Nicht alle Pilger sind unbedingt mit der Nutzung von GPS oder der Navigation über das Smartphone vertraut, zumal es noch viele Gegenden ohne Internetverbindung gibt. Deshalb ist zur Erleichterung Ihrer Reise ein Buch über die Via Gebennensis durch die Haute-Loire auf Amazon erhältlich. Dieses Werk ist weit mehr als nur ein praktischer Reiseführer: Es begleitet Sie Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer, und bietet Ihnen alle nötigen Informationen für eine entspannte Planung ohne böse Überraschungen. Doch über die nützlichen Ratschläge hinaus entführt es Sie auch in die zauberhafte Atmosphäre des Weges – es fängt die Schönheit der Landschaften ein, die Erhabenheit der Bäume und das Wesen dieses spirituellen Abenteuers. Nur die Bilder fehlen – alles andere ist da, um Sie mitzunehmen auf diese Reise.

Ergänzend dazu haben wir auch ein zweites Buch veröffentlicht, das mit etwas weniger Detailtiefe, aber mit allen wesentlichen Informationen den gesamten Weg vom Le Puy-en-Velay bis nach St Jean-Pied-de-Port beschreibt. Sie haben die Wahl, welcher Strecke Sie folgen möchten.  

Ob man über den GR65 von Varaire oder über den GR46 von Concots kommt, die meisten Pilger machen in Vaylats Halt, nicht nur wegen des Klosters, sondern auch, weil es dort mehr Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Danach muss man jedoch den GR65 im Wald erreichen, denn die Hauptstrecke umgeht das Dorf Vaylats. Die Strecke folgt daher der Departement Straße am Ortsausgang.

Kurz darauf weist ein Schild am Straßenrand auf die Jurten von Bascot hin, eine neuere und originelle Art, in Vaylats zu übernachten, ergänzend zum Empfang im Kloster.

An dieser Stelle verlässt die Strecke die Straße und folgt einem breiten Erdweg, dem Weg von Bascot, der zum GR65 führt.

Der breite Weg verläuft anschließend durch einen eher lichten Wald und führt abwechselnd an Steinmauern und kleinen offenen Lichtungen entlang.

Noch ist es nicht die völlige Einsamkeit des Causse, einige Häuser befinden sich noch in der Nähe der Straße.  

Am Ende dieser langen Geraden erreicht die Strecke schließlich den GR65 im Wald. Ein Schild zeigt Mas de Vers in 5 Kilometern und Cahors in 23 Kilometern an.

Hier beginnt eine wahre Allee des Glücks, verborgen in einer noch wilden und kaum erahnten Natur. Der Weg zieht sich über festen Boden unter dem leichten Dach der Eichen, die manchmal hoch aufragen, meist jedoch gedrungen bleiben, wie es für die Flaumeichen der Causses typisch ist. Kleine Mauern aus grauem oder ockerfarbenem Kalkstein begleiten häufig die Ränder des Weges und wirken wie stille Begleiter der Wanderung seit Jahrhunderten. 

Hier begegnen Sie vielen Pilgern, die Sie manchmal überholen oder die Sie ihrerseits überholen. Der Grund ist einfach. Fast alle Wanderer, die in Vaylats übernachtet haben, brechen kurz nach dem Frühstück auf, das um sieben Uhr genau serviert wird. In Klöstern nimmt man es mit den Zeiten sehr genau.

Einige Spuren der Vergangenheit, heute fast vergessen, säumen noch den Weg. Manche kleinen Steingebäude dienten wohl als Unterstände für Werkzeuge, während andere ihr Geheimnis bewahren, vielleicht ein alter Ofen oder ein Gebäude, dessen Zweck mit der Zeit verloren gegangen ist. . 

Sie zeugen von der menschlichen oder tierischen Präsenz, die diese Gegend lange geprägt hat. Hier genießen zwei Equiden die Ruhe des Causse mit gelassener Selbstverständlichkeit.

Kurz darauf neigt sich der breite Weg sanft zum Bach der Valses hin. Das Gefälle ist kaum spürbar, als würde der Causse selbst den Wanderer ruhig in dieses stille Tal führen. 

Was die Landschaften der Causses besonders prägt, sind diese Mauern entlang der Wege. Mal grau, mal gelb oder ockerfarben, sind sie oft mit Flechten oder einem feinen Moos bedeckt, das trotz der Trockenheit überlebt. Auf diesen alten Steinen liegt ein ganz besonderes Licht, das dieser rauen Landschaft eigen ist, in der sich eingeschnittene Wege und trockene Heidelandschaften abwechseln. Hier wachsen die Sträucher des Causse, Buchsbaum, Hartriegel, Ginster und einige wenige Wacholder. Einst waren diese Landschaften reich an Buchsbaum. In den letzten Jahren durch den Zünsler stark geschädigt, haben diese Pflanzen zumindest vorübergehend den Hartriegeln Platz gemacht. Julius Caesar, so sagt man, schätzte breite und gerade Straßen, damit seine Truppen schnell vorankommen konnten. Man muss zugeben, dass sich die Natur hier hervorragend für ein solches Vorhaben eignete. 

Am Ende dieses kaum wahrnehmbaren Abstiegs folgt der Weg dem Bach der Valses. Bei trockenem Wetter sehen Sie dort oft keinen Tropfen Wasser. Auch im Bach von Coubot, etwas weiter entfernt, ist es kaum anders. Von hier aus bleiben noch 3.6 Kilometer bis Mas de Vers, dem nächsten Ort.

In dieser Landschaft außerhalb der Zeit, fern der gewöhnlichen Welt, verläuft der breite Weg, oft steinig, mühelos entlang der Steinmauern. Die Eichen stehen dicht beieinander, beugen sich manchmal bis zum Boden und bilden eine stille Reihe für den Wanderer, der diese Gegend durchquert. Sie nehmen den Raum vollständig ein und verdrängen andere Bäume und kleinere Sträucher, indem sie ihnen das Licht entziehen. Kiefern sind hier selten, da sie Raum und Sonne brauchen. Die Eichen hingegen lassen den Montpellier Ahorn großzügig wachsen, erkennbar an seinen dreilappigen Blättern, ein unauffälliger, aber sehr verbreiteter Baum in diesen kargen Landschaften.

An manchen Stellen lichtet sich der Eichenwald etwas und gibt schwache Hinweise auf menschliche Präsenz frei. Doch um ein Feld zu entdecken, muss man genau hinsehen.

Auf diesem steinigen Weg, der sich durch die wilde Landschaft des Causse windet, kann es vorkommen, dass ein Radfahrer plötzlich auftaucht und lautlos vorbeifährt. Diese andere Art von Pilger ist in den letzten Jahren immer häufiger geworden. Man schätzt, dass sie heute einen nicht unerheblichen Anteil der Reisenden ausmachen, vielleicht mehr als fünfzehn Prozent. Und mit den Gepäcktransportdiensten ist es leichter geworden, mit wenig Gewicht zu fahren.

Etwas weiter öffnet sich die Landschaft plötzlich, denn der Wald weicht stellenweise der Heide. Man fragt sich, was auf dieser kargen Erde wachsen kann. Vielleicht etwas Hafer oder Triticale für das Vieh. In diesen trichterförmigen Senken zieht sich der Wald zurück und macht Platz für spärliche Vegetation oder für Pflanzungen von Trüffeleichen. Man erkennt sie an den kahlen Kreisen um die Stämme, Zeichen des verborgenen Lebens der Pilze im Boden. Trüffeln gedeihen in armen, kalkhaltigen und gut durchlässigen Böden, in denen organisches Material schnell zerfällt. Das Myzel lebt dabei in Symbiose mit den Wurzeln der sogenannten Trüffelbäume, meist Flaumeichen oder Haselsträucher. Doch nicht jeder dieser Bäume trägt von Natur aus Trüffeln. Eine Trüffelplantage ist das Ergebnis geduldiger Arbeit. Man muss das Gelände vorbereiten, den Boden freilegen und im Winter junge, mit Myzel geimpfte Bäume pflanzen. Danach folgen mehrere Jahre Pflege, meist drei bis sechs Jahre, bevor sich das sogenannte brûlé zeigt, jene vegetationsfreie Zone um den Baum, die den Trüffelbauern Hoffnung gibt.

Dann schließt sich die Landschaft wieder. Einige Abschnitte werden für Radfahrer gelegentlich etwas anspruchsvoller, wenn breite, glatt geschliffene Steine unter den Rädern ins Rollen geraten, doch solche Stellen bleiben selten. In der Regel bleibt der Weg eine breite Allee des Glücks, nur leicht steinig.

Auf diesem bemerkenswerten Weg, den man sich gern als Erbe alter römischer Trassen vorstellt, fühlt sich der Wanderer in den ersten Kilometern der Etappe nur selten wirklich verloren in der wilden Natur. Die Pilger gehen hintereinander, mit Abstand, doch stets sichtbar, niemals dicht gedrängt wie ein Peloton von Radfahrern. 

Kurz darauf erscheint unter den Bäumen ein weiteres Hinweisschild und kündigt Mas de Vers in 2.1 Kilometern an.

Der Weg verlässt nun unmerklich den Wald und führt in Pflanzungen von Trüffeleichen. Man erkennt sie leicht, in regelmäßigen Abständen gesetzt, wirken sie fast wie nach einem strengen Plan angeordnet, ganz anders als das natürliche Durcheinander des Waldes.

Ein Stück weiter kreuzt der Weg eine kleine Landstraße am Ort Fontanilles.

Dann setzt er sich kraftvoll fort und zieht lange gerade Linien durch die wilde Landschaft unter den knorrigen und eigensinnigen Eichen des Causse.

In dieser stillen Szenerie vergeht die Zeit fast unbemerkt, während der Schritt mühelos über den festen Boden gleitet, bis sich die Annäherung an die asphaltierte Straße von Mas de Vers bemerkbar macht und sanft an die Rückkehr in die bewohnte Welt erinnert. Mehr lässt sich kaum sagen, man muss einfach das Schweigen hören, alles wirkt hier groß und wie außerhalb der Zeit.

Ein Hauch von Zivilisation zeigt sich bei Mas de Vers, einem Weiler, den der Weg umgeht. Auch hier hat die UNESCO Wege fern der Siedlungen in ihr Erbe aufgenommen. Beim Verlassen von Mas de Vers führt eine Abkürzung zu einer Unterkunft, dem gîte von Poudally, was erwähnenswert ist, da es vor Cahors nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Man kann sich fragen, ob ein zusätzlicher Kilometer den Pilger manchmal abschreckt.

Sie gehen weiterhin auf dem Cami Ferrat. Ein Schild erinnert daran, falls man es hinter den letzten Höfen des Dorfes vergessen haben sollte.

Der GR65 verlässt den Weiler dann über eine kleine asphaltierte Straße. Früher war dies nur ein Erdweg. Der Jakobsweg ist nicht unveränderlich, er entwickelt sich im Lauf der Zeit und passt sich den Nutzungen und Landschaften an. In dieser von Trockenheit geprägten Gegend taucht bisweilen ein verlassener Hof zwischen Buchsbäumen und Eichen auf, ein stilles Zeugnis eines früheren Lebens auf diesen Hochebenen.

Die Straße zieht sich dann ruhig dahin, gleichmäßig und beinahe eintönig in ihrer schlichten Schönheit. Der Blick verliert sich in oft großartigen Landschaften. Auf diesem besonderen Weg, dessen Ursprung auf die Römer zurückgeht und der später verändert oder teilweise asphaltiert wurde, kann man sich nun fast allein fühlen, mitten in der wilden Natur. Denn auf den französischen Wegen nach Compostela verteilt sich die Schar der Pilger nach und nach über die Strecke, ganz anders als auf den spanischen Straßen. 

Auch wenn es hier Asphalt ist, schreitet die Strecke ruhig voran, gleichmäßig in ihrer natürlichen Schönheit. Die Schönheit dieser Mauern, die die Strecke begleiten, lässt sich kaum genug hervorheben. Moos und Flechten dringen überall ein, auf Steinen, auflebenden und toten Bäumen, und verweben den Raum zu dichten Schleiern. Entlang der Straße öffnen sich gelegentlich kleine Lichtungen, und der Blick fällt auf seltene Trüffelpflanzungen oder auf die Steppe, die sich bis zum Horizont ausdehnt. 

Die Eichen herrschen hier vor, doch man sieht auch gelegentlich Feldahorne oder Montpellier Ahorne, unauffällige, aber weit verbreitete Bäume der „Causses im Quercy“. Hier und da stehen noch einige erschöpfte Ginsterbüsche und zahlreiche Hartriegel, die heute die Hecken bilden. Einst dominierten die Buchsbäume die Ränder der Wege, fast unvergänglich, mit ihrem das ganze Jahr über grünen, manchmal orange gefärbten Laub. Doch sie sind fast verschwunden, in den letzten Jahren stark geschädigt durch den Buchsbaumzünsler. Selbst die Wacholder sind seltener geworden. Doch die Natur duldet keine Leere, heute haben die Hartriegel ihren Platz eingenommen. Wie lange das so bleiben wird, weiß niemand.

Nichts bewegt sich, nichts verändert sich unter der stillen Obhut der Eichen. Man braucht nur weiterzugehen und sich vom Schweigen tragen zu lassen.

Ein Stück weiter überquert der GR65 die kleine Straße, die nach Biargues führt. Gelegentlich fährt ein einzelnes Fahrzeug über diese abgelegenen Wege des Hinterlandes.

Nach dieser Abzweigung findet der GR65 wieder zur Würde des Erdwegs zurück. Hier ist der Boden so glatt, dass man fast Boule darauf spielen könnte.

Die Strecke nähert sich Cahors, doch die Stadt bleibt noch fern, sechzehn Kilometer trennen Sie noch von Ihnen.

Der Weg führt erneut durch diese besondere Landschaft, in der sich der Blick in oft großartigen Bildern verliert, durchzogen von Steinmauern, die im Licht die eigentliche Handschrift der Causses zeichnen.

Dennoch verändert sich die Landschaft allmählich. Der Weg nähert sich einer etwas belebteren Gegend. In dieser kargen Welt taucht manchmal eine verlassene „Caselle“ hinter den Eichen auf, wie ein stiller Geist am Rand der Zeit.

Weiter vorn kündigt ein Schild einen Unterstand, Toiletten und vor allem Wasser an. Man versteht schnell warum, auf diesem Abschnitt der Strecke gibt es nichts zur Versorgung, keine Bar zum Ausruhen, kein Dorf für eine Pause, nur die wilde Natur und einige Pilger, die zufrieden ihren Weg gehen.

Die Unterkunft von Le Pech hingegen ist weiterhin ausgeschildert.

Eine wunderschöne „Gariotte“ verbirgt sich hier unter den Bäumen. In der Region von Cahors sagt man eher „Gariotte“ als „Caselle“. Doch unabhängig vom Namen bleibt die Faszination bestehen, diese kleinen Trockensteinbauten besitzen etwas Geheimnisvolles, fast Märchenhaftes, als könnten sie kleinen Wesen der Causses als Unterkunft dienen. 

Der Weg setzt seine sanften Wellenbewegungen durch den Causse fort. Man wird ihrer kaum müde. Manchmal öffnet sich hinter den Mauern die Landschaft, und der Weg tritt aus dem Wald heraus. Karge Wiesen erscheinen, auf denen einige wenige Bauern mit etwas Viehzucht überleben. Gelegentlich sieht man auch einige bescheidene Felder, deren Pflanzen sich auf diesem harten Boden nur mühsam entwickeln. 

Doch die Öffnung ist nur von kurzer Dauer, und der Weg kehrt rasch in den Schutz des Waldes zurück, wo er sich wohler zu fühlen scheint, verborgen vor den Blicken der Menschen.

Plötzlich verändert sich die Landschaft, als hätte man eine unsichtbare Grenze überschritten. Auch der Verlauf des Weges wandelt sich, statt gerade verläuft er nun in sanften Windungen durch den Wald. Der Weg verändert sich spürbar.

Die Steine werden zahlreicher und größer, und die Neigung nimmt zu. 

Am Ende dieses Abstiegs erreicht der Weg eine kleine asphaltierte Straße in einer schlichten Ebene.

Am Rand der Straße liegt die Quelle von Outriols. Das Wasser ist hier nicht trinkbar und dient wohl nur noch Kröten und anderen stillen Bewohnern der Gräben in feuchten Zeiten. 

Man muss nun den Erdweg verlassen und der Straße folgen, die zur Abzweigung Le Pech Laburgade führt. Dies ist vielleicht nicht der eindrucksvollste Abschnitt des Tages, doch es gibt keinen Grund zur Klage, man kann nicht immer auf den schönsten Wegen gehen.

Etwas weiter erreichen Sie die Gegend von Le Moulin Bas, etwa vierzehn Kilometer vor Cahors. Die Hälfte der Etappe ist noch nicht geschafft.  

Einige schöne Steinscheunen erscheinen am Rand der Straße, und man weiß nicht immer, ob sie noch genutzt werden. Die Straße zieht ihre ruhigen Kurven durch die Ebene.

Schließlich erreicht sie eine Kreuzung in der Einsamkeit der Landschaft, an der die Strecke die Richtung ändert.

Eine weitere kleine Straße steigt danach sanft einen Hügel hinauf. Auf dem GR65 besteht kaum Gefahr, sich zu verirren, die Markierung ist zuverlässig.

Ein Erdweg setzt sich dann sanft fort und führt zurück in den Wald.

Der Weg folgt nun dem Bach von Cieurac im Schatten der Bäume. 

Es ist ein wahres grünes Nest, in dem sich der kleine Bach verbirgt, scheu und fast unsichtbar unter dem Blätterdach. Wir selbst haben ihn nie fließen sehen.

Und doch muss hier einst Wasser geflossen sein, um die Räder des Moulin Bas anzutreiben. Heute gleicht der Jakobsweg vielerorts einem Freilichtmuseum, bevölkert von alten Überresten, die noch immer etwas Anmutiges und Melancholisches bewahren.

Wenn das gleichmäßige Murmeln der Mühlräder längst verstummt ist, so gilt das leider nicht für das Dröhnen der nahen Autobahn, deren Summen bereits zu hören ist.

Der Weg nähert sich langsam dieser Welt der Straßen, beinahe vorsichtig, als wolle er sie nicht stören.

Bald überquert er den Bach von Cieurac und gelangt in eine Art Niemandsland vor einem recht komplexen Straßengeflecht. Die Richtung führt zunächst zur Kreuzung der D6, der Straße nach Cahors, am Fuß der Autobahn.

In diesem Geflecht von Straßen folgt der Pilger kurz der D6, die hier als Umgehung der Autobahn dient.

Der schmale Pfad windet sich durch hohes Gras wie ein improvisierter Parcours und erreicht weiter oben erneut die D6 auf einer Auffahrt, die die Autobahn überquert.

Die Straße D6 führt durch einen unauffälligen Tunnel unter der Autobahn hindurch. Vor Ihnen erhebt sich ein Erdwall, wie eine kleine Übung für die Gelenke des Wanderers.

Der kurze Anstieg über diesen ockerfarbenen Hang dauert nicht lange. Bald erreichen Sie wieder einen steinigen Weg, der leicht ansteigt und einen offenen Blick auf die Autobahn freigibt. Der Kontrast ist stark, nach Kilometern in nahezu völliger Stille taucht man plötzlich in den Lärm der Zivilisation ein. Es ist die Autobahn A20, die hier „Occitane“ genannt wird. 

Von oben schweift der Blick über die Autobahn und die Departement Straße D6, der Sie etwa einen Kilometer folgen werden. 

Der Weg verläuft dann entlang der D6 auf der Anhöhe, ohne sich wirklich von ihr zu entfernen.

Dann löst er sich wieder davon und kehrt zurück zur steinigen Strenge des Causse. Der Pfad wird schmal und steigt recht kräftig an,

Weiter oben nähert sich der Weg erneut der D6 und verläuft ein Stück parallel zu ihr.

Am Ort Le Gariat verlässt der GR65 schließlich die Straße nach Cahors und biegt im rechten Winkel ab, um wieder in den Wald einzutauchen.

Nachdem er lange der Autobahn gefolgt ist, gewinnt der Weg im Wald wieder an Leben. Allmählich verstummen die Motorengeräusche, und eine tiefe Stille kehrt zurück, man hört fast das leise Rauschen der Bäume im Wind. Der GR65 setzt sich über steinigen Untergrund fort und steigt bis zum oberen Rand der Anhöhe.

Dort trifft er auf eine asphaltierte Straße, der er für einige hundert Meter eben folgt. Auf dem Jakobsweg wechseln sich Asphalt, Erde und Steine selbstverständlich ab, denn auch die Menschen vor Ort müssen sich bewegen können.

Weiter vorn findet der GR65 wieder die typischen Wege der Causses, verstreute Steine, moosbedeckte Mauern und unzählige Eichen prägen die Landschaft, ein wahres Vergnügen für den Wanderer. .

Der Weg bleibt eine Weile in dieser vertrauten Umgebung und führt an einem Wasserreservoir vorbei. Ob es hier wirklich Wasser gibt, vermutlich ja, auch wenn es in dieser trockenen Region kaum sichtbar ist.

Doch die ruhige Wanderung dauert nicht lange. Bald wird klar, dass der Weg steiler wird und in eine offene Landschaft hinabführt.

Nun liegt die Herausforderung vor Ihnen, vielleicht weniger angenehm für Knie und Gelenke. Die Steigung erreicht hier etwa fünfzehn Prozent, und der Weg besteht aus groben Steinen, wie man sie aus Gebirgslandschaften kennt. Dennoch bleibt die Landschaft ihrem Charakter treu, karg und unveränderlich.

Der Abstieg zieht sich lange hin bis in eine Senke. Die Steine rollen mitunter unter den Füßen, daher ist Vorsicht geboten, besonders bei Regen.

Wie so oft gleicht der Jakobsweg einem Wechselspiel von Abstieg und Anstieg. Nach dem Abstieg folgt unweigerlich der Aufstieg.

Die Steigung ist hier ähnlich ausgeprägt, doch die losen Geröllsteine sind verschwunden und haben kleineren, oft scharfkantigen Steinen Platz gemacht.

Die Natur bleibt sich selbst treu, wild, trocken und von rauer Schönheit. Weiter oben lässt die Steigung nach, als der Weg an einer schönen Steinruine vorbeiführt.

Der Weg erreicht anschließend die Umgebung eines Fußballfeldes.

Von dort führt der GR65 ruhig weiter auf der Straße, fast eben, sodass Sie wieder zu Atem kommen können.

Doch die Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Bald kündigt sich ein weiterer Abstieg an. Unter den Bäumen scheint eine kleine „Gariotte„still zu grüßen.

Die Landschaft bleibt trocken, trotz einiger kleiner Wiesen an den Hängen. Der Weg verläuft längere Zeit entlang einer Trüffelpflanzung.

Weiter unten wird die Neigung deutlicher, und auch die Steine nehmen wieder zu, wenn auch nicht so extrem wie zuvor. 

Mit mehr als 15% Gefälle ist Aufmerksamkeit erforderlich, denn die Steine rollen unter den Füßen. Die Eichen stehen weit auseinander und spenden nur wenig Schatten.

Dieses kleine Spiel auf dem steinigen Weg setzt sich durch Eichen und Buschwerk fort bis zur Abzweigung von Pradelles, kurz vor Flaujac Poujols. Auch hier meidet der Cami Ferrat das Dorf. Sie befinden sich nun noch acht Kilometer von Cahors entfernt.

Eine erste Welle liegt vor Ihnen, weitere zeichnen sich bereits am sich öffnenden Horizont ab. Die Strecke nähert sich Cahors von Senke zu Senke. Wer den ständigen Auf und Ab für einen Moment entgehen möchte, findet hier eine breite Allee aus festem Boden, die in Richtung Quintarde und La Marchande führt, die oben auf der Anhöhe angekündigt werden. Gleich zu Beginn wacht eine weitere „Gariotte“ wie ein stilles Zeichen am Weg. 

Der Weg verläuft zunächst ein Stück neben einer Straße, auf der kaum Verkehr herrscht.

Der Reiz dieser langen, einsamen Abschnitte im Wald oder an seinem Rand liegt darin, dass man allmählich für die kleinen Details empfänglich wird. Manche lassen ihre Gedanken schweifen, andere entdecken gerade in diesen ruhigen Szenen die stille Schönheit der Natur. Die römischen Baumeister hatten es hier leicht, sie mussten nur die überall vorhandenen Steine sammeln, um den Weg zu befestigen. Es mangelte weder damals noch heute an Material. Und wenn das Gelände uneben war, folgte man einfach den sanften Linien der Landschaft, hinauf und hinab, oft am Rand des Waldes. Vielleicht war es auch eine bewusste Entscheidung, den Verlauf nahe an den Wäldern zu halten.

Für viele Pilger jedoch wirkt diese Art von Strecke gleichförmig und ohne große Abwechslung. Fast zwei Kilometer ziehen sich dahin, Kurve um Kurve, ruhig, beinahe monoton. Es ist nicht mehr die Magie des Causse. Ein Vorteil bleibt, die Strecke steigt kaum an, doch das Ende der Senke scheint immer wieder weiter entfernt.

Weiter oben verändert sich die Situation schließlich. Die Steine kehren auf den Weg zurück, ebenso die Steigung, als würde man wieder in den Causse eintreten.

Der Weg steigt über eine kahle Anhöhe, wo eine alte Steinscheune steht, verlassen und still.   

Dann taucht er in ein dichtes und wildes Waldstück ein. Die Steigung wird etwas stärker. Es ist bemerkenswert, dass man gerade in solchen anspruchsvolleren Abschnitten wieder häufiger auf andere Pilger trifft.

Die Natur zeigt sich hier besonders wild, Flechten haften an den Stämmen der Bäume, und der Ort wirkt abgelegen und ursprünglich. 

Weiter oben verlässt der Pfad den Wald. Noch ein kurzer Anstieg, und er erreicht die Quintarde, die einen großen Park, Zimmer und eine Unterkunft bietet. Der Ort wirkt ruhig und einladend.

Die Strecke folgt dann für einige hundert Meter der Straße nach La Marchande, die zum gleichnamigen Weg führt. Doch wann immer sich auf dem Jakobsweg eine Alternative zur Straße bietet, wird sie bevorzugt. 

Zwischen Quintarde und La Marchande verläuft die Strecke eben durch ein Gebiet mit kleinen Häusern. Die Stadt dehnt sich allmählich in die Landschaft aus, wie man es vielerorts beobachten kann. Dennoch scheint dieser Ort auf den Höhen von Cahors noch immer nahe an der Natur zu liegen. 

Am Ende des Weges erscheint wieder Asphalt und mit ihm eine neue Straßenkreuzung.  

Die Strecke folgt kurz der Straße. Es handelt sich hier nicht um ein eigentliches Dorf, vielmehr ist die Anhöhe von verstreuten Häusern geprägt. 

Am Ausgang von La Marchande folgt der GR65 noch eine Weile der Straße, bevor er wieder einen typischen Pfad der Causses erreicht. 

Hier verändert sich die Landschaft deutlich. Der „Weg von Cabridelle“, erdig und steinig, verläuft in sanften Wellen über einen offenen und eindrucksvollen Höhenrücken. Die Vegetation ist rau, niedrige Eichen, Wacholder, Gras und Gestrüpp prägen dieses Bild.  

Sie bewegen sich nun auf dem „Pech de Fourques“. Mit jeder Biegung des Weges wächst der Wunsch, weiterzugehen, so eindrucksvoll ist die Landschaft. 

Auf dem Höhenrücken zeigt sich die Landschaft in ihrer ganzen Ordnung, gleich wohin man blickt. Der „Pech de Fourques“ erhebt sich majestätisch über Cahors. Diese Landschaft gehört ganz zur Seele der Causses, geprägt von mineralischer Klarheit und einer fast ursprünglichen Einfachheit, in der Erde, Wind und Stein seit Jahrhunderten miteinander zu sprechen scheinen. Der Weg zieht sich in der Ferne wie ein helles Band über die raue Oberfläche des Plateaus, aus hellem Staub und Kalksteinen geformt, vom Lauf der Zeit geglättet und von unzähligen Schritten bewegt. Nichts ist hier ganz gerade und nichts ganz gewunden, die Strecke folgt sanft den leichten Bewegungen des Geländes.

Kein Mensch ist zu sehen, nur die Tiefe des Schweigens, gelegentlich durch das Zirpen der Grillen unterbrochen. Der Blick weitet sich, und mit ihm die Gedanken. Die Vegetation bleibt niedrig und zurückhaltend. Flaumeichen prägen diese karge Welt, gedrungen und vom Wind gezeichnet, mit verdrehten Stämmen und unregelmäßigen Ästen. Ihr grau grünes Laub filtert das Licht und legt bewegte Schatten auf den steinigen Boden. Dazwischen wachsen Wacholder, Hartriegel und vereinzelt Kiefern, die sich an den flachen Stellen halten. Das Gras erscheint nur in unregelmäßigen Flecken, trocken und golden, durchzogen von wildem Thymian und kleinen aromatischen Pflanzen, die ihren Duft freigeben, wenn man sie streift.

Der Boden selbst scheint das Licht zu atmen. Kalk tritt überall hervor, in Platten, Splittern und flachen Steinen, die wie freigelegte Knochen aus der Erde ragen. Manchmal wird der Weg fast weiß vor lauter Staub. Der Himmel darüber wirkt weit und grenzenlos und verleiht dem Ort eine fast unwirkliche Atmosphäre. Besonders eindrucksvoll ist die Stille, tief und weit, nur vom Rascheln der trockenen Gräser durchbrochen. Die Natur zeigt sich hier nicht spektakulär, sondern offenbart sich langsam im Rhythmus des Gehens.

Auf diesem kahlen Höhenzug schreitet der Wanderer zwischen Himmel und Stein, in einem Gefühl von nahezu grenzenloser Weite, als wäre er aus der Welt herausgehoben. 

Am Ende dieses langen, erfüllenden Höhenwegs erreicht der steinige Weg eine kleine asphaltierte Straße.

Die Straße verläuft zunächst eben über den Causse und folgt dem Grat über etwa einen halben Kilometer.  

Dann öffnet sich zwischen den Eichen ein Blick auf Cahors tief unten in der Ebene. Nach langen Kilometern in der Strenge des Causse wirkt das Erscheinen der Stadt fast wie eine Offenbarung. Nach so viel Stille und Weite erinnert der Anblick plötzlich wieder an die Welt der Menschen.

Der Wanderer erreicht den Rand des Abhangs, und die Landschaft öffnet sich schlagartig. Vor ihm liegt das Tal, und die Straße fällt steil hinab nach Cahors, mit mehr als 25 Prozent Gefälle an einigen Stellen. In der Ferne erkennt man die Eisenbahnbrücke und weiter hinten die Valentré Brücke. Die Stadt liegt im Bogen des Lot, umgeben von sanften, grünen Hügeln. Die Dächer drängen sich eng zusammen, und die helle Landschaft des Quercy legt sich weich über das Bild. Alles wirkt lebendig und einladend. Man verlässt Stein und Wind und kehrt zurück zu Menschen, Häusern und dem leisen Geräusch des Lebens. Am Ende der Strecke wartet die Stadt ruhig auf jene, die vom Plateau herabkommen.

Der Blick gleitet von den kahlen Höhen zu den runden Hügeln des Tals und schließlich zur Stadt, die sich in ein grünes Band schmiegt. Doch nicht nur die Schönheit fordert den Wanderer heraus, auch die Steilheit beansprucht die Gelenke.

Die Straße erreicht am Ende des Abstiegs den „Weg Pech de Fourques“, nahe der Eisenbahnlinie im Viertel St Georges, einem Vorort von Cahors.

Der Pilger gelangt anschließend zur Pont Louis Philippe. Der Lot liegt ruhig zu seinen Füßen.

Am Ende der Brücke steht er im Zentrum von Cahors. 

Cahors ist die einzige Stadt mittlerer Größe auf dem Jakobsweg in Frankreich. Die französische Strecke wurde bewusst so angelegt, dass sie Städte weitgehend meidet, anders als in Spanien.

Die Stadt selbst zählt etwa 22 000 Einwohner, der Großraum Cahors rund 50 000. Die Stadt liegt in einer Schleife des Lot und wird vom Boulevard Gambetta durchzogen, der Hauptachse mit großen Plätzen und zahlreichen Geschäften. Hier pulsiert das Leben der Stadt. 

Léon Gambetta, geboren in Cahors, war eine bedeutende politische Persönlichkeit der Dritten Republik. Zu seinem Gedenken wurde eine Statue errichtet, die heute auf einem großen Platz über einem Brunnen steht.

Cahors besitzt ein bemerkenswertes Erbe aus Antike, Mittelalter und der Zeit seines wirtschaftlichen Aufschwungs. Entlang des Boulevard Gambetta erhebt sich der Turm von Jean XXII, geboren als Jacques Duèze, der im Jahr 1316 Papst in Avignon wurde. Ein Teil seines ehemaligen Besitzes ist bis heute erhalten. In der Nähe steht der Arc de Diane, ein seltenes Zeugnis der römischen Stadt, einst Teil großer Thermenanlagen aus der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus.

Die Altstadt liegt zwischen Boulevard und Lot, während die andere Seite der Schleife moderner wirkt. Das Leben konzentriert sich rund um die Markthallen und die Kathedrale sowie entlang des Boulevards.

Die Altstadt ist zudem von engen Gassen durchzogen, die sich oft in kleine Sackgassen verlieren. 

Die Kathedrale St Étienne im Herzen der Altstadt, erbaut zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert, gehört zum UNESCO Welterbe der Jakobswege in Frankreich. Sie ist besonders für ihre Kuppeln bekannt und beherbergt die sogenannte „Coiffe du Christ“.   

Der angrenzende Kreuzgang entstand zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert in einem schlichten gotischen Stil und war einst dem Kapitel der Kanoniker vorbehalten.  

Es ist ein Vergnügen, durch die engen Gassen rund um die Kathedrale zu schlendern.

Dort begegnet man auch dem „Ange du Lazaret“, einer Skulptur des Künstlers Marc Petit, ein nachdenklicher Schutzengel mit schweren, gesenkten Flügeln.

Für viele Besucher bleibt jedoch vor allem die  Valentré  Brücke das Wahrzeichen der Stadt, auch Teufelsbrücke genannt. Sie gehört zum UNESCO Welterbe.