Attenti alla bestia di Gévaudan
MILENA DALLA PIAZZA, DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS
Abbiamo diviso il percorso in diversi tratti, per facilitare la visibilità. Per ogni tratto, le mappe danno il percorso, le pendenze trovate sul percorso, e lo stato del GR65. I percorsi sono stati disegnati sulla piattaforma « Wikilocs ». Oggi non è più necessario andare con mappe dettagliate in tasca o in borsa. Se si dispone di un telefono cellulare o tablet, è possibile seguire facilmente il percorso in diretta.
Per questo percorso, ecco il link:
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-sauges-au-sauvage-par-le-gr65-29726048
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Non tutti i pellegrini si sentono necessariamente a proprio agio con la lettura dei GPS o con la navigazione sul cellulare, soprattutto perché esistono ancora numerose zone senza connessione Internet. Per questo motivo, per facilitare il vostro viaggio, è disponibile su Amazon un libro dedicato alla Via Podiensis, da Le Puy-en-Velay a Cahors. Molto più di una semplice guida pratica, quest’opera vi accompagna passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, offrendovi tutte le chiavi per una pianificazione serena e senza brutte sorprese. Ma oltre ai consigli utili, vi immerge nell’atmosfera incantevole del Cammino, catturando la bellezza dei paesaggi, la maestosità degli alberi e l’essenza stessa di questa avventura spirituale. Mancano solo le immagini: tutto il resto è lì per trasportarvi nel cuore dell’esperienza.
In aggiunta, abbiamo pubblicato anche un secondo libro che, con un po’ meno dettagli ma con tutte le informazioni essenziali, descrive l’intero percorso da Le Puy-en-Velay a Saint-Jean-Pied-de-Port. A voi la scelta del cammino da intraprendere.
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Se vuoi vedere solo gli alloggi della tappa, vai direttamente in fondo alla pagina.
Oggi il tragitto attraversa gran parte del Gévaudan, un mondo a sé dove la foresta si affianca ai blocchi di granito, dove il paesaggio a volte si apre e a volte si richiude, vicino a paesini isolati, nel mezzo di foreste e pascoli racchiusi dietro muri di pietra e fili spinati, il marchio distintivo della Margeride e dell’Aubrac. Il percorso procede quasi in piena direzione sud oltre il bacino dell’Allier. È una lenta transizione verso la Margeride e poi verso l’altopiano dell’Aubrac. La regione che attraversate si distingue facilmente dall’Haut Allier e dal Devès che abbiamo appena visitato. Qui il rilievo nasce dalla decomposizione del granito del Massiccio Centrale. Si tratta di un massiccio di bassa montagna, arrotondato e drenato dagli affluenti dell’Allier e della Truyère. Sono terre aride, ricoperte da fitte foreste di abeti, pini, faggi e ginestre. Il pino silvestre è la specie dominante, in mezzo a brughiere di mirtilli e ginestre. Le transizioni tra gli spazi aperti e le foreste sono dolci. Sui pendii, l’erosione ha lasciato affiorare vene e piccoli blocchi di granito. Poiché il granito è la pietra dominante della regione, anche le costruzioni ne derivano. I dintorni dei villaggi occupano spazi ridotti, nei luoghi più accessibili della valle. I terreni sono spesso separati da frassini, muretti di pietra o fili spinati fissati a piccoli blocchi di granito. La terra è povera e acida a causa della base granitica della regione. Di conseguenza, il pascolo rappresenta la risorsa principale. La silvicoltura e la raccolta di funghi e licheni completano le attività del contadino.
Regna una certa confusione tra Gévaudan, Margeride e Lozère. In realtà, tutto ciò è abbastanza sinonimo, almeno dal punto di vista dei paesaggi. Un tempo esisteva qui una grande provincia, il Gévaudan, che comprendeva la Margeride, l’Aubrac, parte delle Cévennes a sud e parte del Cantal a nord. I moderni geometri hanno ridisegnato questo vasto territorio creando il dipartimento della Lozère. Così il Gévaudan è semplicemente un po’ più vasto, poiché include anche una parte del sud dell’Alta Loira che attraversiamo oggi. In ogni caso, il mostro del Gévaudan conosceva perfettamente la geografia, avendo consumato i suoi artigli affilati su questo immenso territorio.
La tappa si svolge dunque oggi interamente nell’Alta Loira. La natura appare meno tormentata. Nella prima parte della giornata il paesaggio è pastorale, con prati scanditi da pali di granito e case costruite con lo stesso materiale. Nella seconda parte, il paesaggio cambia e si addentra in fitte foreste, in gran parte di abeti rossi e pini, prima di raggiungere il maestoso sito di Le Sauvage, termine della tappa.
Difficoltà del percorso: La tappa è breve: 20 chilometri, con dislivelli più dolci oggi (+512 metri/-204 metri). È necessario ricordare che il camminatore non esperto deve modulare il viaggio e accorciare le tappe all’inizio per permettere alle gambe di abituarsi. Del resto, se il tragitto è breve, è anche perché numerosi pellegrini desiderano a tutti i costi fermarsi a Le Sauvage (selvaggio). Però attenzione! Il sito può ricevere soltanto quarantuno persone. Di conseguenza, numerosi camminatori continuano verso Lajo e St Alban-sur-Limagnole. La giornata comincia con una salita facile attraverso la campagna verso il paesello di Le Pinet, prima di raggiungere La Clauze, un villaggio dominato da una torre situata al vertice di un blocco di granito. Il cammino quindi sale e scende per attraversare il ruscello La Virlange. Da Chazeaux, il podista entra nella foresta dei misteri, una regione della Margeride a lungo abitata dalla “Bestia di Gevaudan”.
Stato del GR65: Oggi i tragitti favoriscono nettamente i cammini:
- Asfalto: 6.4 km
- Cammini: 12.8 km
A volte, per motivi logistici o scelta dell’alloggio, queste tappe mescolano percorsi effettuati in giorni diversi e diverse stagioni, poiché siamo passati più volte sulla Via Podiensis. Allora, i cieli, la pioggia o gli aspetti del paesaggio possono variare. Ma, generalmente, non è così, e questo modo di fare non cambia la descrizione del corso.
È molto difficile specificare con certezza le pendenze dei percorsi indipendentemente dal sistema utilizzato.
Per “ dislivelli reali ”, rileggi l’avviso del chilometraggio nella pagina di benvenuto.
Tratto 1: Sul fianco della collina nella campagna di Saugues
Panoramica generale delle difficoltà del percorso: pendenza dolce su tutto il tratto.
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Saugues si erge sulla sua collina come un villaggio di vedetta, sospeso tra cielo e terra. Dal cuore del borgo, il GR65 scivola dolcemente verso la pianura, come se uscisse lentamente dalle mura di un antico sogno.
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Poco più in basso, alla curva di una rotonda, appare un lupo di metallo o di pietra, creatura più insolita che davvero maestosa, della quale non si esalterà certo la grazia, ma che veglia comunque sui passaggi.
| All’uscita di Saugues, il GR65 attraversa la Seuge, fiume apparentemente discreto, ma le cui improvvise collera nei giorni di forti piogge ricordano che qui l’acqua sa ancora riprendersi i propri diritti. La ritroverete più avanti, fedele compagna del percorso. Oggi tuttavia scorre placidamente, tranquilla come un’immagine. |
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| In questi paesaggi attraversati dal silenzio, strane sculture di legno sembrano fare la guardia, come echi muti dei misteri del Gévaudan. Ma questa non ha nulla di funesto: è una lavandaia china sul suo bucato, umile figura familiare collocata accanto a un’aiuola fiorita. |
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| Altre figure, invece, portano con sé una gravità più oscura, quasi una minaccia diffusa, come se la memoria degli antichi terrori impregnasse ancora queste terre di leggende. Qui, infatti, i racconti non hanno mai davvero abbandonato né le pietre né i boschi. Fortunatamente, la presenza rassicurante del santo veglia sul viaggiatore e placa le ombre. |
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Vi piacciono le storie. Eccone una che non è né finzione né leggenda, ma fatti accertati. Una Bestia uccise 15 donne, 68 bambini e 6 uomini, ferendone molti altri. I nomi e i dettagli di quasi tutte le vittime sono conosciuti, dal luglio 1764 al giugno 1767, nel nord del Gévaudan, attorno a Saugues, Saint Alban, Aumont, Le Malzieu e Langogne, e in Alvernia, a Pinols e Ruynes.
Ecco il territorio di caccia della Bestia. (Sanguinez: Licenza Wikimedia Creative Commons).
La storia iniziò nella foresta di Mercoire, vicino a Langogne, lungo l’Allier. Una giovane pastorella custodiva le sue mucche. La bestia caricò. I cani della ragazza fuggirono, ma la pastorella fu salvata dalle corna delle sue vacche che respinsero l’intruso. Se la cavò con qualche graffio. Descrisse il mostro come un animale grande quanto una mucca, con un collo enorme, piccole orecchie dritte, una coda molto lunga e sottile. Una grande striscia nera correva lungo la schiena dalla testa alla coda. Si concluse che si trattasse di una sorta di gigantesco lupo anomalo.
Jeanne Boulet, la prima vittima ufficiale, fu uccisa nel luglio 1764 a Les Hubacs, vicino a Langogne. Fu sepolta “senza sacramenti”, poiché non aveva avuto il tempo di confessarsi. Una seconda vittima fu registrata nell’agosto 1764. Era una ragazza di quattordici anni che viveva vicino a Puy Laurent. Le prime due vittime vivevano entrambe nella valle dell’Allier. Nei mesi successivi, la Bestia attaccò donne e bambini, ma anche uomini isolati che custodivano le mandrie. Molti furono divorati o fatti a pezzi, con membra sparse nei dintorni. Nell’ottobre 1764, due cacciatori spararono più volte alla Bestia. A ogni colpo, la Bestia crollava, poi si rialzava continuando il proprio cammino, apparentemente senza aver subito alcun danno fisico rilevante. Il capitano Duhamel, che teneva guarnigione a Langogne con i suoi sessanta dragoni, fu incaricato della caccia al mostro. Organizzò numerosissime battute nella foresta senza riuscire a scorgerlo una sola volta. Probabilmente fu proprio a causa di queste battute che la Bestia si spostò nell’ottobre 1764 più a nord, ai confini tra la Margeride e l’Aubrac. Poco dopo, una giovane ragazza fu uccisa nel villaggio di Apcher Prunières, vicino all’altopiano dell’Aubrac. La sua testa venne ritrovata soltanto otto giorni più tardi. La Bestia attaccò quindi più volte e uccise numerose persone nella regione di Prinsuéjols. Un’altra volta si avventò contro un giovane mandriano. Fortunatamente, le sue vacche lo salvarono. Alcuni cacciatori videro la Bestia aggirarsi attorno al ragazzo. Spararono invano all’animale che riuscì a fuggire ancora una volta. In quel periodo, la Bestia continuò il massacro più a sud. François Antoine durante la caccia di Les Chazes.
Nel novembre 1764, Duhamel e i suoi dragoni lasciarono Langogne per stabilirsi a Saint Chély più a nord. Nel gennaio 1765, la Bestia attaccò Jacques Portefaix e sette suoi compagni che custodivano il bestiame vicino a Chanaleilles, piccolo paesino attraversato dal GR65. La resistenza dei bambini fu eroica. Riuscirono perfino a colpire l’animale agli occhi. Il loro coraggio attirò l’attenzione di Luigi XV che assegnò una rendita di 300 lire a Portefaix e un’altra di 250 lire al resto del gruppo. Il re iniziò a prendere seriamente la questione e inviò cacciatori professionisti di lupi nella regione. Accompagnati da otto cani, i Denneval, padre e figlio, arrivarono nel febbraio 1765. Per mesi uccisero numerosissimi lupi, ma gli attacchi continuarono. Nel giugno 1765, François Antoine, archibugiere del re, e il tenente de Beauterne sostituirono i Denneval. Arrivarono a Le Malzieu. Nel settembre 1765, François Antoine fu avvertito che un enorme lupo si aggirava nei boschi dell’abbazia di Les Chazes. La Bestia non era mai apparsa prima in questa regione dell’Allier. Con l’aiuto di quaranta cacciatori di Langeac, François Antoine abbatté l’animale. Non era altro che un grosso lupo del peso di 130 libbre. I sopravvissuti identificarono l’animale come responsabile delle loro disgrazie. Monsieur Baker, chirurgo di Saugues, lo dissezionò e lo imbalsamò. L’animale fu inviato a Versailles dove venne esposto nei giardini del re. François Antoine divenne un eroe nazionale. Ufficialmente, “la Bestia del Gévaudan”, ormai conosciuta come “il Lupo di Les Chazes”, era stata uccisa.Ma ecco che nel dicembre 1765 un’altra Bestia apparve nella regione, ferendo due uomini. Seguirono allora numerose morti. Fu Jean Chastel ad abbattere l’animale nel giugno 1767. Molte controversie circondano questa nuova vicenda. Boulanger, chirurgo di Saugues, dissezionò e imbalsamò l’animale. Fu esposto per qualche tempo al castello di Besque e poi inviato a Versailles. Arrivato a Parigi, l’animale era in avanzato stato di decomposizione. Il re rifiutò di vederlo. Del resto, ufficialmente, la Bestia del Gévaudan restava il Lupo di Les Chazes. Dietro tutta questa vicenda vi era molta politica. Il grande Buffon, che esaminò l’animale, concluse che si trattava di un grosso lupo. Non resta alcuna traccia di ciò che Buffon poté scrivere sulla Bestia. L’animale venne sepolto in un giardino senza lasciare alcuna traccia. Secondo la tradizione, l’animale ucciso da Chastel era la vera Bestia del Gévaudan, poiché da quel momento il massacro cessò immediatamente.
Molti misteri restano ancora legati a questa storia. Le distanze percorse dall’animale erano considerevoli, più di cinquanta chilometri al giorno. Questo portò all’ipotesi che potesse esserci più di un animale assassino, anche se non fu mai possibile provarlo. L’animale veniva descritto come un lupo, ma non era un vero lupo, con il suo dorso striato, la coda pelosa e le mascelle gigantesche. Divorava le vittime, schiacciando loro la testa e nutrendosi delle viscere. Babbuino, leopardo, orso, ghiottone e iena striata sono stati tutti proposti come spiegazione. Altri vi vedevano perfino un lupo mannaro, animale fantastico. Ciò che si sa con certezza è che la bestia si nutriva di carne umana ignorando pecore e capre. L’animale resisteva ai proiettili. Certo, ma all’epoca le armi non erano particolarmente moderne. Questa storia misteriosa continua ancora oggi ad affascinare le persone, due secoli dopo questi eventi straordinari. Dunque, tenete bene aperti gli occhi nelle foreste quando sarete vicino a Le Sauvage. Fortunatamente, il buon santo veglia su di voi.
| Molto rapidamente, dopo un breve tratto sulla strada dipartimentale, il GR65 riprende slancio e sale dolcemente verso Le Pinet, ritrovando senza deviazioni l’ampio respiro della campagna. |
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La Clauze dista soltanto 6,6 chilometri, come una promessa discreta posata all’orizzonte.
| Il percorso costeggia dapprima la strada che serpeggia tra recenti lottizzazioni costruite lungo il fiume, poi se ne allontana presto per raggiungere un ampio cammino sterrato, più diretto, più libero e più fedele allo spirito del viaggio. |
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| Qui comincia il vero volto della regione: una terra senza artifici, dove la vita rurale si mostra per quella che è, dura, semplice e tenace. Gli uomini di qui sembrano aver preso qualcosa dal granito con cui sono costruite le loro case: solidità, riservatezza e una forma di silenziosa dignità. |
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Fortunatamente, il bestiame porta una presenza pacifica che addolcisce il paesaggio. Da molto tempo la regione di Saugues si è costruita una reputazione invidiata nel mondo dell’allevamento e il mercato di Saugues ne resta il simbolo vivente. Nei prati, i greggi di pecore punteggiano l’erba di macchie bianche in movimento. La “Blanche du Massif Central” regna qui sovrana: silhouette elegante, testa fine e chiara, senza corna, lunghe orecchie leggermente pendenti, vello immacolato che lascia scoperti la testa, la parte alta del collo e parte del ventre. Più rare, le pecore Bizet attirano l’occhio con la loro testa nera attraversata da una striscia bianca sul muso, come un segno distintivo ereditato da un altro tempo.
| Ma sono soprattutto le vacche da latte a occupare questi pascoli. La più comune è la Montbéliarde, robusta e generosa, apprezzata qui come nelle terre dell’est per le sue notevoli qualità lattifere. L’Abondance, proveniente dalle montagne savoiarde, porta con sé qualcosa dell’anima degli alpeggi: mantello color mogano, testa chiara e sguardo sottolineato da quei famosi occhiali rossastri che le conferiscono un’aria al tempo stesso dolce e fiera. Restano poi le grandi razze da carne, Aubrac, Limousine, Charolaise e Salers, animali potenti allevati meno per il latte che per la nobiltà delle loro carni. . |
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| Poco a poco, la pista sterrata riprende a salire nella campagna aperta fino a una prima biforcazione. Ma la salita resta dolce, come se volesse ancora risparmiare le forze del camminatore. In questi prati, i frassini sono numerosi, silhouette familiari sparse qua e là. La loro presenza non è casuale: un tempo i loro frutti servivano come prezioso complemento alimentare per il bestiame e per questo furono piantati ovunque. Oggi hanno soprattutto conservato il loro ruolo di eleganti sentinelle del paesaggio. E bisogna ammetterlo: pochi alberi sanno unire come loro tanta grazia e semplicità. |
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| Poi l’asfalto riprende il suo posto e srotola il proprio nastro accanto a qualche fattoria sparsa sul pendio, come posata lì lentamente secondo il ritmo paziente del rilievo. |
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| Qui i frassini vi offrono finalmente un po’ d’ombra, leggera e benvenuta. |
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| Più in alto appare una biforcazione, segnata da una croce di ferro infissa nel granito. Queste croci, erette nelle campagne come fanali nella tempesta, delimitano le terre e rassicurano il viaggiatore. Sono le guardiane silenziose del cammino, le modeste sentinelle di un mondo antico. Qui la strada prende la direzione di Le Pinet, attraverso una campagna dolce e tranquilla dove le mandrie pascolano liberamente nell’ampio respiro dei prati. |
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Davanti a voi, la campagna di Saugues si distende con una grazia lenta, quasi solenne, come un vasto drappo di luce posato sulle ondulazioni del paesaggio.
| Poco dopo, la strada raggiunge le prime fattorie di Le Pinet. Le pietre vulcaniche del Devès sono ormai lontane. Qui inizia il regno del granito della Margeride. Ma la maestosità rimane, cambiata soltanto d’aspetto: forse meno scura, ma altrettanto potente e profondamente radicata. |
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| Queste fattorie e questi fienili sembrano nati dal terreno stesso, come se la terra, stanca di custodire i propri segreti, avesse infine fatto emergere la propria memoria. I loro muri spessi, assemblati pietra dopo pietra con la pazienza delle generazioni, portano i colori delle stagioni e degli anni. Nulla qui cerca di piacere: tutto parla di solidità, lavoro e durata. Le piccole aperture nelle facciate raccontano abbastanza bene gli inverni duri, il vento degli altopiani e la necessità di resistere. |
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| Ancora una croce, poi un bel viale di frassini annunciano un paesino che si allunga modestamente in lunghezza, quasi per seguire meglio il rilievo. |
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| In questi villaggi di pietra si trova ancora l’eterno “travail” per ferrare i buoi: un umile cerchio di legno o di ferro, oggi silenzioso, ma che resta una delle più preziose testimonianze del patrimonio rurale della regione. Da solo racconta le stagioni del lavoro, la forza degli animali e l’intelligenza dei gesti di un tempo. . |
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| Poi la strada attraversa il cuore del paesino: una manciata di vaste fattorie scolpite come a colpi di scalpello nel fianco del granito più puro. In questa pietra compatta, dura, quasi eterna, gli edifici agricoli emanano ancora qualcosa della terra e del bestiame, un antico odore di fieno, sudore e raccolti. |
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| All’uscita di Le Pinet, una larga strada di terra battuta si distende con noncuranza attraverso i prati, come se si divertisse a indugiare in questo paesaggio aperto. Qua e là, piccoli gruppi di frassini portano la loro ombra leggera, mentre aceri solitari punteggiano l’orizzonte con la loro tranquilla silhouette. Sui terrapieni, ginestre e rovi compongono un disordine vivente. |
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| A volte il bestiame alza la testa al passaggio dei pellegrini e li osserva con uno sguardo placido, quasi curioso; altre volte distoglie appena gli occhi, come annoiato da questa sfilata quotidiana. A forza di vederne passare, senza dubbio, le vacche hanno finito per integrare il pellegrinaggio nel grande teatro ordinario delle stagionis. |
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| Qui, due pellegrine si sono divertite nel constatare che si poteva dedicare più tempo a fotografare le vacche che a immortalare i camminatori. Forse un giorno avranno la sorpresa di riconoscersi leggendo queste righe, durante una sosta o grazie al ritorno di un ricordo lontano. Possano trovare qui il sincero ringraziamento lasciato lungo il cammino per i loro sorrisi spontanei, luminosi quanto il cielo di quel giorno. |
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| Il cammino continua a lungo il suo tranquillo vagabondare tra prati e margini di pinete, sfiorando i boschi senza mai addentrarvisi davvero, come se preferisse ancora la piena luce e gli spazi aperti all’ombra del sottobosco. |
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Tratto 2: Piccole montagne russe nella foresta
Panoramica generale delle difficoltà del percorso: pendenza dolce, salvo nei dintorni del passaggio della Seuge.
| Più avanti, i prati si aprono su modesti campi di segale, rannicchiati ai piedi degli abeti rossi e dei pini. Qui la segale è da sempre il grano di Saugues, il cereale delle terre alte e delle stagioni dure. Ma questi appezzamenti restano piccoli, quasi discreti: i boschetti frammentano lo spazio e lasciano al contadino appena la terra necessaria per lottare con essa. Poco a poco, i grandi pini conquistano terreno, sostituiscono gli arbusti e il suolo si ricopre di quella tonalità bruna e soffusa tipica del sottobosco. |
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| Poi la campagna svanisce lentamente davanti alla foresta, dalla parte di Les Pendus e Champ Roucis. Sono soprattutto le conifere, e ancor più i pini silvestri, a impossessarsi qui del paesaggio. Il sentiero costeggia piccoli muretti a secco e segue talvolta fili spinati dietro i quali pascolano tranquillamente mandrie di bovini e greggi di pecore. Anche ai margini del bosco, l’uomo e l’animale continuano a condividere la terra con una sorta di evidenza ancestrale. |
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| Talvolta persino i menhir sono stati addomesticati, trasformati in docili pali ai bordi dei pascoli, come se anche gli antichi misteri avessero dovuto piegarsi alla pazienza dei secoli. |
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| Qui la pace regna con una sovranità silenziosa. L’erba cresce fitta, gli alberi chiudono in un cerchio protettivo le loro radure segrete dove prosperano erbe selvatiche e fertili disordini. La collina si distende in curve morbide e valloni arrotondati, offrendo a turno i suoi fianchi al sole o alla pioggerella. In queste cattedrali di verde, persino le Aubrac, normalmente così curiose e calorose, si mostrano talvolta indifferenti al passaggio del pellegrino. E quando una brezza leggera attraversa i rami, l’intera foresta sembra sollevarsi in un lento respiro, come la profonda respirazione di un dormiente. |
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| L’ampio cammino sterrato ondula allora dolcemente, lasciando per un momento le pinete per attraversare radure inondate di luce, prima di lasciarsi nuovamente avvolgere più avanti dall’ombra fresca del bosco. I tronchi si innalzano ovunque, sottili, diritti, slanciati, come colonne pazienti tese verso il cielo. |
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| Il cammino avanza così ai margini di un antico mistero, sepolto da secoli in questi boschi: quello dei lupi, delle streghe e degli dèi dimenticati, la cui presenza sembra ancora fluttuare tra gli alberi. |
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| Ma qui, anche in questa natura dall’aria leggendaria, non si abbandona mai il vivente alla sete. L’uomo continua a vegliare sui suoi animali, addomestica l’acqua, la raccoglie, la conduce e la condivide. |
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| Senza che il camminatore se ne accorga davvero, il GR65 ha poco a poco guadagnato più di un chilometro di dolce salita prima di piegare lentamente verso la Seuge. Sotto i passi, le pigne a volte scricchiolano con un rumore secco, mentre i mirtilli tappezzano il terreno con le loro sfumature scure. |
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| Poi, poco a poco, il cammino si libera dalla presenza dominante dei pini. Ricompaiono frassini e aceri. Il cammino passa allora nel luogo detto Champ du Cros. Qui un cartello indica un gîte situato a un chilometro e mezzo dal cammino: promessa di riposo in uno di quei piccoli paesini del paese, discreti e tranquilli quanto i boschi che li circondano. |
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| Proseguendo, appare una nuova casa di granito, massiccia e tranquilla. In queste contrade dove il tempo sembra talvolta sospeso, è difficile sapere se queste belle dimore vivano ancora al ritmo delle stagioni o se si animino soltanto nei mesi più belli. Conservano in ogni caso la stessa presenza silenziosa e la stessa nobiltà rustica. Ormai la direzione è quella di La Clauze, non più così lontana come sembrava ancora questa mattina. |
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| Lì, il GR65 ritrova la Seuge e la attraversa di nuovo. Bisogna quasi chinarsi, tendere l’orecchio e lo sguardo per cogliere il sottile filo d’acqua che scivola tra le pietre. |
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| Dopo il ruscello, il cammino risale leggermente sulla terra battuta in una grande radura e poi nella campagna verso La Clauze. Talvolta alcuni fili spinati sui muretti di pietra punteggiano i prati sotto i frassini. |
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| Rapidamente compaiono i primi segni del villaggio. |
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| Avvicinandosi al paesino, l’asfalto riprende i suoi diritti. È sempre così. I trattori, a differenza dei pellegrini, non amano affondare nel fango. |
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| La collina granitica di La Clauze porta una fiera torre eptagonale che riflette l’affermazione del potere signorile che regnava qui un tempo. Per raggiungere i beccatelli e le alte feritoie era necessario usare una scala. Castelli, fortezze e torrioni, nulla mancava all’Alvernia di un tempo, quella di piccoli potentati locali dallo spirito, bisogna dirlo, piuttosto bellicoso. Tutti questi segni prestigiosi di un passato scomparso, questi castelli reputati inespugnabili, restano ancora eretti sui loro rilievi, in rovina, testimoni di una vanità ormai sepolta per sempre. |
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| A La Clauze il granito regna sovrano. È ovunque: nella fiera torre del XII secolo che veglia ancora sul villaggio, nel rifugio discreto della Maison Béate, nelle facciate massicce delle case, nella fontana e persino nel magnifico “travail” per ferrare i buoi, ammirevole testimonianza di un mondo contadino di cui la pietra ha conservato la memoria. |
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| Le “Béates” appartenevano a un’istituzione laica nata nel XVII secolo. Queste donne, al tempo stesso catechiste, infermiere, aiuto quotidiano e compagne dei morenti, vegliavano con umiltà sulla vita delle comunità di villaggio. Consolavano, curavano e accompagnavano i più deboli. Oggi della loro presenza resta soltanto una casa di pietra tra le altre. Eppure il luogo non ha mai smesso di offrire riparo: questi antichi rifugi accolgono ancora pellegrini, spesso giovani e talvolta modesti, felici di trovare per una notte un tetto gratuito, un po’ di calore e persino, lusso supremo sul cammino, una piccola cucina. . |
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| Nel villaggio, gli edifici impongono ancora la loro presenza. Costruiti per resistere ai venti, agli inverni e al tempo, i loro muri di granito chiaro conferiscono a La Clauze una nobiltà austera. Ma i villaggi, come i castelli, portano anch’essi le proprie ferite. Qui come altrove, la Francia profonda si cancella poco a poco. Molte case sono in rovina, abbandonate, come se la vita si fosse ritirata in punta di piedi. Eppure la pietra rimane, onnipresente e fedele, ostinata custode dei giorni antichi.
Nel Gévaudan, una grande parte delle terre apparteneva un tempo ai beni comunali che i contadini si dividevano secondo antiche usanze. Questa organizzazione si è dissolta col tempo, ma talvolta resta ancora l’ombra di un “couderc”: quello spazio libero nel cuore del villaggio, aperto a tutti, dove un tempo pulsavano gli usi quotidiani: la casa comune, il forno del pane, il lavatoio e naturalmente il famoso attrezzo per ferrare i buoi. Questi luoghi raccontano meglio dei libri una civiltà fondata sull’aiuto reciproco, sulla condivisione e sulla necessità. |
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| All’uscita di La Clauze, il GR65 ritrova la strada. Il camminatore costeggia allora a lungo il bordo dell’asfalto. Di tanto in tanto appaiono muri crollati, ancora sostenuti alla meglio da vecchie travi annerite dalle intemperie. Il muschio invade ciò che resta di queste vite antiche, come una lenta scrittura del tempo sulle rovine. Spesso è la Francia degli umili a scomparire per prima, quella dei poveri contadini, dei gesti semplici e delle case costruite per durare. Davanti a voi, l’orizzonte si apre poco a poco sulle foreste oscure che si innalzano in lontananza, come un seguito ancora sconosciuto del viaggio. |
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Tratto 3: Sulle tracce del mostro del Gévaudan
Panoramica generale delle difficoltà del percorso: pendenze generalmente dolci, salvo alcune brevi salite nei pressi di Le Villeret d’Apcher.
| Qui il tragitto non è probabilmente il più spettacolare della tappa: il GR65 segue per un tratto la strada. Eppure il pellegrino non ne soffre affatto. Il traffico è raro, quasi assente, e si cammina in piena campagna, lontano da ogni tumulto. Questo attraversamento possiede persino una propria bellezza: quella dei grandi spazi silenziosi, delle colline aperte, delle minuscole fattorie perdute in lontananza, di un campo di segale intravisto tra due terrapieni, di qualche tranquillo gregge che punteggia i prati come tocchi di vita serena. |
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| La strada ondeggia dolcemente sul fianco della collina boscosa, poi si raddrizza per qualche centinaio di metri. La pendenza si fa un po’ più sensibile, senza mai diventare dura. È in questi tratti solitari, quando il paesaggio sembra sospeso e il passo trova il proprio ritmo, che il pellegrino, assorto nei suoi pensieri, alza talvolta la testa per misurare il cammino già percorso e quello che gli resta ancora da offrire alla giornata. |
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| Sulla sommità della collina, il GR65 abbandona finalmente la strada principale, dove passano di tanto in tanto alcuni veicoli distratti, per imboccare una piccola strada più intima che scende dolcemente verso Le Falzet. |
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| La discesa comincia allora tra le ginestre, sotto la leggera compagnia dei frassini e degli aceri. |
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| Poco a poco, man mano che ci si addentra nel vallone, la vegetazione si infittisce. Agli alberi familiari si uniscono grandi carpini, faggi e persino alcuni noci che annunciano l’avvicinarsi di un luogo più abitato e più riparato. |
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| Le Falzet appare quasi senza transizione, appena dietro il boschetto, come un segreto custodito dal pendio e dagli alberi. |
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| A Le Falzet, una “fattoria della felicità” funge da punto di ristoro proponendo i prodotti della casa. In queste soste semplici e generose vi è qualcosa di profondamente confortante. Dopo ore di cammino, la fatica, il sole o il vento, questi rifugi improvvisati diventano vere oasi: una panchina all’ombra, un bicchiere condiviso, un sorriso scambiato, e improvvisamente la strada sembra meno lunga. Il pellegrino vi ritrova un po’ di forza, ma soprattutto quel prezioso sentimento di essere accolto, anche solo per un istante, nel cuore del viaggio. |
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| Nel villaggio tutto respira splendore sobrio, tranquilla solidità e il fascino senza tempo del granito chiaro. Le case, i muri e le fontane sembrano scolpiti nella stessa luce minerale, come se qui la pietra avesse finito per imporre la propria nobiltà all’intero paesaggio. |
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| All’uscita del villaggio, il GR65 prosegue ancora per qualche centinaio di metri sulla strada secondaria prima di ritrovare brevemente la strada principale deserta. |
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| Ma il percorso non indugia a lungo sull’asfalto. Molto presto, un ampio cammino sterrato si offre al camminatore ai piedi della collina che sale verso Le Villeret d’Apcher. Come sempre, il percorso sembra preferire la polvere chiara delle piste rurali al nastro liscio delle strade troppo ordinate. |
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| Allora riappare la campagna nella sua forma più intatta. I prati si estendono, chiusi da fili spinati per trattenere il bestiame e punteggiati qua e là da frassini, aceri o carpini solitari, eretti come presenze familiari nell’immensità dolce dei pascoli. Qui nulla ha fretta: il paesaggio si offre lentamente, con quella sovrana semplicità propria delle terre d’allevamento. |
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| Cammin facendo, ecco apparire un piccolo mistero posato ai bordi del cammino. Assomiglia a una rustica pietra di confine, a un oggetto votivo o a un umile totem eretto lì in silenzio. In questo paesaggio di cammini aperti e vasti pascoli, l’oggetto funge da riferimento poetico: una scultura di arte popolare, un segno lasciato all’attenzione dei camminatori o forse un discreto omaggio ai pellegrini che passano di qui. Non dice nulla, eppure accompagna. |
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| Sulla sommità della breve collina, il cammino scende dolcemente verso Le Villeret d’Apcher, villaggio legato alla memoria di Jacques Portefaix, il giovane ragazzo il cui coraggio salvò sua sorella da una morte atroce durante un attacco della Bestia del Gévaudan. Qui la storia e la leggenda continuano a sfiorarsi, come se queste terre non avessero mai davvero dimenticato. |
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| In questi villaggi di granito capita di avere la strana sensazione di essere attesi. Le case sembrano guardarvi passare, silenziose ma piene di presenza, come se si preparassero a rivelare il segreto delle loro pietre unite con calce o malta. Danno l’impressione di essere sempre state lì, immutabili, radicate più profondamente degli uomini stessi. |
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| All’uscita del villaggio, dopo alcuni vicoli tortuosi, il GR65 si lancia in una discesa ripida, con tratti superiori al 15% sull’asfalto, verso la Virlange che serpeggia ai piedi del pendio. Il Cammino di Compostela possiede questo gusto per i contrasti: spesso scende verso un fiume per poi risalire subito dopo, come se ricordasse al camminatore che nulla si conquista senza deviazioni. Ma oggi il rilievo resta clemente: né lunghe discese faticose né dure salite da temere, soltanto qualche chilometro di campagna ondulata e di boschi freschi. |
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| La pendenza si fa tuttavia molto viva lungo i muretti di granito fino al fondo del villaggio. Là, si diceva un tempo, sgorgasse una sorgente reputata capace di guarire i malati. Deve averne alleviati parecchi, poiché oggi sembra essersi ritirata dal mondo, prosciugata, nascosta o semplicemente dimenticata. Il pellegrino che passa non ne ritrova più alcuna traccia. Se i vostri passi vi condurranno qui, forse avrete voglia di risolvere questo piccolo enigma lasciato ai bordi del cammino. |
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| Il GR65 prosegue ancora per qualche passo sull’asfalto attraverso una piccola pianura prima di raggiungere il torrente della Virlange. |
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| Lì finalmente l’acqua si lascia vedere, modesta ma ben presente, fedele al proprio corso. Il cammino la attraversa con un passo semplice. |
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| Voltandovi indietro, oltre le vacche Abondance che pascolano nei prati, potrete ancora assaporare il fascino di questi villaggi di pietra aggrappati alle colline. |
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| Ma molto presto, dopo il torrente, il GR65 riprende fiato e risale con passo più deciso su un ampio cammino sterrato. La pendenza si raddrizza, discreto richiamo al fatto che il cammino non concede mai a lungo il riposo senza chiedere qualcosa in cambio. |
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Tratto 4: Sul fianco della montagna verso Le Sauvage
Panoramica generale delle difficoltà del percorso: pendenze generalmente piuttosto leggere, con qua e là qualche breve tratto più ripido.
| Nel bosco di Ronc d’Estandard vi è una salita breve ma vivace che si insinua tra latifoglie, conifere e cespugli, come se la foresta stessa volesse mettere alla prova il camminatore prima di concedergli il passaggio. |
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| L’ascesa, pur non essendo interminabile, impone subito il proprio carattere. Il cammino indugia per un momento sulla linea di cresta, poi, lassù, piega bruscamente verso destra: qui bisogna raddoppiare l’attenzione e resistere al richiamo ingannevole del sentiero che continua diritto. |
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| Più avanti, il terreno, irto di pietre, si fa più ruvido sotto i passi, prima di concedersi a una discesa più dolce sul fianco della collina. |
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| Nella campagna, grandi giganti di metallo innalzano le loro silhouette allampanate, disseminando le loro linee nel paesaggio come altrettanti punti di riferimento familiari. La loro scomparsa non avverrà presto: la Francia non ha né i mezzi né probabilmente la volontà di interrare queste arterie ad alta tensione. Dal momento che bisogna convivere con la loro presenza, tanto vale smettere di maledirle: per il pellegrino diventano quasi compagne di strada, punti di riferimento fedeli nell’immensità. L’ultimo pilone, piantato sull’altura, si trova all’altezza di Le Sauvage, proprio là dove il camminatore è atteso. |
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| Il cammino raggiunge poi il fondo della discesa e arriva al luogo detto Moulin du Pin, al termine di un brevissimo tratto sull’asfalto. . |
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| Poi un ampio cammino riprende slancio e risale la collina con tranquilla sicurezza. |
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| Per quasi un chilometro, il cammino sterrato sale dolcemente verso il fondo dell’alto altopiano, nel cuore di una campagna ampiamente aperta dove l’ombra è rara. Qui non vi sono quasi coltivazioni: soltanto l’ondulazione tranquilla dei prati. |
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| Sulla destra, Chanaleilles si avvicina poco a poco, dominando la strada dipartimentale D589 che collega Saugues a St Alban sur Limagnole. |
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| Il cammino inizia poi una lieve discesa. Sulla destra, il cimitero di Chanaleilles si distingue già chiaramente, come un primo annuncio del villaggio. |
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| Ai piedi della discesa, il GR65 raggiunge il luogo detto Contaldès, sull’asfalto. Qui le fattorie hanno poco a poco abbandonato i loro vecchi blocchi di pietra per linee più moderne, più sobrie e più funzionali. |
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| Il villaggio di Chanaleilles è ormai a due passi. Se lo sguardo è a lungo attirato dal suo cimitero, posto in disparte, questa deviazione merita soprattutto attenzione per le soste che offre: una gradita drogheria e un bar. La chiesa, con il suo notevole campanile a vela, merita da sola la visita. Questo campanile, formato da un unico muro traforato da aperture destinate alle campane, conferisce loro una strana nobiltà. Che piacere incontrare in questi villaggi dalle case solide piccoli squadroni di galline che razzolano in piena libertà! |
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| Da Contaldès, il cammino riprende i suoi diritti: si restringe, si riempie di pietre e sale sotto i frassini, tra carpini e ginestre, come se ritrovasse poco a poco la propria vera natura. |
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| In alcuni punti la pendenza si fa più esigente. Il camminatore procede allora sopra Chanaleilles e il suo cimitero, che si allontanano lentamente nel paesaggio, già relegati alla dolcezza del ricordo |
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| Più in alto, il cammino raggiunge il villaggio di Chazeaux. |
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| Chazeaux è uno di quei paesini di pietra di cui la regione custodisce il segreto: modesto, armonioso e saldamente radicato nella sua terra. Molti pellegrini vi fanno sosta per riprendere fiato e rifocillarsi prima di affrontare l’ultima salita verso Le Sauvage. Nella semplice pace di una casa restaurata con cura, in questa ospitalità senza artifici, il camminatore trova spesso molto più di un semplice riposo: una forma di pienezza. Che cosa chiedere di più sul cammino? |
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| Una strada ripida e diretta lascia poi il villaggio e sale sopra le ultime case. |
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| Poco dopo passa nel luogo detto La Sagne, a 1.170 metri di altitudine, mentre restano ancora quasi cinque chilometri da percorrere prima di raggiungere Le Sauvage. |
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| Un largo cammino sterrato, docile e quasi accogliente, prende allora il sopravvento. Si distende in lieve salita tra le ginestre, in direzione della foresta delle Narcettes. Qui la campagna si dispiega in una dolcezza rasserenante: qualche pino sparso, faggi radi, le fioriture aspre delle ginestre, il colore basso delle brughiere e, rasoterra, le discrete promesse dei mirtilli. |
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| Poco a poco, il cammino si avvicina al margine del sottobosco. Il paesaggio cambia allora volto: acquista durezza, silenzio e ampiezza. La regione diventa più selvaggia, quasi alpina, mentre gli abeti rossi della foresta si stringono e sembrano chiamare il camminatore verso alture più austere. |
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Tratto 5: Lassù, a Le Sauvage, che porta davvero bene il suo nome
Panoramica generale delle difficoltà del percorso: per un itinerario che conduce verso la montagna, la salita verso Le Sauvage presenta poche vere difficoltà, salvo alcune rampe un po’ più marcate nella zona di Ranchoulet.
| Poco a poco, il verde tenero dei prati svanisce, come assorbito dalle tonalità più severe delle abetaie che chiudono l’orizzonte e annunciano un altro mondo. |
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| Nel luogo detto Ranchoulet, il cammino entra davvero nella foresta. Abbandona l’ampia pista sterrata per trasformarsi in sentiero, più stretto e più segreto, serpeggiando sulla cresta tra faggi e conifere. Poi si addentra nell’ombra di un nuovo vallone boscato. Là, zigzaga tra pini, faggi e vegetazione bassa; gli alberi, stretti gli uni agli altri come una siepe vivente, gli lasciano soltanto uno stretto passaggio. Il camminatore avanza allora in una penombra abitata, su questo nastro sinuoso che conduce poco a poco verso l’altopiano. . |
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| Ai margini del bosco appare una prima barriera, eretta per contenere il bestiame onnipresente su queste alture: primo richiamo al fatto che qui l’uomo condivide la montagna con le mandrie. |
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| La pendenza resta infine abbastanza ragionevole per un percorso dal carattere semi alpino. La foresta mescola soprattutto faggi, carpini, abeti rossi e pini, le cui silhouette serrate compongono margini spessi, quasi protettivi. |
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| Il sentiero, talvolta pietroso ma mai ostile, si attorciglia sotto gli alberi in direzione del Buron du Sauvage. Avanza con tranquilla saggezza, dosando lo sforzo, anche se alcuni brevi strappi ricordano di tanto in tanto che l’altitudine si conquista passo dopo passo. |
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| Più in alto, la pendenza si addolcisce ancora. Alcune radure si aprono allora come fenditure di luce nella massa scura del bosco, disegnando pacifici rifugi di silenzio e serenità in mezzo ai gruppi di pini. |
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| Una seconda barriera viene presto a chiudere il passaggio; qui più che altrove bisogna avere cura di richiuderla dietro di sé. Il bestiame regna sovrano su queste alture e le belle vacche Aubrac, con il loro mantello fulvo e lo sguardo cerchiato di nero, sembrano quasi incarnare da sole l’anima di questa terra. |
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| Poco dopo, il sentiero si allarga leggermente pur diventando più pietroso. Bordato da pini tormentati dal vento, sembra scavarsi una via in una terra dalle tonalità esitanti, tra il bruno profondo e l’ocra sbiadita. Prosegue la propria salita a tornanti nel cuore di una foresta superba, dapprima mescolata di latifoglie e conifere, poi sempre più densa man mano che i pini si intrecciano agli abeti rossi. |
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| Avete ormai raggiunto quell’altitudine dove gli abeti rossi trovano il loro regno. Qui si innalzano con vigore impressionante, serrati gli uni contro gli altri, diritti come alberi maestri, lanciando le loro cime verso altezze vertiginose. La foresta, in questi luoghi, possiede una bellezza quasi solenne: si direbbe che gli alberi siano impegnati in una silenziosa corsa verso la luce. . |
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| Ben presto il cammino lascia l’ombra dei boschi. Si apre improvvisamente sull’alto altopiano, come una finestra spalancata all’improvviso sulla cima della montagna. Allora si rivela, in tutta la sua grandezza, il dominio di Le Sauvage, di cui si intuisce già la presenza maestosa a poco più di un chilometro di distanza. |
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| Eccovi al luogo detto Buron du Sauvage, a 1.320 metri di altitudine, punto culminante della tappa. Là, nella vasta luce dell’altopiano, Le Sauvage appare ancora lontano: un semplice punto posato all’orizzonte, perduto nel cuore di un’immensa radura di pascoli. |
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| Attorno a voi si estendono pascoli senza fine, vasti come un mare immobile, dove pascolano le Aubrac. Poco timorose, abituate da sempre al passaggio dei pellegrini, accolgono i camminatori con tranquilla curiosità. Quanto sono belle queste vacche… Con il loro mantello caldo, le corna eleganti e la loro calma sovrana, sembrano quasi giocare con coloro che attraversano le loro terre, alcuni forse per la prima volta della loro vita in mezzo a una mandria. |
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| L’ampio cammino sterrato attraversa allora questo grande pascolo e passa davanti al “buron”. Questi “burons”, baite pastorali in pietra tipiche della regione, non sono oggi altro che magnifici punti di riferimento disseminati nel paesaggio, come gli ultimi testimoni di un mondo pastorale immutabile. |
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| Il minuscolo punto intravisto all’orizzonte cresce rapidamente. Poco a poco prende forma un massiccio gruppo di edifici in pietra. Da lontano si potrebbe credere a una semplice fattoria; da vicino è quasi una fortezza. Raramente un luogo avrà portato così bene il proprio nome: Le Sauvage appare come l’isola di un naufrago in mezzo al nulla, circondato dall’immensità dei pascoli e dal silenzio delle foreste. È una fortezza, sì, ma una fortezza contadina, l’unica presenza umana per chilometri tutt’intorno. Eppure non bisogna sbagliarsi: di selvaggio questo dominio ha soltanto il nome. La sua anima è fatta interamente di calore, comfort e ospitalità. |
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| Ancora qualche centinaio di metri sul cammino sterrato e si raggiunge finalmente Le Sauvage. |
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| Il dominio di Le Sauvage si annida nel massiccio granitico della Margeride, tra il Signal de Randon e il Mont Mouchet. Qui il granito è la pietra sovrana, quella che da secoli costruisce le case del Cantal, della Lozère e dell’Alta Loira. La fattoria si estende su oltre 800 ettari. Un tempo utilizzata dai Templari come ospedale, ha attraversato i secoli passando tra diverse mani. Gli edifici attuali risalgono al XVIII e XIX secolo. A lungo minacciati dalla rovina, hanno ritrovato vita grazie a coloro che oggi li gestiscono. Attorno al gîte si dispongono edifici agricoli, rampe e un vasto cortile quadrato: un insieme al tempo stesso rude e maestoso. |
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Qui si mangiano e si bevono i prodotti della fattoria in una magnifica sala comune che forse un tempo fu la sala d’accoglienza dei Templari. Da sempre il dominio ospita pellegrini e viaggiatori di passaggio. Ancora oggi offre al camminatore quella sosta preziosa che non si dimentica. Sì, bisogna fermarsi qui, se si ha avuto la saggezza di prenotare per tempo.
| Proprio sotto la zona dell’accoglienza, alcune anatre sguazzano in un piccolo lago di inattesa grazia. Più lontano, i cani del recinto fanno sentire la loro voce ogni mattina, come per salutare la partenza dei pellegrini nella nebbia. E ci si sorprende a porsi questa domanda lasciando questo luogo di solitudine e di luce: si tornerà un giorno a Le Sauvage? |
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Alloggi sulla Via Podiensis
• Au Repos d’Antan, Sonia et Michel Vidal, La Clause; 06 66 47 67 18; Gîte, cena, colazione
• Refuge des Pèlerins de Margeride, La Clause; 06 81 20 66 08; Gîte, cena, colazione
• Refuge de la Maison de la Béate; La Clause; aperto, libero
• La Ferme aux Fromages, Le Falzet; 04 71 74 44 79; tende
• L’Auberge des 2 Pèlerins, Marie et David, Le Villeret d’Apchier; 06 30 66 88 45; Gîte e Camere d’ospiti, cena, colazione
• Studio Le Tilleul, Le Villeret d’Apchier; 06 66 12 92 25; Camere d’ospiti, cena, colazione
• Gîte du Pont, Chanaleilles (500 m fuori GR); 06 58 19 69 51; Gîte, cena, colazione
• Gîte Lou Granjo, Patrice Garcin, Chanaleilles (500 m fuori GR); 06 16 75 3377/06 70 62 20 28; Gîte, cena, colazione
• Chambre d’hôtes Au Bord du Ruisseau, Evelyne Lomonaco, Chanaleilles (500 m fuori GR); 06 51 22 64 29; Camere d’ospiti, cena, colazione
• Gîte des Noisetiers, Tanguy Lahondes, Chazeaux; 06 70 48 69 49; Gîte and Camere d’ospiti, cena, colazione
• Gîte de la Virlange, Elodie Lemmonier, Chazeaux; 06 32 67 63 54; Gîte and Camere d’ospiti, cena, colazione
• Chambre d’hôtes Le 1828, Jean-Michel Dussart, Chazeaux; 06 52 73 69 49; Camere d’ospiti, cena, colazione
• Gîte-auberge Le Sauvage, Le Sauvage; 04 71 74 40 30; Gîte, cena, colazione
Anno dopo anno, il Cammino di Santiago cambia e si reinventa con le stagioni e con i passi dei pellegrini. Alcuni alloggi chiudono le loro porte, mentre altri, modesti o inattesi, nascono lungo il percorso. Sarebbe quindi irrealistico pretendere di fornire un elenco fisso ed esaustivo. Questa guida include soltanto gli alloggi situati direttamente sul percorso o entro un chilometro da esso. La selezione è stata aggiornata nel 2026 e non dovrebbe quindi subire grandi cambiamenti nei prossimi anni. Per coloro che desiderano approfondire, una pubblicazione si distingue come riferimento imprescindibile: Miam Miam Dodo, facilmente reperibile online. Il principale punto di forza di questa guida risiede nei suoi aggiornamenti annuali. Non si limita a elencare gli alloggi situati direttamente sul percorso, ma include anche indirizzi leggermente fuori dal percorso, una risorsa preziosa quando l’elevato numero di pellegrini rende più incerta la ricerca di un posto per la notte. Contiene inoltre numerose informazioni pratiche: bar accoglienti, ristoranti lungo il tragitto e provvidenziali panetterie che scandiscono il viaggio. Accanto a queste risorse tradizionali, un’altra presenza è diventata ormai inevitabile: Airbnb. La piattaforma si è affermata come un riferimento importante nel panorama turistico, persino nelle regioni più discrete o meno sviluppate. Tuttavia, come tutti sanno, gli indirizzi esatti non vengono mostrati direttamente, il che richiede una certa capacità di pianificazione. Sul Cammino, trovare un letto all’ultimo momento può talvolta dipendere soltanto dalla fortuna. Ma la fortuna, per sua natura, non può essere considerata una strategia. È quindi fortemente consigliato prenotare in anticipo. Infine, al momento della prenotazione, è opportuno informarsi sulle opzioni di cena e colazione. Questi dettagli, apparentemente secondari, possono alleviare notevolmente le difficoltà di una tappa.
Se si fa il punto sulla capacità ricettiva, si contano circa 110 posti letto disponibili prima di raggiungere Chazeaux. Le Sauvage stesso dispone soltanto di 41 posti ed è quasi sempre al completo. È quindi indispensabile prenotare con largo anticipo a Le Sauvage. In caso contrario, trovare un posto dipende in gran parte dalla fortuna, se non diventa addirittura impossibile. In caso di insuccesso, restano due possibilità: fermarsi prima oppure proseguire oltre. Tuttavia, anche dopo questo punto, le possibilità di alloggio non sono numerose. Poiché il numero di camminatori sulla Via Podiensis oscilla generalmente tra 100 e 200 persone, questa tappa può presentare serie difficoltà senza una pianificazione preventiva.
Questi itinerari, che attraversano territori spesso poco popolati, offrono pochissimi negozi. I ristoranti sono rari, così come le piccole botteghe alimentari, spesso poco più che depositi di pane con qualche verdura e prodotto lattiero-caseario. In questa tappa specifica, non vi sono in realtà veri ristoranti né negozi di alimentari; si trovano invece luoghi accoglienti che propongono prodotti locali o panini a Le Falzet e Chazeaux. I punti d’acqua si trovano a Le Pinet, Le Falzet, Le Villeret d’Apcher e Chazeaux. Talvolta sono accompagnati da servizi igienici, spesso toilette secche, in particolare a Le Falzet e Le Villeret d’Apcher. Infine, numerose aziende propongono servizi di trasporto bagagli o navette di ritorno verso il punto di partenza. Tra queste, una si distingue come riferimento imprescindibile: La Malle Postale.
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Tappa prossima : Tappa 4: Da Le Sauvage a St Alban-sur-Limagnole |
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