, l’atmosfera resta tuttavia chiara, quasi luminosa, anche sotto un cielo carico. I magnifici pini silvestri, gli abeti rossi, le ginestre, le felci e i ciuffi di epilobi rosa compongono qui uno scenario di freschezza sorprendente. Le latifoglie, invece, si sono poco a poco dileguate, come neve al sole, lasciando posto a una vegetazione più montana.

Camminate allora su una sorta di altopiano sospeso. Il GR65 procede dapprima sulla terra battuta, che le pozzanghere vengono talvolta a interrompere come tanti specchi tesi al cielo.

Il cammino raggiunge abbastanza rapidamente la località Les Tourbières, dove ritrova brevemente l’asfalto. È qui che una variante proveniente dai Bains, presso Montbonnet, si ricongiunge al GR65. Da questo punto partono anche scorciatoie verso alloggi situati fuori dal tracciato principale. Molti pellegrini esitano ad allungare la tappa per allontanarsi dal cammino; altri, al contrario, assaporano queste deviazioni come un modo per dilatare il viaggio e abitare meglio la marcia. Anche un altro itinerario, quello del giro dei vulcani del Velay, attraversa questi luoghi. Più in basso, una scorciatoia permette ancora di raggiungere gli alloggi senza allontanarsi troppo.

Poi il GR65 segue la strada solo per qualche centinaio di metri, prima di deviare di nuovo su un cammino di terra che si inoltra nel valloncello, come se lasciasse già la luce dell’altopiano per ritrovare l’intimità del rilievo.

Ora rovesci d’acqua si abbattono su di noi. Sotto questa pioggia fitta, il cammino che scende in pendenza sostenuta non è più che una linea sfuggente appena visibile tra i pini e gli abeti rossi. Attraverso la cortina dell’acquazzone, si indovinano soltanto, a tratti, i campi di epilobi che accendono ancora con i loro fiori una nota di colore nel grigiore.

Più in basso, poco a poco, la foresta si dirada. I faggi riappaiono, raggiunti talvolta da alcuni carpini, come se la montagna allentasse gradualmente la sua presa resinosa per ritrovare una dolcezza più temperata.

Ancora un poco più in basso, la pendenza si addolcisce per un momento quando il cammino lascia i boschi. Alcune colture di cereali e mais costeggiano allora il tracciato, presso una “garde” boscosa. Il cattivo asfalto sostituisce la terra battuta, e si ritrovano, ai margini dei campi, i sambuchi e gli eterni frassini che dominano qui tanti paesaggi.

Da qui, lo sguardo si apre all’improvviso sull’immensa terrazza della Margeride. In lontananza, le sue linee si intuiscono più che disegnarsi, vaste ondulazioni scure posate sull’orizzonte. Per un istante, sembra che il mondo intero si dispieghi sotto i vostri occhi, mentre in verità è soltanto un lembo del Gévaudan, dell’Aubrac e della Margeride che vi viene offerto. Ma questo frammento basta a dare le vertigini. Il panorama invita alla rêverie quanto alla quiete: una linea nera di cime boscose ritaglia il cielo, lunga dorsale misteriosa dove si immaginano ancora, negli inverni tormentati, i lupi aggirarsi sotto la neve. Due secoli fa, un lupo gigantesco, o almeno così volle la leggenda, seminò qui il terrore e dichiarò guerra agli uomini. Furono necessarie innumerevoli battute, una caccia accanita e quasi il caso per venirne a capo dopo molti drammi. Il ricordo della Bestia sembra ancora fluttuare su questi rilievi. Più in basso, l’Allier sprofonda nella sua valle, senza offrire un’ampia prospettiva, come sul fondo di un pozzo scavato nella montagna. Attorno a lui, le alture granitiche e gneissiche della Margeride emergono come isole antiche in mezzo a un oceano di lave che un tempo discese dai vulcani del Velay e dell’Aubrac. Ed è proprio questo stesso Allier che, pazientemente, ha scolpito i basalti un tempo vomitati dai monti del Devès.

Poi la pendenza aumenta di nuovo, raggiungendo quasi il 15%. Qui una biforcazione permette di raggiungere gli alloggi situati fuori dal percorso, tentazione gradita per coloro che la fatica o la pioggia invitano alla prudenza.

Tratto 6: Una discesa talvolta impegnativa verso St Privat d’Allier

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: Nella discesa verso St Privat, è soprattutto l’ultimo tratto a essere faticoso, tra sassi affioranti e scivolosi.

A tratti, i pini innalzano lungo la strada una vera siepe d’onore, come se salutassero il passaggio dei camminatori. Qui, una famiglia si è avventurata sul cammino con asino e bagagli: spesso è il bambino più piccolo a ereditare il privilegio di stare in groppa all’animale, minuscolo sovrano al ritmo pacifico della marcia. In estate, questo genere di avventura seduce molte famiglie, su tappe brevi e organizzate con cura. Prima o poi, però, bisogna pur restituire l’asino da qualche parte. Ma sotto questa pioggia che scorre sul viso e penetra ovunque, si intuisce che il fascino della spedizione si tinge di una realtà più aspra.

Oggi il tempo peggiora ancora più seriamente: la nebbia sale, conquista i pendii, inghiotte poco a poco il paesaggio. Non vedrete, più in basso, i tetti di tegole rosse di Le Chier, quel paesino rustico raccolto sul pendio, dove le case si stringono le une alle altre con un’armonia quasi istintiva.

Più in basso, il GR65 raggiunge e poi attraversa la grande strada dipartimentale D589, appena sopra Le Chier.

Qui, alla fermata dell’autobus, siete ancora a 2,3 chilometri da St Privat-d’Allier, a 1.058 metri di altitudine. Restano tuttavia quasi duecento metri di dislivello da perdere prima di raggiungere la fine della tappa, il che, dopo una giornata di pioggia, promette uno sforzo ancora sensibile. Queste modeste fermate dell’autobus servono senza dubbio anzitutto agli abitanti, ma per il pellegrino fradicio offrono talvolta un breve rifugio, una sosta preziosa sotto la pioggia battente.

Le Chier, piccolo paesino agricolo, si trova appena sotto la biforcazione, raggiungibile da una strada asfaltata che scende sotto i frassini. Alcuni pellegrini detestano la pioggia; altri la amano, fino al momento in cui le gocce finiscono per colare loro nel collo o sulla fronte. Eppure, anche in questo grigiore fradicio, i villaggi conservano la loro bellezza: se ne distinguono soltanto sagome, lembi di muri, tetti che emergono dalla nebbia come apparizioni. Un tempo perfetto per portare fuori il cane, direbbe qualcuno, ma il pellegrino, lui, continua ad avanzare. .

In quei momenti in cui sembra che la notte cada in pieno giorno, quando la nebbia si insinua ovunque e confonde persino lo sguardo, quando perfino l’obiettivo della macchina fotografica fatica a restare nitido, si misura ancora meglio il valore di una segnaletica affidabile. Qualche segno su un albero, un paletto, una curva: talvolta basta questo a restituirvi il cammino.

E poi, a volte, avviene un miracolo per i pellegrini inquieti come per i fotografi ostinati: uno squarcio si apre nel grigio. Si scorge all’improvviso un cammino che scende attraverso una radura, tra pini, frassini, aceri e faggi, come promessa di una luce ritrovata.

Il cammino scende allora con decisione, ma senza brutalità, su una pendenza regolare. A tratti la terra si fa bruna, a tratti grigia, secondo i suoli e le pietre, fino a raggiungere un altro cammino che, senza attendere, si affretta a tuffarsi più avanti nel vallone.

Qui la pendenza del sentiero diventa davvero più severa, fino al fondo del vallone. I sassi abbondano su questo brutto piccolo cammino, irregolare e capriccioso. Con il tempo asciutto la cosa non è già banale per ginocchia e articolazioni; ma sotto la pioggia, la prudenza diventa una compagna indispensabile, perché l’acqua prende volentieri il sentiero come un ruscello improvvisato. Il cammino sprofonda allora in una penombra verde, come se scivolasse poco a poco nel segreto di un altro mondo. Bordato da vecchi muretti muschiosi e da scarpate intrise di erbe selvatiche, si insinua tra gli alberi in un silenzio fitto che la pioggia sembra appesantire ancora. Ogni pietra, ogni radice, ogni foglia brilla di un’umidità paziente, come se la foresta si fosse appena svegliata da un lungo sogno. Il sentiero, stretto e fangoso, scende con cautela in questa gola vegetale dove i rami quasi si congiungono sopra la testa del camminatore. A tratti, la bruma indugia tra i tronchi, sospesa come un velo. Non si sa più bene dove finisca il cammino né dove cominci il mistero. Qui, camminare equivale quasi a entrare in sé stessi.

Eppure, in questa umidità onnipresente, vi è come un piacere assoluto: quello di avanzare tra radici nodose, rocce coperte di muschi e licheni, pietre che rotolano sotto le suole. Sotto l’ombra protettrice delle grandi latifoglie, la foresta compone un mondo a parte, dove soltanto querce e castagni sembrano curiosamente mancare all’appello.

In fondo alla discesa, il GR65 attraversa il torrente del Rouchoux, vicino al mulino abbandonato di Pique-Meule. Rimangono così, lungo il Cammino di Santiago alcuni mulini fantasma, vestigia di un’altra epoca, le cui ruote immobili non attingeranno mai più l’acqua necessaria a macinare il grano. Queste rovine discrete aggiungono al vallone una dolce malinconia, come se il mormorio del torrente portasse ancora la memoria del lavoro degli uomini.

Poi, rapidamente, il GR65 ritrova la strada dipartimentale D589 alle prime case di St Privat-d’Allier, aggrappato al suo sperone roccioso sopra le gole. Il villaggio appare come una soglia dopo la fatica, posto tra cielo, pietra e burrone.

Oggi, tuttavia, il tempo è pessimo. La nebbia e la pioggia tengono il villaggio sotto la loro presa, e non ne vedrete quasi nulla. Davanti a voi, il castello si intravede appena, massa fantomatica sospesa nella bruma, come un ricordo mal cancellato.

Allora facciamo un passo di lato e trasportiamoci, per la sola magia del racconto, in un giorno senza pioggia. La strada conduce al centro del villaggio, dove si raccolgono la maggior parte degli alloggi. Qui, o quasi, non vi sono che pellegrini; rari sono gli altri visitatori. St Privat-d’Allier è una piccola cittadina affascinante, quasi irreale, con le sue vecchie case appollaiate sul bordo delle gole dell’Allier. Con meno di cinquecento abitanti, il villaggio sembra vivere al ritmo dei pellegrini, come se si fosse poco a poco offerto interamente a coloro che passano.

Sulle alture, il castello veglia da secoli. La sua storia segue quella delle grandi famiglie d’Alvernia: i Mercœur, i Montlaur e altri ancora vi hanno lasciato la loro impronta. Distrutto e poi ricostruito nel XVIII secolo, saccheggiato durante la Rivoluzione, conobbe in seguito una seconda vita grazie all’impulso di alcune religiose che vi installarono una scuola, chiusa nel 1988. Oggi è proprietà privata e non si visita. Eppure, negli ultimi anni, sembrava aver ritrovato un poco di slancio, come testimoniavano ancora di recente i cartelli posti all’ingresso. Ormai, il silenzio pare regnarvi di nuovo senza condivisione.

La chiesa romanica, probabilmente fondata nel X secolo e poi rimaneggiata nel XV secolo, completa questo quadro di un villaggio dove storia, fede e pietra sembrano da sempre avanzare con lo stesso passo.

Alloggi sulla Via Podiensis

• Gîte- Chambres d’hôtes La Maison Vieille, Tallode; 06 15 30 44 36/06 18 11 38 06; Gîte e Camere d’ospiti, cena, colazione
• Gîte-Camping à la Ferme, Ramourouscle; 06 44 94 60 70; Tende, cucina, minimarket
• Gîte L’Escole, Marie-Anick Blanc, Montbonnet; 06 22 71 90 09; Gîte, cena, colazione
• Gîte La Grange, Christian et Françoise Gentes, Montbonnet; 04 71 57 54 44/06 20 74 47 43; Gîte, cena, colazione
• Gîte La Première Étape, Anne et Didier, pèlerins, Montbonnet; 06 21 47 18 96/09 83 87 26 13; Gîte, cena, colazione
• Camping municipal Le Marchat, St Privat d’Allier; 04 71 57 22 13 /mairie); tende
• L’Abri du Jacquet, Fréderic Pelletier, Le Bourg, St Privat d’Allier; 04 71 07 75 53; Gîte, cucina, colazione
• Gîte Accueil Randonneurs, Sandrine Bec, Le Bourg, St Privat d’Allier; 06 63 90 41 34-707 88 50 76 56; Gîte, cena, colazione
• Gîte Le Saint Privat, Salem Taupenas, Place de la Fontaine, St Privat d’Allier; 07 86 45 95 12; Gîte, cena, colazione
• Gîte Au Bord du Chemin, Le Saint Privat, Véronique, Le Bourg, St Privat d’Allier; 06 85 02 77 17; Gîte, cena, colazione
• Gîte Le Kompost’l, Mr et Mme Fel, St Privat d’Allier; 04 71 57 24 78; Gîte, cena, colazione, cucina
• Écogite L’As de Cœur, Chloé et Raphaël, 350 Route de Grays, St Privat d’Allier; 06 35 22 71 17; Gîte, cena, colazione
• Gîte La Petite Place, Place de la Fontaine, St Privat d’Allier; 06 63 12 20 54/06 86 76 27 04; Gîte, colazione, cucina
• Chambres d’hôtes Le P’tit Camino, Maggy Bolagnon, Le Bourg, St Privat d’Allier; 04 71 09 03 87/06 18 57 38 39; Camere d’ospiti, colazione
• Chambres d’hôtes Le Saint Bernard, Sabine Viala, Le Bourg, St Privat d’Allier; 06 12 29 80 55; Camere d’ospiti, cena, colazione
• La Cabourne, Le Bourg, St Privat d’Allier; 04 71 57 25 50; Gîte, cena, colazione
• Gîte- Chambres d’hôtes- Restaurant- Un Escargot dans sa Coquille, Le Bourg, St Privat d’Allier; 06 11 34 31 49; Gîte e Camere d’ospiti, cena, colazione

Anno dopo anno, il Cammino di Santiago cambia e si reinventa con le stagioni e con i passi dei pellegrini. Alcuni alloggi chiudono le loro porte, mentre altri, modesti o inattesi, nascono lungo il percorso. Sarebbe quindi irrealistico pretendere di fornire un elenco fisso ed esaustivo. Questa guida include soltanto gli alloggi situati direttamente sul percorso o entro un chilometro da esso. La selezione è stata aggiornata nel 2026 e non dovrebbe quindi subire grandi cambiamenti nei prossimi anni. Per coloro che desiderano approfondire, una pubblicazione si distingue come riferimento imprescindibile: Miam Miam Dodo, facilmente reperibile online. Il principale punto di forza di questa guida risiede nei suoi aggiornamenti annuali. Non si limita a elencare gli alloggi situati direttamente sul percorso, ma include anche indirizzi leggermente fuori dal percorso, una risorsa preziosa quando l’elevato numero di pellegrini rende più incerta la ricerca di un posto per la notte. Contiene inoltre numerose informazioni pratiche: bar accoglienti, ristoranti lungo il tragitto e provvidenziali panetterie che scandiscono il viaggio. Accanto a queste risorse tradizionali, un’altra presenza è diventata ormai inevitabile: Airbnb. La piattaforma si è affermata come un riferimento importante nel panorama turistico, persino nelle regioni più discrete o meno sviluppate. Tuttavia, come tutti sanno, gli indirizzi esatti non vengono mostrati direttamente, il che richiede una certa capacità di pianificazione. Sul Cammino, trovare un letto all’ultimo momento può talvolta dipendere soltanto dalla fortuna. Ma la fortuna, per sua natura, non può essere considerata una strategia. È quindi fortemente consigliato prenotare in anticipo. Infine, al momento della prenotazione, è opportuno informarsi sulle opzioni di cena e colazione. Questi dettagli, apparentemente secondari, possono alleviare notevolmente le difficoltà di una tappa.

Se si fa il punto sulla capacità ricettiva, si contano circa 85 posti letto disponibili prima di raggiungere St Privat, il che lascia supporre che molti pellegrini scelgano di fermarsi prima lungo il percorso. A St Privat stesso, l’offerta si amplia fino a quasi 190 posti disponibili. Poiché la Via Podiensis accoglie generalmente tra 100 e 200 camminatori, questa tappa non dovrebbe presentare particolari difficoltà dal punto di vista dell’alloggio. Tuttavia, prenotare in anticipo resta una precauzione saggia.

Questi itinerari, che attraversano territori spesso poco popolati, offrono pochi negozi. I ristoranti sono rari, così come le piccole alimentari, che assumono spesso la forma di modesti depositi di pane con solo qualche verdura e prodotto lattiero-caseario. È comunque possibile trovare cibo e ristoro a St Christophe-sur-Dolaison, Montbonnet, e Lic, soste gradite in questi tratti più isolati. I punti d’acqua, invece, sono abbastanza regolari lungo il percorso: se ne trovano a St Christophe-sur-Dolaison, Ramourouscle, Montbonnet e Le Chier. Alcuni sono dotati di servizi igienici, spesso toilette secche, in particolare a Montbonnet e Le Chier. All’arrivo, St Privat offre un comfort leggermente maggiore. Infine, numerose aziende propongono servizi di trasporto bagagli o navette di ritorno verso il punto di partenza. Tra queste, una si distingue come riferimento imprescindibile: La Malle Postale.

Sentiti libero di aggiungere commenti. Questo è spesso il modo in cui sali nella gerarchia di Google e come più pellegrini avranno accesso al sito

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