Sotto il ponte Eiffel scorre l’Allier

 

MILENA DALLA PIAZZA, DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

 

 

Abbiamo diviso il percorso in diversi tratti, per facilitare la visibilità. Per ogni tratto, le mappe danno il percorso, le pendenze trovate sul percorso, e lo stato del GR65. I percorsi sono stati disegnati sulla piattaforma « Wikilocs ». Oggi non è più necessario andare con mappe dettagliate in tasca o in borsa. Se si dispone di un telefono cellulare o tablet, è possibile seguire facilmente il percorso in diretta.

Per questo percorso, ecco il link:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-st-privat-dallier-a-saugues-par-le-gr65-29678071

Non tutti i pellegrini si sentono necessariamente a proprio agio con la lettura dei GPS o con la navigazione sul cellulare, soprattutto perché esistono ancora numerose zone senza connessione Internet. Per questo motivo, per facilitare il vostro viaggio, è disponibile su Amazon un libro dedicato alla Via Podiensis, da Le Puy-en-Velay a Cahors. Molto più di una semplice guida pratica, quest’opera vi accompagna passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, offrendovi tutte le chiavi per una pianificazione serena e senza brutte sorprese. Ma oltre ai consigli utili, vi immerge nell’atmosfera incantevole del Cammino, catturando la bellezza dei paesaggi, la maestosità degli alberi e l’essenza stessa di questa avventura spirituale. Mancano solo le immagini: tutto il resto è lì per trasportarvi nel cuore dell’esperienza. In aggiunta, abbiamo pubblicato anche un secondo libro che, con un po’ meno dettagli ma con tutte le informazioni essenziali, descrive l’intero percorso da Le Puy-en-Velay a Saint-Jean-Pied-de-Port. A voi la scelta del cammino da intraprendere. . Se vuoi vedere solo gli alloggi della tappa, vai direttamente in fondo alla pagina. Le gole dell’Allier costituiscono la frontiera naturale tra i colori scuri basaltici del Devès, a est, e le tonalità chiare granitiche della Margeride, a ovest. Oggi vi trovate nell’Haut-Allier, una terra di transizione tra i monti del Velay e la Margeride. L’Allier è un corso d’acqua selvaggio le cui gole donano al paesaggio un carattere tanto magnifico quanto vertiginoso. La valle dell’Haut-Allier si presenta così con paesaggi scavati da profonde incisioni. Tra la Loira e l’Allier, sulle pendici del Mont Devès, i vulcani hanno riversato colate di lava che hanno modificato il letto dei fiumi. Hanno modellato il paesaggio, creando talvolta profonde fenditure e fondovalle molto stretti, come a Monistrol-d’Allier. L’Allier ha scavato nel granito della Margeride, le rocce più antiche del Massiccio Centrale. I complessi meandri dell’Haut-Allier sono il risultato degli sforzi compiuti dal fiume per aggirare gli ostacoli provocati dalle colate vulcaniche del Devès, che sono venute a sbarrarne il corso. Dense foreste di conifere e latifoglie sono cresciute sui versanti meno esposti delle valli. Si trovano soprattutto pini silvestri e querce comuni, talvolta salici e ontani vicino ai fiumi. In alcuni punti, l’Allier è quasi inaccessibile. Sul versante opposto delle vallate, prati o lande di erica e ginestre hanno ricoperto le falesie basaltiche e i pianori, formando balconi sospesi sopra il fiume che hanno permesso agli uomini di insediarsi. I villaggi, piccoli e isolati, esitano tra i basalti opachi e i graniti luminosi. Anche la ferrovia ha segnato la valle. Il treno Parigi-Marsiglia, battezzato Cévenol nel 1955, attraversa l’Haute-Loire passando per le gole dell’Allier. Prima di mettervi in cammino, una piccola nota di geografia. I fiumi non fanno forse parte integrante del paesaggio incontrato lungo il percorso? Poiché ne seguiremo o attraverseremo molti, entriamo un poco nei dettagli. Da questa regione di confronto tra il granito del Massiccio Centrale e le colate basaltiche vomitate dai vulcani, sono nati alcuni dei grandi fiumi di Francia. È piuttosto curioso constatare che grandi fiumi francesi abbiano la loro sorgente in una regione di montagne modeste. La Loira, il Lot, l’Allier, la Truyère, nascono tutti a sud del Velay e nelle Cévennes della Lozère, nei pressi di Mende. L’Allier, dove ci troviamo oggi, nasce al Moure de la Gardille e scorre poi verso nord, passando per Brioude, Issoire, Clermont-Ferrand, Moulins e Vichy, per gettarsi nella Loira vicino a Nevers. Bisogna inoltre ricordare che questa regione costituisce la linea di spartiacque tra l’Atlantico e il Mediterraneo. In realtà, solo l’Ardèche raggiungerà il bacino mediterraneo. Lot, Tarn, Allier, ma anche fiumi meno importanti come il Bès o la Truyère, nascono in Lozère. Solo la Loira nasce un po’ più a est. .   Difficultà del percorso: La tappa è breve ma impegnativa, con dislivelli significativi (+678 metri /-606 metri) per una tappa così breve. La giornata inizia con una leggera salita a Rochegude. Da lassù, può ammirare la notevole faglia della profonda valle dell’Haut-Allier. Quindi seguirà una discesa impegnativa attraverso le rocce e le radici fino a Monistrol, dove il percorso attraversa il fiume Allier. Quando il percorso scende verso Monistrol d’Allier, lo sguardo non può fare a meno di vedere Escluzels di fronte, che domina la scogliera, dove dovrà arrampicare. Ed è vero! Alcuni sostengono che questa salita è uno degli sforzi più formidabili del Camino de Santiago. Fortunatamente, da Montaure, la pendenza diventa più dolce. Entriamo quindi in una terra di misteri, Gévaudan, questa regione della Margeride perseguitata a lungo dalla terribile bestia di Gévaudan. Stato del GR65: I passaggi su strada asfaltata o su cammini sono abbastanza vicini: Asfalto: 10.0 km Cammini: 9.2 km A volte, per motivi logistici o scelta dell’alloggio, queste tappe mescolano percorsi effettuati in giorni diversi e diverse stagioni, poiché siamo passati più volte sulla Via Podiensis. Allora, i cieli, la pioggia o gli aspetti del paesaggio possono variare. Ma, generalmente, non è così, e questo modo di fare non cambia la descrizione del corso. È molto difficile specificare con certezza le pendenze dei percorsi indipendentemente dal sistema utilizzato. Per “ dislivelli reali ”, rileggi l’avviso del chilometraggio nella pagina di benvenuto.

Tratto 1: Sul fianco della collina prima di scendere verso l’Allier

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: qui la pendenza è ovunque, dapprima sopra St Privat, poi in modo intermittente verso Rochegude. È proprio lì che inizia la severa discesa verso Pratclaux.

 

Il GR65 lascia St Privat-d’Allier salendo sopra il villaggio, come per offrire un ultimo saluto al paese arroccato e all’esuberante apertura dell’Haut-Allier che si spalanca più in basso.

Dal Calvario, la vista a picco sul villaggio e sulla valle dell’Allier, laggiù in fondo, vale davvero la deviazione: i tetti sembrano aggrapparsi al pendio, le gole si aprono come una ferita antica e lo sguardo abbraccia improvvisamente tutta la profondità del paesaggio.

Ma bisogna ammetterlo, questa deviazione ha qualcosa di uno scherzo un po’ crudele. Appena raggiunto il Calvario, bisogna quasi subito ridiscendere per ritrovare la D301, che lascia il villaggio in modo assai più tranquillo.

Per semplificarvi la vita ed evitarvi una dura salita di primo mattino, potete semplicemente lasciare il villaggio seguendo la strada che conduce alla cappella di Rochegude e ritrovare più avanti il tracciato del GR65. Questa scelta non cambia nulla di essenziale: senza quasi accorgervene, state già lasciando il Velay per entrare in un altro universo, quello della Margeride e del Gévaudan, terre più vaste, più aspre, quasi più segrete.

La camminata non diventa però più indulgente. Bisogna farsene una ragione: il Cammino di Santiago ama i contrasti, gli sforzi ripresi, le discese che reclamano subito la loro rivincita. Qualche centinaio di metri più avanti, la stessa musica ricomincia. All’uscita di St Privat-d’Allier, il GR65 lascia l’asfalto per tuffarsi bruscamente in un cattivo cammino disseminato di grosse pietre, terribilmente scivolose quando piove. Tutto questo solo per andare a bagnarsi i piedi nel modesto ruscello della Planchette, prima di risalire immediatamente con una pendenza ripida per ritrovare la strada. Il Cammino di Santiago possiede talvolta una certa arte dello scherzo.

Un cartello avverte peraltro che è meglio rinunciare a questa fantasia in caso di tempo umido. Qui il consiglio merita di essere seguito senza esitazione: prendete la strada. Il vostro percorso non è una prova di coraggio, e anche la saggezza fa parte del viaggio.

Che abbiate scelto la discesa verso il ruscello oppure la strada più sicura, il GR65 finisce comunque per lasciare la piccola carreggiata e risalire nuovamente con pendenza sostenuta verso Combriaux. E già il passo ritrova quel vecchio dialogo tra fatica, pazienza e orizzonte.

Qui vi attende un cammino decisamente sassoso, in un sottobosco dominato da faggi e giovani carpini. Serpeggia lungo vecchi muretti di pietra, talvolta eretti per sostenere i pendii, talvolta posati con tale armonia che sembrano lì soltanto per il piacere degli occhi. All’uscita di questo tunnel vegetale, il cammino sbocca nel paesino di Combriaux.

Combriaux non è altro che un pugno di case massicce, costruite in pietra vulcanica come si costruisce per durare. Quando si parla di roccia vulcanica, l’immaginazione richiama subito il nero del basalto. È vero, ma è anche assai riduttivo. Anche il basalto si declina infatti in molte sfumature, e il vulcanismo del Velay ha lasciato qui molte altre tonalità. Tufi, daciti, trachiti: queste rocce più chiare si mescolano alle pietre scure nelle facciate e nei muri, donando alle case tonalità inattese. Da lontano, alcune costruzioni potrebbero quasi sembrare di calcare, tanto le loro sfumature si allontanano dall’idea abituale della lava solidificata.

Dietro le ultime case di questo paesino quasi deserto, il sentiero riprende la sua salita in sottoboschi un po’ selvatici, tra cespugli, noccioli e carpinate. Il cammino vi si insinua come dentro una vegetazione che avrebbe conservato qualcosa di rude e indomito.

In cima alla salita, mentre le conifere diventano più numerose, il sentiero raggiunge, tra ginestre ed erbe alte, la piccola strada che conduce a Rochegude.

Sempre lo stesso ritornello in questo inizio di tappa: la strada sale dolcemente verso Rochegude, quasi deserta, se si escludono alcuni cercatori di funghi che popolano i sottoboschi. Ma il percorso, fedele al suo temperamento giocoso, non può fare a meno di moltiplicare le deviazioni: talvolta sopra la strada, talvolta sotto, talvolta lungo il suo margine. Se amate lo sforzo, seguite il sentiero; altrimenti la strada conduce allo stesso punto, e una larga fascia erbosa permette persino di evitare l’asfalto. A ciascuno il proprio ritmo, a ciascuno il proprio piacere

Qualunque sia la vostra scelta, ritroverete poco più avanti un breve tratto di strada. Poi, senza preavviso, il GR65 decide di ripassare sopra la strada, quasi per ricordare che ama mantenere il controllo del rilievo. Seguiamolo dunque, per vedere dove conduce.

Cammino o strada, è comunque la foresta ad accompagnarvi. L’Haute-Loire è uno dei dipartimenti più boscosi di Francia: quasi il 40% del suo territorio è coperto da foreste. Vi si contano circa 75.000 proprietari forestali, e il 90% dei boschi è privato, al punto che alcuni ignorano perfino di possedere qualche parcella. Qui la foresta è densa, quasi sovrana.

E presto ritorna un poco di asfalto, poi nuovamente la terra, questa volta al di sotto della strada. Il percorso sembra divertirsi malignamente a giocare con la topografia.

La foresta si stringe ancora di più. I grandi faggi competono in altezza con querce, pini e abeti rossi. Molti confondono carpino e faggio, e bisogna ammettere che le loro silhouette talvolta si rispondono. Ma chi sa osservare riconosce la differenza soprattutto dalle foglie, più che dai tronchi. Qui le due specie convivono, anche se lungo il Cammino di Santiago prevalgono spesso i faggi. I carpini appaiono soprattutto in forma di carpinate, più modeste dei grandi tronchi di faggio. Lo stesso vale per abeti rossi e abeti bianchi: da lontano sembrano simili, ma le pigne cadute al suolo raccontano presto la verità. Qui dominano soprattutto gli abeti rossi; i grandi abeti bianchi e i douglas sono più rari. E tutto questo popolo di alberi dialoga con muschi, grandi felci ed erbe selvatiche. Un regno sognato per i funghi e per i camminatori che sanno ancora meravigliarsi.

Poco dopo, il cammino esce dalla foresta .

Sbocca vicino a un’area picnic e a un discreto bagno secco, all’ingresso di Rochegude. Dopo i sottoboschi e le salite spezzate, questa sosta ha quasi l’aspetto di una camera di compensazione tra due mondi.

Rochegude è lì, a due passi: antico villaggio fortificato, a lungo incaricato di sorvegliare i passaggi provenienti dal Gévaudan. Oggi il paesino si riduce a poche case di pietra addossate alla montagna, strette le une alle altre quasi per resistere meglio al tempo. Si può vagare liberamente tra granai socchiusi, scrutare dietro una finestra, un giardino, un cancello, sperando di sorprendere un segno di vita. Ma il più delle volte sono il silenzio e l’assenza a rispondere. Un silenzio denso, quasi minerale, aleggia sopra i tetti, appena turbato dal gorgoglio di una fontana la cui acqua non è sempre potabile. Avrete probabilmente più possibilità di incontrare altri pellegrini, zaino appoggiato a terra durante il picnic, che veri abitanti. Il villaggio sembra abbandonato, come se la montagna che lo domina avesse finito poco a poco per assorbirlo nella propria solitudine. Eppure vi fu un tempo in cui Rochegude doveva pullulare di vita, quando svolgeva il suo ruolo di sentinella avanzata. Il suo nome deriverebbe da “roca aguda”, la roccia appuntita. Fin dal XIII secolo, il suo mastio apparteneva alla potente famiglia dei Montlaur. Del castello rimane ormai soltanto una torre, unica sopravvissuta di un passato di guardia e di passaggio. Si erge ancora oggi, insieme fiera e fragile, sul suo sperone roccioso dominante le gole dell’Allier. Poco distante, una piccola cappella romanica dedicata a San Giacomo, edificata all’inizio del XIV secolo, veglia anch’essa dal suo promontorio. Questi luoghi furono un tempo una preziosa tappa per i pellegrini del Medioevo. Ancora oggi sembra che il soffio del cammino vi sia rimasto sospeso. Occorre tuttavia restare prudenti: i precipizi che bordano il sito ricordano che la bellezza dei luoghi non è mai del tutto innocente. Ma il panorama merita ampiamente una sosta.

La vista sull’Haut-Allier è impressionante. L’orizzonte si chiude su foreste senza fine, mentre la valle dell’Allier si apre come una profonda ferita tra le falesie. Davanti a voi, l’apertura del fiume disegna un paesaggio severo, quasi solenne. E già si comprende che prima o poi bisognerà risalire sul versante opposto per uscire da questa gola selvaggia.

A partire da Rochegude, un sentiero precipita senza alcuna indulgenza. Più di cento metri di dislivello da perdere su un cammino ripido, sassoso e pieno di radici. All’inizio lascia il paesino insinuandosi tra cespugli, frassini, rovi e vecchi muretti.

Poi compaiono pini, querce e faggi man mano che il sentiero si avvicina alla parte più vertiginosa della discesa. Alcuni passaggi superano nettamente il 40%: non vi è alcun pericolo reale, ma ogni passo richiede attenzione, equilibrio e fiducia.

La foresta diventa allora magnifica, terrificante diranno alcuni. La valletta si restringe fino a trasformarsi in gola, talvolta quasi in abisso. Il sentiero serpeggia in uno scenario di bellezza feroce: pini tozzi scossi dal vento, dall’aspetto di patriarchi secolari, grandi lastre di granito ricoperte di muschio. Perfino aceri e castagni, più rari nella regione, sembrano aver voluto unirsi a questa assemblea vegetale. Tutto attorno, il sottobosco si fa fitto, quasi inestricabile.

A tratti si direbbe che i pini siano cresciuti direttamente sulle tormentate lastre di granito, tanto sembrano emergere dalla pietra nuda. Forse incontrerete qui qualche appassionato di mountain bike, amante delle forti sensazioni e dei terreni impegnativi. Per loro come per i camminatori, questo sentiero rappresenta talvolta una linea di cresta tra ebbrezza e prudenza. Una vera gioia… a condizione di avere il passo sicuro.

Tratto 2: Monistrol-d’Allier, tra discese e salite estenuanti

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: al fondo della difficile discesa, alcune ondulazioni senza problemi, poi la pendenza torna più severa avvicinandosi a Monistrol-d’Allier. Appena usciti dal villaggio, inizia la faticosa salita verso Escluzels.

 

A tratti, la pendenza sembra voler finalmente addolcirsi, ma lo fa con una parsimonia quasi beffarda. Il sentiero continua a scendere, talvolta lungo un sentiero stretto che serpeggia con una sorta di voluttà selvaggia, saltando da una lastra di granito all’altra come se esitasse tra gioco e vertigine.

In certi momenti avrete perfino l’impressione che i pini siano nati dalla roccia stessa, tanto le loro radici sembrano intrecciarsi con la pietra. Non crescono sul granito: sembrano emanare da esso.

Talvolta infine, il sentiero accetta di calmarsi un poco, lasciandosi ammorbidire dalle felci che ne costeggiano i fianchi e ne attenuano la rudezza.

Arrivate allora alla fine del piacere… o almeno a ciò che assomiglia al suo ultimo sussulto. Molti pellegrini qui tirano un profondo sospiro alla vista di un’ultima rampa di granito, severa e rugosa, che sembra aprirsi verso un orizzonte più ampio e verso la piccola strada che passa più in basso. Un’ultima smorfia del cammino prima della liberazione.

A Pratclaux siete ancora soltanto a metà della discesa verso il fondo valle. Ma questa volta il peggio sembra alle spalle: la pendenza si fa più dolce, le rocce scompaiono poco a poco e il paesaggio si apre su una campagna più tranquilla. Il GR65 prosegue dapprima sull’asfalto, senza insistere troppo.

Poi sceglie di salire a visitare il paesino, seguendo un viale di alti frassini e maestosi aceri. Anche qui, se avete fretta, la strada permette di guadagnare tempo: ritroverete più avanti il tracciato principale. Ma sarebbe privarsi di una di quelle deviazioni che danno valore al viaggio.

Perdereste infatti queste case massicce dove le pietre vulcaniche sembrano incendiarsi sotto la luce. Un sentiero si insinua dietro gli edifici, costruiti come muraglie, solidi e silenziosi, quasi fossero stati eretti per sfidare il tempo stesso.

A prima vista, nessuno sembra abitare qui. Le persiane chiuse, le facciate spesse e i cortili discreti conferiscono al paesino un’aria sospesa, quasi congelata in un’altra epoca. Queste case respirano il passato, i lunghi inverni, le riserve pazientemente accumulate, le marmellate dimenticate su una mensola fresca. C’è qualcosa di quasi sacro in questo silenzio.

Eppure… è davvero vero che nessuno viva ancora qui, a giudicare dalle automobili parcheggiate qua e là? La modernità lascia talvolta tracce più discutibili. Alcuni hanno preso l’abitudine di erigere lungo la strada strani assemblaggi artistici che stonano un poco con l’armonia del luogo. In un villaggio tanto bello, il contrasto sorprende e irrita.

All’uscita del paesino, il GR65 ritrova più in basso la strada lasciata poco prima. Qui le coltivazioni si fanno rare in una campagna attraversata da alti tralicci, silhouette metalliche assai meno poetiche degli alberi che hanno sostituito.

Segue poi un sentiero stretto che si insinua tra le erbe alte, un passaggio talvolta difficile con il cattivo tempo. I grandi alberi sono quasi scomparsi; restano soltanto alcuni frassini isolati, come dimenticati lì dal paesaggio stesso. Fortunatamente questo tratto è breve e il cammino ritrova presto la strada che scende da Pratclaux verso Monistrol-d’Allier.

Qualche decina di metri più avanti sull’asfalto, all’angolo di una maestosa fattoria di pietra, il GR65 fugge nuovamente verso un cammino. Qui una piccola famiglia si concede un frammento di Compostela: l’asino, stoico, ha senza dubbio già sofferto tra le erbe alte. La più piccola troneggia sul basto con la serietà dei bambini felici, mentre gli altri avanzano, mascelle serrate e gambe coraggiose, forse sognando in silenzio il proprio turno sulla cavalcatura.

Un largo cammino sterrato attraversa allora l’altopiano in un respiro tranquillo. Lo sguardo vi si riposa per un istante, tra cielo e campagna, prima che poco a poco i campi si restringano, si sfrangino, come se il paesaggio stesso annunciasse già la frattura imminente.

Sul bordo dell’altopiano, il cammino precipita nuovamente verso il fondo valle. Da qui in poi la pendenza torna severa, talvolta oltre il 20%. Il sentiero si fa duro: grosse pietre, terreno instabile, cespugli fitti, una discesa che richiede tanta attenzione quanto fiato.

Su questi terreni poveri, dove il pietrisco regna senza rivali, soltanto piccole querce rachitiche riescono ad aggrapparsi. I frassini, invece, sono scomparsi, quasi cancellati dall’austerità minerale del luogo. Il paesaggio si spoglia man mano che si perde quota.

Più in basso, il sentiero ripido raggiunge la strada di Pratclaux nel luogo detto Le Vivier, a meno di un chilometro da Monistrol-d’Allier. Dopo tante pietre e pendii inclinati, l’asfalto sembra quasi una concessione alla fatica.

Il GR65 segue allora questa strada rettilinea, dove le latifoglie hanno ripreso il loro posto. Le conifere sono scomparse, come se la montagna, aprendosi, fosse tornata più ospitale. Querce e faggi accompagnano ormai il camminatore con un’ombra più dolce e più ampia.

Più in basso ancora, la strada disegna un tornante e improvvisamente il villaggio appare laggiù. Monistrol-d’Allier si nasconde lungo il fiume, rannicchiato all’ingresso di una gola profonda, come un rifugio rimasto a lungo nascosto.

Basta allora seguire la strada che corre diritta sotto querce e faggi: il villaggio vi aspetta, posato tra acqua, pietra e silenzio dei rilievi.

La strada in pendenza raggiunge presto le prime case del villaggio. E quasi non sorprende: qui tutto sembra costruito con grandi blocchi di pietra vulcanica scura che donano alle facciate una forza tranquilla, come se l’intero villaggio fosse nato dalla montagna stessa.

Più in basso si scorge la linea ferroviaria. Per quanto possa sembrare sorprendente in un simile scenario di gola remota, qui si può davvero prendere il treno. La linea delle Cévennes, che collega Clermont-Ferrand a Nîmes, passa per Monistrol-d’Allier, aggiungendo al luogo un tocco inatteso.

La strada passa davanti al municipio prima di scendere verso il fiume. Lassù, sulle alture, si delinea già Escluzels. Questo nome annuncia la prossima salita, quella che bisognerà affrontare dopo il riposo.

Monistrol-d’Allier è un piccolo gioiello di villaggio, adagiato a cavallo dell’Allier. Certo, una diga e una centrale idroelettrica ricordano qui la presenza della modernità; ma nulla tolgono al fascino profondo del luogo. Circondato da gole vertiginose e a lungo difficile da raggiungere, il villaggio si allunga lungo l’acqua in un paesaggio di falesie scoscese. Qui si incontrano strada, ferrovia e fiume, come se tutti i cammini del rilievo avessero finito per convergere nello stesso punto. La D589 non attraversa il villaggio: supera l’Allier su un ponte recente, in posizione sopraelevata. Un altro ponte conduce nel cuore dell’abitato. E che ponte: già nel 1887, un anno prima della Torre Eiffel, Gustave Eiffel fece costruire qui un elegante ponte di metallo verde, una sottile trina di ferro sospesa sopra la corrente.

Il villaggio, che conta appena poco più di duecento abitanti, si raccoglie in belle case di pietra ai piedi delle falesie e lungo il fiume. Passeggiare nei suoi vicoli sinuosi significa accettare un delizioso piccolo labirinto, un intreccio di viuzze, scale e passaggi stretti dove il tempo sembra camminare più lentamente.

Questa passeggiata vi condurrà, tra le altre cose, fino alla chiesa parrocchiale, di puro stile romanico dell’Alvernia, discreta e solida come tutto ciò che qui sembra costruito per durare.

Il percorso lascia il villaggio costeggiando il fiume, poi si insinua, molto vicino alla strada dipartimentale, in una viuzza dal nome quasi biblico: la “Montée de la Madeleine”.

Poco dopo, attraversate l’Ance, modesto fiume dalle acque vive che viene qui a mescolare il proprio corso a quello dell’Allier.

Da Monistrol, è una salita quasi ininterrotta di sei chilometri fino a Montaure. L’uscita dalla valle è considerata una delle prove più temibili e memorabili della Via Podiensis. Una promessa di fatica, ma anche di gioia. Per iniziare, oltre centocinquanta metri di dislivello nel primo chilometro fino a Escluzels, con pendenze che mettono a dura prova le gambe, soprattutto quando gli anni hanno reso il passo più pesante. Qui nessuna tregua, nessuna ondulazione benevola: soltanto una salita ostinata, prima sull’asfalto, poi su un sentiero sassoso aggrappato ai fianchi della gola. Eppure all’inizio nulla lascia presagire la durezza di ciò che attende. L’itinerario offre dapprima una sorta di antipasto: una rampa asfaltata, quasi deserta, che sale pazientemente fino a un capanno solitario eretto sul bordo della strada.

Allora comincia davvero l’avventura. Un sentiero inizia a serpeggiare in stretti tornanti sul fianco scosceso della falesia, tra grossi sassi traditori che rotolano sotto la suola. Avanzate in mezzo a una vegetazione densa e selvaggia: cespugli intricati, querce rachitiche, frassini slanciati, faggi silenziosi e giovani germogli di castagno che riconquistano il pendio.

E tuttavia, nonostante l’impressione di vertigine, qui non esiste alcun vero pericolo: soltanto la sensazione esaltante di camminare sul bordo del vuoto, in una natura esuberante, quasi indomita, dall’aspetto di una chioma selvaggia.

Come ricompensa, lo sguardo abbraccia un panorama impressionante: la valle si apre a perdita d’occhio, il villaggio si rannicchia laggiù con i suoi ponti di pietra, l’Allier scintilla in fondo alla gola e, sul versante opposto, immense foreste innalzano il loro oscuro bastione.

Tratto 3: In una delle parti più impegnativi del Cammino di Santiago

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: puro piacere, con pendenze che talvolta sfiorano il 30% o il 40% vicino a Escluzels. Bisogna superare Montaure per ritrovare il respiro.

Il sentiero sale in un dedalo minerale dove la roccia affiora a ogni passo. Sotto le suole, le pietre rotolano e scricchiolano; tutto intorno, la pendenza si stringe in uno scrigno di vegetazione selvaggia. I pendii coperti di muschio, le erbe alte e i giovani alberi compongono uno scenario di freschezza quasi segreta, come se la montagna trattenesse qui il proprio respiro, in una natura insieme aspra e ospitale. Poi il paesaggio si rivela improvvisamente in tutta la sua potenza geologica: una falesia basaltica appare monumentale, innalzando verso il cielo i suoi organi scuri. Le colonne di lava pietrificate, rigate dal tempo, disegnano un’architettura grezza, quasi sacra, nella quale sembra di leggere la memoria di un fuoco antico. Qui la bellezza nasce dall’unione del selvaggio e del silenzio.

Poi il cammino cambia direzione. Prosegue la sua salita tra due pendii invasi dal verde, come se si inoltrasse in un corridoio vegetale scavato direttamente nella collina. Il terreno, disseminato di sassi e ghiaia, conserva la memoria del passaggio delle stagioni e impone un’andatura attenta. Lassù, dominando questo mare di fogliame, appare una grande casa di pietra, posata sul suo promontorio come una sentinella immobile. La sua silhouette austera e rassicurante sembra offrire al camminatore tanto un punto di riferimento quanto una promessa: quella di una fine, di un rifugio o di una meritata sosta. In questo paesaggio di salita paziente, la casa sospesa lassù diventa quasi un orizzonte, un silenzioso invito a continuare lo sforzo.

Una barriera, quasi derisoria, sembra essere stata collocata lì per contenere un traffico che esiste soprattutto nell’immaginazione degli uomini. Perché qui il percorso raggiunge una modesta strada asfaltata, rannicchiata sotto nuovi organi basaltici, potenti e traboccanti di presenza, come cattedrali di pietra erose dal tempo e scolpite dai secoli.

Poi la pendenza riprende con ancora maggiore forza. La strada si impenna sotto querce, abeti rossi, giovani faggi e ricacci di castagno, in una salita ostinata che mette alla prova il fiato tanto quanto le gambe. Infine, una croce di ferro appare sul pendio, sobria sentinella, quasi un segno di sosta e perseveranza.

Lì, escursionisti e pellegrini si fermano volentieri per riprendere fiato e lasciare vagare lo sguardo. Da qui, la vista si apre ancora su Monistrol-d’Allier, rannicchiato sul fondo della valle. Più in alto, Escluzels si lascia già intuire, così vicino in apparenza da sembrare a portata di mano. Ma non lasciatevi ingannare dall’illusione: la montagna ama giocare con le distanze e la vetta deve ancora essere conquistata.

Qui, il percorso riparte su un largo viale di ghiaia basaltica, in uno scenario di pietra nera e polvere chiara. Ancora una piccola barriera superata quasi meccanicamente, e il GR65 abbandona la strada per ritrovare un largo cammino che sale verso la cappella della Madeleine, sospesa sopra le gole. In questo paesaggio severo, modellato dal fuoco antico e dalla pazienza dei secoli, lo sforzo riprende i suoi diritti: presto le pendenze sfiorano il 30% o il 40%, ricordando al camminatore che la montagna non si concede mai senza contropartita.

Poi, dopo uno sforzo brutale, quasi una lotta contro la pendenza, arriva finalmente il rilassamento del respiro: il cammino raggiunge la cappella trogloditica della Madeleine. Una cappella dedicata a Santa Maria Maddalena è già menzionata in un antico testo del 1312. Fu forse qui, in questa fenditura della roccia, che un’antica abitazione celtica trovò rifugio? La domanda resta sospesa tra storia e leggenda. Nel XVII secolo venne eretto un frontone per chiudere l’apertura naturale e trasformare questa cavità in santuario. Da quel momento, la cappella acquistò rapidamente fama. Dominata da alte colonne di basalto, addossata alla montagna come a una muraglia protettiva, sembra nata dalla roccia stessa. Collocata qui sul cammino dei pellegrini, offre al viaggiatore ben più di una sosta: un rifugio di silenzio, freschezza e pace, dopo la rude conquista della salita.

La cappella sorprende per la sua rude sobrietà, quasi monastica. I muri di pietra nuda, assemblati senza ornamenti, conservano la freschezza e la gravità dei luoghi antichi. La luce entra con parsimonia, filtrata da piccole feritoie di silenzio. All’interno, tutto invita al raccoglimento. Il soffitto basso e ruvido sembra prolungare la roccia stessa, come se la cappella fosse stata scavata nel ventre della montagna. Le panche di legno allineate con semplicità guardano un altare spoglio, dove riposa una statua distesa nella luce soffusa. Alcuni ceri tremolano, carichi delle preghiere e delle fatiche di tutti coloro che si sono fermati qui prima di riprendere la strada.

Da qui fino a Escluzels, il cammino riserva una felicità dal sapore molto particolare: quella che si conquista al prezzo dello sforzo. Perché la pendenza si raddrizza ancora, senza la minima indulgenza. Talvolta oltre il 40% di inclinazione, su rozzi gradini di legno che assomigliano meno a un sentiero che a una scala appoggiata sul fianco della montagna. Il camminatore sale così passo dopo passo verso il paesino di Escluzels, in un paziente corpo a corpo con la salita.

Lassù, le case di pietra stanno sul bordo della gola, come sospese sopra il vuoto. E si immagina facilmente quanto la salita, o la discesa, poiché tutto dipende dal senso del viaggio, potesse un tempo rivelarsi ancora più avventurosa, soprattutto quando bisognava far passare da qui un asino carico di balle, viveri o raccolti. I pellegrini di oggi che compiono il viaggio con il loro asino affrontano senza dubbio le stesse difficoltà.

Escluzels possiede notevoli case costruite con tutte le sfumature della pietra vulcanica. Come un nido d’aquila saldamente ancorato al suo promontorio, il paesino si avvolge fieramente attorno allo sperone roccioso. Vedendolo così sospeso sopra il vuoto, ci si domanda quasi per quale miracolo riesca ancora a resistere, sfidando i secoli, il vento e l’abisso.

Nessuno saprebbe dire quante vite abbiano attraversato questi luoghi o li attraversino ancora oggi. Le case sembrano sgorgate dalla stessa terra vulcanica, tanto si confondono con il paesaggio. I loro muri scuri, fatti di ciottoli di basalto e blocchi rugosi, portano in silenzio la memoria del vento, degli inverni, delle veglie e delle generazioni passate. La strada stretta aggira gli edifici prima di sparire dietro di essi, come un segreto rivelato soltanto a chi accetta di salire fin lassù. Qui nulla cerca di sedurre: tutto parla di pazienza, lavoro e radicamento. Queste case non cercano di impressionare; resistono. E nella loro umile ostinazione raccontano meglio di lunghi discorsi la fedeltà degli uomini alla loro terra e la tranquilla bellezza dei luoghi che hanno imparato a durare.

Nel paesino, il GR65 piega il suo percorso e ritrova la strada. La pendenza, senza diventare indulgente, si fa meno implacabile, serpeggiando tra frutteti e noci in una dolcezza ingannevole che lascia credere, per un istante, che la prova stia per terminare. Ma dopo Escluzels, la montagna non ha ancora pronunciato la sua ultima parola: la salita continua, ostinata, come un discreto richiamo al fatto che la vetta va meritata fino in fondo.

Poco a poco, la strada si avvicina al margine della foresta. I grandi frassini ricompaiono lungo il cammino, innalzando la loro ombra leggera come un silenzioso corteo che accompagna i passi del camminatore.

Nel luogo detto Les Varennes, a una decina di chilometri da Saugues, il GR65 abbandona finalmente il nastro d’asfalto per ritrovare la terra battuta, quella che attutisce i passi e riconcilia il corpo con lo sforzo.

Allora ricompaiono le conifere, e soprattutto i pini, silhouette slanciate che costeggiano nuovamente il largo cammino tortuoso. Il cammino disegna le sue curve sotto la loro tranquilla protezione, talvolta aperto alla luce, talvolta richiuso nell’ombra fresca dei boschi.

Dopo un grande tornante nella foresta, poi l’attraversamento di una piccola strada, il cammino raggiunge la grande strada dipartimentale D589. Anch’essa sembra cedere ai capricci del rilievo, serpeggiando quasi con la stessa ostinazione del cammino stesso per raggiungere Saugues. Il cammino passa allora dall’altro lato della strada.

Comincia allora il regno dei tornanti forestali. Il cammino moltiplica le curve sotto gli alberi, in una salita paziente e ostinata. Occorre ancora percorrere un buon chilometro per raggiungere Montaure, un chilometro che, nella pendenza e nel silenzio del bosco, sembra talvolta valerne molti di più.

Qui la pendenza si fa dura, spesso oltre il 15%, ma la foresta consola di tutto. I pini vi si innalzano, talvolta diritti come aste, talvolta attorcigliati come serpenti di legno in cerca di luce. Gli abeti rossi, più scuri, regnano in silenzio, mentre alcuni rari abeti bianchi si nascondono nello spessore delle foreste. Eppure questo bosco non è monolitico: i frassini vi abbondano ancora, gli aceri vi si avventurano talvolta, e i grandi faggi, sovrani pacifici, innalzano le loro volte fogliose con tranquilla maestà.

Il cammino disegna così innumerevoli zigzag nella foresta, emergendo talvolta in rare radure dove le felci, quasi alte come giovani alberi, dispiegano il loro merletto selvaggio.

Qui l’Haut-Allier non ha nulla di brutale né di eroico. Non è una montagna che cerca di impressionare: avvolge, mette dolcemente alla prova, consuma senza fragore. In alcuni punti la luce fatica ad attraversare lo spessore dei rami, tanto gli abeti rossi si stringono gli uni agli altri come un esercito silenzioso. Il cammino si nasconde sotto la loro guardia. Vi si incontrano ancora famiglie e i loro asini; uno di essi, alleggerito di parte del carico, porta nel basto il più giovane dei bambini addormentato. In questa lenta processione estiva, si intuisce che i noleggiatori di asini attendono la bella stagione come si aspetta un raccolto.

Ben presto però la foresta si apre. Lo sguardo ritrova un versante più luminoso dove verdeggiano alcuni magri pascoli e qualche campo. Queste radure hanno qualcosa di un lieto annuncio: già sussurrano l’avvicinarsi di Montaure.

Poi il percorso ritrova l’asfalto. La salita è stata dura, talvolta eccessiva, e su certi pendii ripidi il piede ha potuto esitare, cercare il proprio appoggio, dubitare per un istante. Questa ascensione ha lasciato tracce nelle gambe, e si comprende facilmente perché i paesini attraversati abbiano visto comparire nel corso degli anni tavoli da picnic, improvvisati punti di ristoro e soste benvenute. Già alcuni cartelli promettono una felicità vicina, e il pellegrino quasi ne pregusta il sapore in anticipo.

Un tempo, qui una buvette accoglieva i viaggiatori; oggi è chiusa, ma lo spirito del luogo rimane. A Montaure, i pellegrini si fermano ancora volentieri per asciugarsi il sudore e riprendere fiato dopo una salita che alcuni giudicheranno interminabile. Il paesino non è altro che un pugno di vecchie case adagiate lungo il cammino. Le pietre vulcaniche vi fanno ancora legge, una legge austera e familiare, presto però contestata dal granito della Margeride che si annuncia più avanti.

All’uscita del paesino, un’alta croce di pietra monta la guardia, sentinella immobile rivolta verso la valle, mentre la strada fugge tra i campi come un filo lanciato verso l’orizzonte. Da qui in poi il paese si solleva in una vasta ondulazione di terre assopite: una geometria morbida fatta di curve distese e pieghe discrete, come un respiro trattenuto sotto la pelle del paesaggio.

Da Montaure, la pendenza si addolcisce e si lascia attraversare senza resistenza, nel cuore di prati opulenti punteggiati di fattorie, talvolta sole al mondo. Su questo alto altopiano che sfiora i mille metri, l’allevamento non è soltanto un mestiere: è un modo di abitare il tempo e la terra. Magnifiche vacche Aubrac, avvolte nel loro mantello fulvo, sollevano verso di voi i loro grandi occhi. .

Senza quasi accorgersene, il paesaggio si trasforma nel giro di pochi chilometri. Il granito austero della Margeride prende poco a poco il posto del basalto scuro del Devès. Qui non vi sono cime frastagliate né abissi spettacolari: il rilievo preferisce la dolcezza dei vasti pascoli coronati da alte foreste che ne disegnano le linee di cresta. Queste colline ampie e pacifiche si lasciano salire senza durezza; attraversarle offre quasi una tranquilla ricompensa allo sforzo compiuto in precedenza.

Presto l’asfalto lascia il posto a una larga pista di terra battuta, piuttosto generosa. Qua e là, gruppi di pini e frassini solitari innalzano le loro silhouette come ombrelli vegetali. Appaiono allora i grandi campi di segale, orgoglio discreto della Margeride, oppure di triticale, questa graminacea nata dalla mano dell’uomo, unione di grano e segale, destinata soprattutto a nutrire le mandrie. Su questa terra aspra e poco generosa, è quasi l’unica abbondanza che si possa sperare.

Tratto 4: Lievi ondulazioni nei pascoli

 

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: percorso senza difficoltà, dopo la prova affrontata.

 

Ciò che colpisce nella tappa di oggi è la forza dei contrasti. Avete lasciato le profonde viscere delle gole scolpite dall’Allier, abbandonato alle spalle le pendenze aspre e i rilievi severi, per entrare ora nel regno delle colline tranquille. E tuttavia, sotto questa apparente mitezza, si rivela sempre la stessa terra dal forte carattere, questa regione rude che i lunghi inverni sanno mettere alla prova. In alcuni punti, grandi blocchi di granito costeggiano il cammino come pietre di confine naturali: parlano senza ambiguità della natura del terreno e annunciano l’ingresso nella Margeride. Presto la pista sterrata si avvicina al paesino di Roziers.

Il cammino attraversa allora Roziers, immerso in una quiete quasi intatta. L’acqua limpida canta nella fontana, fresca promessa offerta al camminatore. Ma si può anche proseguire fino all’Arche du Bonheur, una sosta gradita dove le bevande fresche si accompagnano volentieri a qualche conversazione.

Attorno, alcune fattorie e belle case di granito, più agiate nell’aspetto, allineano ordinatamente le loro facciate lungo la strada, come se il paesino avesse scelto di stare lì in una discreta dignità.

Da Roziers, il GR65 riprende dolcemente quota sul nastro d’asfalto che serpeggia nella campagna rasserenata.

Un branco di vacche Montbéliarde avanza allora con passo tranquillo, come attratto dalla promessa di un’erba più tenera poco più avanti. Il loro proprietario ci confida che sono eccellenti vacche da latte, robuste e coraggiose. Unico piccolo difetto di questo quadro rustico: zoccoli talvolta un po’ fragili.

La strada continua ancora la sua salita, senza bruschezza, scivolando sotto i frassini fino alla sommità della collina dove si apre un incrocio.

Come sempre sul GR65, la segnaletica veglia fedelmente sui passi del viaggiatore. Il percorso piega allora verso destra e si abbandona a una dolce discesa in direzione di Le Vernet. .

La strada si slancia davanti a voi come un nastro d’ardesia disteso attraverso la campagna, serpeggiando con dolcezza tra i prati e le ondulazioni dell’altopiano. Da entrambi i lati, i prati di un verde profondo si stendono in ampie distese tranquille. In lontananza, le colline si susseguono in onde pacifiche, alternando pascoli aperti, boschetti fitti e margini di foreste scure che chiudono dolcemente l’orizzonte. Qui nulla ha fretta.

Tutt’intorno, lo sguardo incontra soltanto una campagna generosa e pacifica: vasti pascoli, grandi alberi dalle silhouette protettive, qualche appezzamento di segale e ovunque la presenza tranquilla del bestiame. In primavera, questi prati esplodono in un verde quasi insolente, degno dei paesaggi irlandesi; quando arriva l’estate, la luce li addolcisce.

Poco a poco, la strada si avvicina a Le Vernet.

In questa regione, i villaggi amano arrampicarsi sui fianchi delle colline, quasi per sorvegliare meglio la campagna circostante. A Le Vernet, il granito ha definitivamente sostituito la pietra vulcanica: qui è la materia prima di tutto ciò che dura, case, croci e fontane. Le abitazioni, disposte a terrazze sul pendio, si assomigliano tutte un poco, unite dalla stessa pietra grigio perla che dona al villaggio coerenza e discreta nobiltà. Questo granito, paziente e robusto, ha già attraversato stagioni e secoli; continuerà a resistere al tempo. Perché se l’altitudine di questi paesini resta modesta, l’inverno non fa alcuna concessione: il clima può mostrarsi duro, aspro, quasi ostile.

Il GR65 attraversa Le Vernet e poi se ne allontana salendo verso le alture, sfiorando un’area picnic posata lì come una sosta benevola. Dietro una croce eretta sul suo basamento di granito, un pollaio si nasconde a metà: lì un pavone sfila con fierezza, facendo mostra di sé in mezzo a galline indaffarate, fagiani prudenti e tacchini placidi.

Un largo cammino sterrato procede in piano attraverso i prati, come se avesse scelto di prendersi il proprio tempo. Qua e là, alcuni aceri e frassini punteggiano il paesaggio con le loro silhouette tranquille, offrendo isole d’ombra nell’immensità dei pascoli. Più lontano, le foreste di conifere innalzano il loro margine scuro sull’orizzonte, come un contrappunto alla dolcezza dei campi. È tutto il fascino di una campagna semplice e rasserenante, di quelle che sciolgono i pensieri e alleggeriscono il passo.

Qui la natura sembra aver conservato il suo volto originario: calmo, intatto, senza artifici. I cammini infossati, le siepi campestri e i vasti pianori battuti dal vento compongono uno scenario di profonda serenità. E ovunque, le tracce discrete ma eloquenti della vita rurale, escrementi di capra, bave di vacca, ricordano che questo alto altopiano vive ancora secondo il ritmo paziente dell’allevamento, in una silenziosa fedeltà alla terra.

Più avanti, man mano che ci si avvicina a Rognac, il cammino si restringe e sembra invitare a una maggiore intimità con il paesaggio. I prati circostanti possiedono una dolcezza quasi irresistibile: i loro pendii morbidi, l’erba spessa e il silenzio accogliente fanno venire voglia di sdraiarsi lì per un momento, per un sonnellino rubato al viaggio.

Tratto 5: In discesa verso Saugues

Panoramica generale delle difficoltà del percorso: nessuna vera difficoltà, a parte alcuni tratti molto ripidi avvicinandosi a Saugues.

 

Il GR65 continua ancora per un po’ il suo percorso in piena natura, scivolando in un sentiero stretto sotto la protezione dei pini e dei frassini. Poi, senza bruschezza, ritrova l’asfalto all’ingresso di Rognac, rannicchiato a 1.100 metri di altitudine, punto culminante della tappa. Vi trovate allora nel pieno del Gévaudan, alle porte della Margeride, questo massiccio di montagne medie il cui punto più elevato, il Signal de Randon, raggiunge i 1.551 metri. Qui la terra non nutre soltanto le mandrie: offre anche i suoi tesori ai raccoglitori. Funghi, mirtilli, licheni, narcisi, tante ricchezze pazienti che gli abitanti di Saugues raccolgono con autentico sapere. Molti vi diranno, non senza malizia, che questa raccolta equivale a una tredicesima mensilità. La vendita di funghi secchi o tagliati, soprattutto porcini, resta d’altronde una tradizione ben viva durante le fiere autunnali di Saugues. Quanto ai licheni e ai narcisi, trovano il loro destino perfino nei laboratori di profumeria.

Rognac appartiene a quella famiglia di villaggi del Gévaudan e della Margeride la cui unità costituisce la bellezza: stesse case solide, stesse pietre di granito accuratamente stuccate, stessa impressione di tranquilla durata. Qui tutto sembra costruito per resistere al vento, al gelo e al tempo. Il piccolo campanile che attira lo sguardo non è quello di una cappella, ma quello della casa assembleare del villaggio, modesto cuore pulsante della comunità.

Il percorso lascia poi Rognac passando dietro un’ammirevole croce in ferro battuto, posata con grazia sul suo basamento di granito, come un ultimo saluto del villaggio al viaggiatore.

All’uscita di Rognac, il GR65 prosegue ancora la sua salita, dolcemente e senza scosse, sull’asfalto che corre diritto attraverso la campagna aperta.

La strada guadagna ancora un poco di quota prima di raggiungere un incrocio dove riappare un cammino sterrato. È qui che il percorso precipita finalmente nella discesa verso Saugues, come se il paesaggio, dopo avervi innalzato fino alle sue tranquille creste, acconsentisse ormai a riaccompagnarvi verso la valle.

Più in basso, il paesaggio si apre improvvisamente sulle dolci colline di Saugues, come se la regione, dopo essersi lasciata intuire a lungo, accettasse infine di mostrarsi. Le ondulazioni pacifiche del rilievo, i prati disposti a terrazze e i margini boscosi compongono un quadro di armonia rasserenante, immerso in quella luce limpida propria degli altopiani.

Un cammino si inoltra allora tra i pini come in un corridoio di freschezza e silenzio. Scavato dai passi, eroso dalle piogge, serpeggia tra pietre chiare e radici affioranti, con quella rudezza familiare dei sentieri che hanno visto passare generazioni di camminatori. Da entrambi i lati, vecchi muretti di granito mezzo crollati, divorati da muschi e licheni, costeggiano la traccia come vestigia di un mondo rurale immutabile.

Sotto i grandi pini dai tronchi nodosi, la luce filtra in veli mobili, giocando con le ombre e i fogliami. Alcuni aceri e frassini addolciscono il paesaggio con le loro foglie più leggere, portando a questa austerità silvestre un tocco di grazia aerea. Qui il paesaggio possiede qualcosa di profondamente intatto: una bellezza semplice, senza artifici, fatta di silenzio, roccia, luce e vento. In lontananza, tra due tronchi, un’apertura lascia intuire la campagna aperta. È il paesaggio di un mondo segreto e preservato, dove il cammino invita meno ad avanzare che a rallentare, per assaporare meglio la pace dei luoghi.

Il cammino, talvolta più sassoso, continua la sua discesa senza tregua sulla pietra e sulla terra battuta. A volte attraversa spazi aperti, quasi steppici, dove il vento sembra regnare sovrano; altre volte si infila sotto la copertura più benevola dei boschi, dove l’ombra attenua la durezza della pendenza. A ogni svolta, il cammino gioca con il rilievo, segue le pieghe del terreno, si fa più intimo o più selvaggio secondo l’umore del paesaggio.

Poco a poco, in un orizzonte che si avvicina, Saugues lascia intravedere i suoi tetti rossi adagiati nel cuore delle colline. La città appare dapprima come una promessa, un riflesso di tegole nella luce, prima di prendere lentamente forma nel paesaggio. Se passate di qui dopo la primavera, le ginestre in fiore aggiungeranno ancora magia al luogo, spargendo sui pendii i loro lampi d’oro vivo.

È allora che compaiono, all’improvviso sull’altopiano, strane sculture di legno, quasi a ricordare che il Gévaudan non è soltanto una terra di silenzio e pascoli, ma anche una regione di racconti oscuri e memorie sepolte. Sembrano vegliare sulle colline come custodi del mistero, erette lì per ravvivare l’antica leggenda della Bestia del Gévaudan. Un tempo, si racconta, la creatura appariva senza preavviso, colpiva con una ferocia insensata, seminando terrore nei villaggi e perfino nei cammini più familiari. Allora il minimo fruscio nei cespugli, il crepitio di un ramo o il soffio del vento nei sottoboschi diventavano presagi di tragedia. Tutta la regione viveva nell’attesa inquieta della minaccia invisibile.

Queste silhouette fantastiche, scolpite in un unico tronco, raccontano insieme la durezza della terra e la parte d’ombra che la abita. Sorte sulla cresta come apparizioni, a metà strada tra opera d’arte, totem e sogno, si ergono davanti al vento e all’immensità del paesaggio quasi per dialogare tanto con il cielo quanto con la terra. La loro materia grezza, legno massiccio scavato, inciso, levigato in alcuni punti, conserva le venature, i nodi e le cicatrici dell’albero originario, come se la natura stessa avesse iniziato l’opera prima che la mano dell’artista ne rivelasse la forma definitiva.

Perfino la Bestia del Gévaudan sembra ancora spiarvi lungo la strada, nascosta nei racconti e nelle ombre della regione. Poi il GR65 raggiunge la strada dipartimentale, come un graduale ritorno verso il mondo abitato dopo brughiere, boschi e leggende.

Una piccola strada asfaltata, ripida e sinuosa, vi trascina allora verso il villaggio. La pendenza si fa brusca; lo sguardo precipita già verso i tetti e le viuzze, mentre le gambe sentono il peso della discesa.

La strada serpeggia poi tra le case, si infila nei vicoli stretti e finisce per condurvi, come attraverso una lenta rivelazione, fino al cuore di Saugues.

Saugues, con i suoi circa duemila abitanti, è una piccola cittadina di carattere il cui nome risuona ben oltre la Margeride. È conosciuta per la leggenda della Bestia del Gévaudan, per i suoi funghi, i suoi zoccoli di legno, ma anche per il suo ruolo di importante piazza commerciale della regione. Qui il bestiame resta una ricchezza viva: il mercato bovino anima il lunedì, quello ovino il venerdì, e più di centomila capi vi transitano ogni anno. Ma Saugues non si riduce alle sue fiere né alle sue tradizioni: è una terra carica di storia. Molto prima dell’arrivo dei Romani, la regione apparteneva ai Gabali, popolo fiero e selvaggio che viveva nel cuore di immense foreste che coprivano quasi tutto il territorio. Giulio Cesare evocò questa terra con il nome di Salgacum. Dopo la caduta dell’Impero Romano, nel 476, la regione passò sotto il dominio dei Franchi. Nell’VIII secolo, le incursioni dei Saraceni e dei Mori lasciarono dietro di sé tracce di fuoco e rovina. Nel XII secolo, Saugues passò sotto il controllo dei Mercœur, potente casata dell’Alvernia presente anche a St Privat-d’Allier. Fu in quell’epoca che venne costruita la maggior parte delle fortificazioni della città, così come la celebre Torre degli Inglesi. La regione conosceva allora una prosperità notevole: si contavano centinaia di parrocchie e migliaia di famiglie, segno di un territorio denso e vivo. Poi arrivò il lungo fragore della Guerra dei Cent’Anni. Tra il 1337 e il 1453, la regione conobbe violenze, assedi e saccheggi. Nel 1380, Carlo V inviò truppe per riprendere la città a coloro che venivano chiamati gli “Inglesi”. In realtà si trattava soprattutto di mercenari senza paga, diventati predoni dopo il trattato di Brétigny. Furono loro a dare il nome alla torre ancora visibile oggi. La fine del conflitto non placò immediatamente le paure. In tutto il Gévaudan, castelli e mura vennero rinforzati; si contavano allora una trentina di piazzeforti nella regione. Ma un’altra tragedia sconvolse Saugues nel 1788: l’incendio del forno comunale. In poche ore il fuoco devastò quasi tutta la città, senza risparmiare una sola strada. Da quel disastro rimase in piedi una sola grande sopravvissuta: la Torre degli Inglesi. Unica torre del castello ad aver resistito alle fiamme, divenne testimone della catastrofe e della rinascita della città. Gli abitanti ricostruirono Saugues utilizzando le stesse pietre dell’antico castello. Ancora oggi questa torre, eretta nel cuore della cittadina, veglia sui tetti e scandisce il tempo degli abitanti con il suo orologio, come un legame tra i secoli.

La collegiata di St Médard conserva la sua torre ottagonale originale risalente al XIII secolo. La chiesa fu in parte distrutta nel XVI secolo, poi restaurata progressivamente. Contiene le reliquie di Fratello Bénilde, un santo locale beatificato e recentemente canonizzato.

La Confraternita dei Penitenti fu fondata a Saugues nel 1652. La confraternita appartiene a quelle confraternite di essenza cattolica i cui statuti prescrivono esercizi di penitenza, come il digiuno e l’assistenza ai defunti e ai malati. Vengono classificate in base alla veste che i penitenti indossano durante le processioni o i loro atti di penitenza. Qui, a Saugues, l’abito è bianco. Nel XIX secolo la comunità contava duecento persone. Oggi ne rimangono quaranta. La processione del Giovedì Santo con i penitenti incappucciati è un evento eccezionale. La Cappella dei Penitenti, visitabile su richiesta, fu edificata nel 1681. Bruciò nel 1788 e venne successivamente restaurata. Lucien Gires (1937-2002), artista locale, fu la principale anima artistica della città. A lui si devono il restauro della Torre degli Inglesi, l’illustrazione della vita di San Bénilde, ma anche lo sviluppo del Museo della Bestia del Gévaudan. Il museo fu inaugurato nel 1989. Ripercorre i misteri attorno alla terribile bestia mitica che uccise più di cento persone nella regione. Per ulteriori dettagli, consultare la tappa successiva: Da Saugues a St Alban-sur-Limagnole.

Alloggi sulla Via Podiensis

• Gîte L’Estaou, Dominique Mulliez (pèlerine), Combrieux; 04 71 09 58 91/06 66 40 60 31; Gîte, cena, colazione
• Gîte de Rochegude, Nathalie et Franck Pascal, Rochegude; 06 33 70 48 10; Gîte, cena, colazione, cucina
• Gîte La Ribeyre***, Christelle et Stéphane Robert, Praclaux; 06 63 46 37 09/; Gîte, cena, colazione
• Chambres d’hôtes Aldon, Géraldine Aldon, Praclaux; 06 61 51 71 10; Camere d’ospiti and tende, cena, colazione
• Camping municipal Le Vivier***, Rue du Pain de Sucre, Monistrol d’Allier; 04 71 57 24 14; tende, colazione, cuisine
• Gîte Au Ricochet, Magali Perrony, Monistrol d’Allier; 06 59 07 70 66; Gîte, cena, colazione
• Gîte La Tsabonne, Patrick Fourquet et Myriam, Montée des deux Chiens, Monistrol d’Allier; 04 71 06 17 23/06 15 15 38 39; Gîte, cena, colazione
• Gîte du Pont Eiffel, André Solakian, Monistrol d’Allier; 06 44 72 81 95/04 71 06 17 74; Gîte, cena, colazione
• Gîte Chez Martin, 89 Rue des Jacquets, Monistrol d’Allier; 07 66 93 20 61; Gîte, colazione, cucina
• Chambres d’hôtes Les Terrasses du Verger, 424 Route e Gévaudan, Monistrol d’Allier; 06 40 50 30 22; Camere d’ospiti, cena, colazione
• Le Repos du Pèlerin, 365 Rue des Jacquets, Monistrol d’Allier; 06 18 33 30 73; Bar, Gîte e Camere d’ospiti, cena, colazione
• Gîte Le Pain de Sucre, Peter Joyce, Le Vivier, Monistrol d’Allier; 07 88 21 29 53; Hotel, cena, colazione
• Gîte L’Arche de Gabriel, Roziers; 07 45 17 22 60/04 71 77 85 78; gîte, cena, colazione
• Gîte de la Remise, Rognac; Gîte, cena, colazione
• Gîte communal, 8 Rue de la Margeride, Saugues; 04 71 77 80 62/06 65 15 04 32; Gîte, cucina
• Centre d’accueil de la Margeride, Cyril et Sonia, Saugues; 04 71 77 60 97; Gîte, cena, colazione
• Gîte à la Ferme Itiers-Martins, 65 Chemin des Noisetiers, Saugues; 04 71 77 83 45/06 72 75 46 48; Gîte, cena, colazione
• Gîte le Par’Ici, Barbara Sulas, 445 Avenue Lucien Gires Saugues; 07 65 68 71 44; Gîte, cena, colazione
• Gîte La Dentelle du Camino, 48 Rue de la Margeride, Saugues; 07 84 76 92 27/04 71 77 38 03; Gîte, cena, colazione
• Gîte Le Chalet du Pèlerin, Jean-Claude et Maria Decoster, 70 Rue des Cimes, Saugues; 06 09 60 09 65; Gîte, cena, colazione
• Gîte D’Ici et Ailleurs, 46 Rue de la Margeride, Saugues; 06 33 60 53 02; Gîte, cena, colazione
• Gite A L’Instant, 345 Rue des Cimes, Saugues; 04 71 77 68 60 /06 19 19 29 45; Gîte, cena, colazione
• Gîte Au Bon Moment, 1 Rue des Prés, Saugues; 06 41 54 44 67; Gîte, cena, colazione
• Gîte Margeride et Gévaudan, 3 Rue de Espeisse, Saugues; 07 44 26 99 18; Gîte, cucina
• Les Gabales, Éveline et Pascal (pèlerins), 70 Avenue Lucien Gires, Saugues; 04 71 77 86 92; Camere d’ospiti, cena, colazione
• La Flore, Régis et Florence (pèlerins), 230 Avenue Lucien Gires, Saugues; 06 50 28 43 11; Camere d’ospiti, cena, colazione
• Auberge Chez Virginie, 2 Rue des Carmélies, Saugues; 06 27 55 89 66; Restaurante, Camere d’ospiti, cena, colazione
• Les Terrasses, 11 Cours Gervais, Saugues; 04 71 77 83 10; Hotel**, cena, colazione

Anno dopo anno, il Cammino di Santiago cambia e si reinventa con le stagioni e con i passi dei pellegrini. Alcuni alloggi chiudono le loro porte, mentre altri, modesti o inattesi, nascono lungo il percorso. Sarebbe quindi irrealistico pretendere di fornire un elenco fisso ed esaustivo. Questa guida include soltanto gli alloggi situati direttamente sul percorso o entro un chilometro da esso. La selezione è stata aggiornata nel 2026 e non dovrebbe quindi subire grandi cambiamenti nei prossimi anni. Per coloro che desiderano approfondire, una pubblicazione si distingue come riferimento imprescindibile: Miam Miam Dodo, facilmente reperibile online. Il principale punto di forza di questa guida risiede nei suoi aggiornamenti annuali. Non si limita a elencare gli alloggi situati direttamente sul percorso, ma include anche indirizzi leggermente fuori dal percorso, una risorsa preziosa quando l’elevato numero di pellegrini rende più incerta la ricerca di un posto per la notte. Contiene inoltre numerose informazioni pratiche: bar accoglienti, ristoranti lungo il tragitto e provvidenziali panetterie che scandiscono il viaggio. Accanto a queste risorse tradizionali, un’altra presenza è diventata ormai inevitabile: Airbnb. La piattaforma si è affermata come un riferimento importante nel panorama turistico, persino nelle regioni più discrete o meno sviluppate. Tuttavia, come tutti sanno, gli indirizzi esatti non vengono mostrati direttamente, il che richiede una certa capacità di pianificazione. Sul Cammino, trovare un letto all’ultimo momento può talvolta dipendere soltanto dalla fortuna. Ma la fortuna, per sua natura, non può essere considerata una strategia. È quindi fortemente consigliato prenotare in anticipo. Infine, al momento della prenotazione, è opportuno informarsi sulle opzioni di cena e colazione. Questi dettagli, apparentemente secondari, possono alleviare notevolmente le difficoltà di una tappa.

Se si fa il punto sulla capacità ricettiva, si contano circa 185 posti letto disponibili prima di raggiungere Saugues, il che lascia supporre che molti pellegrini scelgano di fermarsi prima lungo il percorso, in particolare a Monistrol. A Saugues stesso, l’offerta si amplia fino a quasi 190 posti disponibili. Poiché la Via Podiensis accoglie generalmente tra 100 e 200 camminatori, questa tappa non dovrebbe presentare particolari difficoltà dal punto di vista dell’alloggio. Tuttavia, prenotare in anticipo resta una precauzione saggia.

Questi itinerari, che attraversano territori spesso poco popolati, offrono pochi negozi. I ristoranti sono rari, così come le piccole botteghe alimentari, che assumono spesso la forma di modesti depositi di pane con qualche verdura e prodotto lattiero-caseario. È comunque possibile trovare cibo e ristoro a Monistrol e Montaure, soste gradite in questi tratti più isolati.
I punti d’acqua, invece, sono abbastanza regolari lungo il percorso: se ne trovano a Rochegude, Pratclaux, Monistrol, Escluzels, Montaure, Roziers e Le Vernet. Sono spesso accompagnati da servizi igienici, generalmente toilette secche, in particolare a Rochegude, Monistrol e Roziers. All’arrivo, Saugues offre tutti i comfort di una piccola cittadina, con l’insieme dei negozi e dei servizi necessari. Infine, numerose aziende propongono servizi di trasporto bagagli o navette di ritorno verso il punto di partenza. Tra queste, una si distingue come riferimento imprescindibile: La Malle Postale.

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