Nicht alle Pilger sind unbedingt mit der Nutzung von GPS oder der Navigation über das Smartphone vertraut, zumal es noch viele Gegenden ohne Internetverbindung gibt. Deshalb ist zur Erleichterung Ihrer Reise ein Buch über die Via Gebennensis durch die Haute-Loire auf Amazon erhältlich. Dieses Werk ist weit mehr als nur ein praktischer Reiseführer: Es begleitet Sie Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer, und bietet Ihnen alle nötigen Informationen für eine entspannte Planung ohne böse Überraschungen. Doch über die nützlichen Ratschläge hinaus entführt es Sie auch in die zauberhafte Atmosphäre des Weges – es fängt die Schönheit der Landschaften ein, die Erhabenheit der Bäume und das Wesen dieses spirituellen Abenteuers. Nur die Bilder fehlen – alles andere ist da, um Sie mitzunehmen auf diese Reise.

Ergänzend dazu haben wir auch ein zweites Buch veröffentlicht, das mit etwas weniger Detailtiefe, aber mit allen wesentlichen Informationen den gesamten Weg vom Le Puy-en-Velay bis nach St Jean-Pied-de-Port beschreibt. Sie haben die Wahl, welcher Strecke Sie folgen möchten.  

Beim Verlassen von Cajarc entscheidet sich die Strecke bewusst dagegen, den Lot zu überqueren. Stattdessen folgt sie noch eine Weile seinem Ufer und begleitet in ruhigem Tempo die weiten Schleifen des Flusstals durch Wiesen und Ackerland. Diese sanfte, fast vollkommen ebene Passage bildet einen angenehmen Kontrast zu dem, was Sie wenig später erwartet.

Auf dem Jakobsweg lernt jeder sehr schnell, dass die Ebenen nur eine kurze Verschnaufpause bieten. Früher oder später gilt es immer wieder, die Hochflächen zu erreichen. Am Ende der Felder zweigt ein schmaler Pfad zwischen den Gräsern ab und steigt plötzlich über einen steinigen, ausgetrockneten Hang steil zur Straße nach Gaillac an.

Mit jedem Höhenmeter öffnet sich der Blick erneut auf die ehemalige Eisenbahnlinie, die einst Figeac mit Cahors verband und heute stillgelegt ist. Tief unten prägen die Staudämme des Lot das Landschaftsbild auf eindrucksvolle Weise. Unwillkürlich denkt man an jene Zeit zurück, als Cajarc vom Schiffsverkehr lebte und Lastkähne, beladen mit Wein, Phosphat oder Holz, gemächlich flussabwärts nach Cahors glitten. Diese Epoche gehört inzwischen der Vergangenheit an. Mit dem Bau eines Wasserkraftwerks endete die einst blühende Flussschifffahrt. Durch einen weiter flussabwärts errichteten Staudamm wurde der Wasserspiegel angehoben, unmittelbar vor dem Eingang eines Tunnels, der den Booten früher ermöglichte, eine große Schleife des Lot abzukürzen.

Weiter oben erreicht der Weg, der seinen Anstieg entschlossen fortsetzt, schließlich wieder die Straße.

Fast unmittelbar darauf erscheint hoch über dem Tal und dem Lauf des Lot die Kapelle Sainte-Madeleine, die im Volksmund meist „Capelette de Cajarc“ genannt wird. Sie gehörte einst zu einer im 13. Jahrhundert gegründeten Leprastation und bot Reisenden und Pilgern auf ihrem Weg über den Causse Schutz und Unterstützung.

In der Nähe der Kapelle, unweit des Picknickplatzes, verlässt der GR65 die Hauptstraße und folgt einer schmalen Straße, die hinunter nach Andressac führt.

Anschließend setzt die Straße ihren Verlauf nach Andressac fort und schmiegt sich an eine der unzähligen Schleifen, die den Lot so unverwechselbar machen. Gerade Abschnitte sind hier derart selten, dass man sie beinahe an einer Hand abzählen könnte. Leider gehört dieser Teil der Strecke nicht zu den reizvollsten. Ständig auf Asphalt führt der Weg an Reihen unauffälliger Einfamilienhäuser, älteren und neueren Wohnsiedlungen vorbei, die kaum Charakter besitzen und eher an die gewöhnlichen Vororte eines über seine ursprünglichen Grenzen hinausgewachsenen Cajarc erinnern.

Am Ende des Abstiegs erreicht die Straße wieder die weite Auenlandschaft, in der der Lot ruhig seinem Lauf folgt.

Nun beginnt die etwas eintönige Durchquerung des Industriegebiets von Andressac, das sich über die gesamte Breite der Ebene erstreckt.

Diesen wenig reizvollen Abschnitt gilt es in Kauf zu nehmen, bevor die Landschaft schon bald wieder deutlich an Schönheit gewinnt. Bereits nach kurzer Zeit erscheint der Kirchturm von Gaillac über den Hügeln und kündigt angenehmere Eindrücke an.

Die Straße nähert sich daraufhin den Überresten der alten Brücke, deren Pfeiler noch immer aufrecht stehen und als stille Zeugen vergangener Zeiten erhalten geblieben sind.

Nur wenige Schritte weiter fließt der Lot ruhig mit seinen blaugrün schimmernden Wassern unter der neuen Brücke hindurch.

Auf diesem Umweg scheint eine schmale Straße zunächst wieder in die entgegengesetzte Richtung zu führen. Sie verläuft am Fuß der Felsen entlang und folgt dem Fluss im kühlen Schatten der steilen Felswände, die das Tal beherrschen.

Etwas später beschreibt die Straße einen weiten Bogen und wendet sich wieder dem Dorf zu. Nun führt der Weg durch eine reich bewaldete Landschaft, in der Laubbäume ihre Kronen mit den zahlreichen Walnussbäumen vermischen, die in diesem Tal besonders gut gedeihen. 

Die Steigung nimmt allmählich zu und erreicht stellenweise nahezu zehn Prozent, sodass Sie sich vor den ersten Häusern noch einmal etwas anstrengen müssen. In dieser friedlichen Landschaft nähert sich das Dorf langsam, Schritt für Schritt, im Rhythmus des Anstiegs.

Auf den Anhöhen verteilen sich die Häuser in lockerer Folge. Meist sind sie eher bescheiden gebaut und fügen sich ohne jede Aufdringlichkeit harmonisch in das Relief und die umgebenden Felder ein.

Anschließend führt die Straße durch ein recht ausgedehntes Dorf. Sie passiert die Kirche, ein schlichtes Bauwerk, das eher durch seine Bescheidenheit als durch besondere architektonische Eigenheiten auffällt.

Dennoch besitzt das Dorf ein bemerkenswertes Zeugnis seiner Vergangenheit, das Schloss Salvagnac-Cajarc. Hinter seinem strengen Erscheinungsbild verbirgt sich eine lange Geschichte, deren Anfänge bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Schloss mehrfach umgebaut und verlor nach und nach seinen wehrhaften Charakter, um schließlich zu einem Wohnsitz zu werden.

Einige liebevoll angelegte Blumenbeete bringen Farbe und Lebendigkeit in das Ortsbild. Dennoch bleibt das Dorf durch die Departement Straße, die es der ganzen Länge nach durchquert, deutlich geteilt und muss deren ständige Präsenz mitten im Ortskern hinnehmen.

Der GR65 verlässt nun das Dorf und führt zunächst hinunter zur Departement Straße, die überquert wird. Anschließend folgt er wieder dem früheren Verlauf des Weges und steigt zur anderen Seite des Ortes hinauf. Ob dieser Umweg den zusätzlichen Aufwand lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Unserer Ansicht nach hält sich sein Reiz allerdings in Grenzen. 

In diesem Teil des Dorfes wirken die Häuser schlichter als jene, die Sie zuvor auf der anderen Straßenseite gesehen haben. Sie bewahren einen ländlicheren und ursprünglicheren Charakter, als hätte das bäuerliche Leben ihre Mauern nie ganz verlassen.

Hinter den letzten Häusern entfernt sich ein breiter Erdweg mit kaum wahrnehmbarer Steigung entlang des Waldrandes. Unter den Baumarten, die den Weg säumen, fällt besonders der Montpellier-Ahorn auf, der mit seinen dreilappigen Blättern hier außergewöhnlich häufig vorkommt.

Allmählich nähert sich der Weg dem Wald von Pech Bézet, dem eigentlichen Eingangstor zum Causse. Die Landschaft verändert dabei unmerklich ihr Gesicht. Die offene Kulturlandschaft tritt zurück und macht einer mineralischeren und zugleich kargeren Umgebung Platz, die bereits die großen Kalkhochflächen ankündigt, welche den Wandernden erwarten.

Nun beginnt der Aufstieg. Ohne Unterbrechung und ohne Erleichterung gewinnt der Weg stetig an Höhe. Er ist breit, aber ausgesprochen steinig, und zieht sich in engen Kehren den Hang hinauf. Es ist ein echter Weg des Causse, rau, schlicht und ohne jede künstliche Gestaltung, der seinen eigenen Rhythmus vorgibt.

Mancherorts gleicht der Untergrund einem natürlichen Pflaster aus Schieferplatten, die durch Jahrhunderte des Gebrauchs glatt geworden sind. An anderen Stellen steigt bei jedem Schritt warmer Staub auf, als hätte der Stein die ganze Wärme der Sonne in sich gespeichert. Hier atmen Boden und Landschaft Trockenheit und Licht.

Die Vegetation bleibt zurückhaltend, zeigt jedoch erstaunliche Widerstandskraft. Vereinzelte Buchsbäume, zahlreichere Hartriegel, an den Hängen fest verwurzelte Wacholder, wilde Gräser und gelegentlich einige Büschel wilden Lavendels beleben die felsige Landschaft. Dennoch beherrschen die Eichen das Bild nahezu uneingeschränkt. Dicht beieinanderstehend bilden sie den größten Teil des Waldes. Manche von ihnen sind alt geworden und recken ihre knorrigen Stämme über den Pfad, während ihre kahlen Äste im Wind schwingen. Hainbuchen, Feldahorne und Montpellier-Ahorne ergänzen diese schlichte Pflanzengesellschaft, die für die Causses des Quercy so typisch ist.

Man muss zugeben, dass der Aufstieg auf den Causse alles andere als mühelos ist. Von den Ufern des Lot auf etwa 150 Metern Höhe steigt der Pilger zu den Hochflächen hinauf, die hier ungefähr 340 Meter erreichen. Der Höhenunterschied wirkt auf den ersten Blick nicht besonders eindrucksvoll, macht sich jedoch durch seine Beharrlichkeit deutlich bemerkbar. Stellenweise erscheint der ockerfarbene Boden fast eben, meist jedoch ist er mit scharfkantigen Kalksteinen übersät. Unter den Schuhsohlen geraten die Steine ständig ins Rollen und erschweren den Anstieg zusätzlich. 

Unter Ihren Schritten steigt der steinige Weg unbeirrt zwischen Wurzeln und vom Wetter gebleichten Steinen empor. Schon bald führt er unter ein dichtes Blätterdach, in dem sich die Äste einander entgegenneigen und sich beinahe über dem Wandernden berühren. Knorrige Stämme, überzogen von Moosen und Flechten, bilden auf beiden Seiten eine natürliche Hecke, die das Licht sanft filtert, ohne es jemals ganz auszusperren. Nichts unterbricht die Stille dieses Waldabschnitts außer dem leisen Rauschen des Windes in den Baumkronen. Die Luft trägt den Duft feuchter Erde, lebenden Holzes und von Moosen und schenkt dem Pilger einige Augenblicke wohltuender Frische und Einsamkeit, bevor sich die weiten Flächen des Causse öffnen.

Schließlich löst sich der Weg aus der Umarmung des Waldes und erreicht unvermittelt die Hochfläche des Causse. Der Blick öffnet sich nach allen Seiten, weit und lichtdurchflutet, wie eine Belohnung für die Mühen des Aufstiegs.

Es gibt Orte, an denen sich der Zauber ganz unvermittelt einstellt, an denen Licht, Himmel und Landschaft zu einer vollkommenen Harmonie verschmelzen. Umso mehr, wenn man diese Höhen nach einem langen Aufstieg erreicht. Für einen Augenblick stockt der Atem, die Zeit scheint langsamer zu vergehen, und der Blick verliert sich in der Weite der sanft gewellten Heidelandschaft, in der sich die Wälder allmählich bis zum grenzenlosen Horizont auflösen. Es ist eine Landschaft, die weniger zum Weitergehen als vielmehr zum Verweilen und Betrachten einlädt.

Anschließend verläuft der Weg nahezu eben weiter. Er schlängelt sich durch die Flächen des Causse und folgt den Trockensteinmauern, die seit Generationen die Grenzen der Parzellen markieren.

Wunderschöne Trockensteinmauern, geduldig von Menschenhand errichtet, säumen den Pfad. Im Laufe der Jahre hat sich auf ihnen ein dichter grüner Moosteppich ausgebreitet, der die Strenge des Steins mildert. Im lichten Schatten der Eichen und Montpellier-Ahorne tragen diese schlichten Bauwerke entscheidend zum zeitlosen Reiz dieser Landschaft bei.

Schließlich verlässt der Weg nur ungern diese bezaubernde Kulisse und erreicht wenig später wieder eine Asphaltstraße.

Das Asphaltband begleitet den Wandernden nun über mehr als einen Kilometer. Es zieht sich in sanften Wellen über das Hochplateau und folgt einer Abfolge flacher Anstiege und leichter Geländewellen. Noch eine Weile setzt sich der Anstieg bis in die Nähe des Pech Niol fort, der mit knapp 370 Metern den höchsten Punkt dieses Gebietes bildet. Auf den benachbarten Weiden heben die Aubrac-Rinder manchmal den Kopf und beobachten neugierig diese seltsamen Gestalten mit ihren schweren Rucksäcken, die ihr Revier durchqueren.

Die Schönheit des Causse bleibt unvermindert erhalten, auch wenn unter den Schuhen nun Asphalt statt Erde und Steine liegt. Der Horizont bleibt weit, das Licht ebenso großzügig wie zuvor, und die offenen Landschaften haben nichts von ihrer Anziehungskraft verloren.

Stellenweise säumen ausgedehnte Weißtannenpflanzungen die Straße. Ihre dunklen, regelmäßigen Silhouetten bilden einen auffälligen Kontrast zu den heimischen Baumarten und verleihen der Landschaft eine beinahe überraschende Note, denn Nadelbäume wirken hier fast fremd im natürlichen Erscheinungsbild des Causse.

Dörfer sind in dieser Gegend selten geworden, und die Viehzucht scheint die einzige nennenswerte menschliche Tätigkeit zu sein. Auf einigen kargen Wiesen, die der Wald verschont hat, weiden Kühe und Schafe in vollkommener Ruhe. Obwohl das Aubrac-Hochplateau längst hinter Ihnen liegt, herrschen die widerstandsfähigen Aubrac-Rinder auch auf diesen kalkreichen Böden. Mit ihrem goldbraunen Fell, den schwarz umrandeten Augen und den langen Hörnern gehören sie zu den eindrucksvollsten Sinnbildern dieser offenen Landschaft.

Die Straße setzt ihren Verlauf durch den Causse fort und führt von einer Trockensteinmauer zur nächsten, von kleinen Baumgruppen zu lichten Lichtungen, bis sie schließlich einen Weg erreicht, der sich sanft zum Mas de Jantille hinabsenkt. An der Weggabelung erhebt sich ein elegantes Steinkreuz aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, ein stiller Wächter, der seit Generationen über die Vorüberziehenden wacht. 

Überall entlang der Strecke haben Pilger ihre Spuren hinterlassen. Muscheln, Kreuze, aufgeschichtete Steine oder einfache Botschaften zeugen vom Vorübergehen derjenigen, die diesen Weg bereits vor Ihnen gegangen sind. Religiöse Zeichen begleiten den Weg wie geistliche Orientierungspunkte in der Landschaft des Causse. Der Weg führt anschließend sanft zwischen den Trockensteinmauern hinab, die ihn auf seinem weiteren Verlauf begleiten.

Schon bald erreicht der Weg den Mas de Jantille, der sich unter dem schützenden Schatten mächtiger Walnussbäume verbirgt. Einige solide Steinhäuser bilden hier ein schlichtes, aber harmonisches Ensemble, das tief mit seiner Landschaft verwurzelt ist. 

Anschließend übernimmt ein breiter, grasbewachsener Weg den weiteren Verlauf und führt zwischen Hecken, Trockensteinmauern und kalkhaltigen Böschungen sanft bergab. Moose bedecken die Steine, während Heidekraut stellenweise die Ränder des Pfades färbt. Bei der kleinsten Störung huschen Eidechsen mit erstaunlicher Geschwindigkeit zwischen den Spalten des Kalksteins hindurch und beleben als kleine flüchtige Schatten den Rand des Weges.

Der helle Weg windet sich anschließend wie ein feiner Faden durch den Causse. Nichts stört die Ruhe dieser Landschaft. Noch ist kein Dorf am Horizont zu erkennen, kein Geräusch durchbricht die Stille dieser sonnenüberfluteten Gegend. Zwischen Hecken, Wiesen und locker verteilten Wäldern scheint sich der Pfad in der weiten Hochfläche zu verlieren. Alles vermittelt hier Weite, Langsamkeit und jene Gelassenheit, die für die Causses des Quercy so typisch ist, wo Stein, Gras und Himmel seit uralter Zeit eine stille Verbindung eingegangen zu sein scheinen.

Dann erreichen Sie einen der beliebtesten Rastplätze dieser Etappe, eine Wasserstelle, die sich im Laufe der Jahre zu einem echten Treffpunkt der Pilger entwickelt hat. Wer seit Stunden unter der Sonne unterwegs ist, empfindet das Erscheinen dieser Quelle beinahe als Wunder. Sofort zeigt sich Erleichterung auf den Gesichtern, endlich frisches Wasser, um die oft schon fast leere Trinkflasche wieder aufzufüllen. Eine kleine Schenke lädt ebenfalls zum Verweilen ein und zieht die Wandernden nicht nur wegen der kühlen Getränke, sondern auch wegen der Begegnungen an, die sich hier ergeben. Über den Tischen flattern Girlanden aus Jakobsmuscheln und kleine bunte Fahnen im Wind und erinnern an festlich geschmückte Dorfplätze in Lateinamerika.

Nur wenige Schritte entfernt, im wohltuenden Schatten der Eichen und geschützt durch eine niedrige Trockensteinmauer, liegt ein bemerkenswertes „Schmetterlingswaschhaus“. Vor der Erfindung der Waschmaschine gehörten solche Waschplätze zum täglichen Leben. Auf dem Causse von Limogne wirken dieser Teich und das dazugehörige Waschhaus heute wie eine Erscheinung aus einer längst vergangenen Zeit. Mehrmals im Jahr trafen sich hier die Frauen der Umgebung zum großen Waschtag. Nachdem die Wäsche zu Hause in Wasser und Asche ausgekocht worden war, um sie zu bleichen, brachten sie Bettwäsche und Kleidung hierher. Es folgten lange Stunden gemeinsamer Arbeit, begleitet von Gesprächen, Lachen und manchmal auch vertraulichen Geschichten. Die einander gegenüberliegenden Steinplatten, denen das Waschhaus seine charakteristische Schmetterlingsform verdankt, ermöglichten es den Wäscherinnen, sich während der Arbeit bequem aufzustützen und miteinander zu plaudern. Heute sind diese Stimmen längst verstummt. Nur die Karpfen im Becken haben den Platz der früheren Wäscherinnen übernommen. Das grünliche Wasser des benachbarten Teiches, das im Frühjahr vom Konzert der Kröten erfüllt wird, bewahrt noch immer etwas von dem Geheimnis, das diesen Ort umgibt. In den letzten Jahren scheinen selbst die Karpfen das Schmetterlingsbecken verlassen zu haben und in den benachbarten Teich umgezogen zu sein.

Ganz in der Nähe liegt St Jean-de-Laur, ein kleines Dorf mit rund zweihundert Einwohnern, das durch seine hellen Steinhäuser und charakteristischen Taubentürme bemerkenswert ist. Dolmen und Grabhügel erinnern daran, dass diese Gegend bereits in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt war. Dennoch hat sich die Bevölkerung, wie in vielen ländlichen Regionen des Quercy, nach und nach zurückgezogen. Die Phosphatminen wurden stillgelegt, die Weinberge verschwanden, und heute sind lediglich die Schafhaltung und der Trüffelanbau geblieben, um einen Teil der traditionellen Wirtschaftsweise zu bewahren. Der GR65 führt jedoch nicht durch das Dorf. Er folgt einer kleinen Departement Straße in Richtung Mas de Mathieu und anschließend weiter zum Mas del Pech.

Die Straße verläuft nun durch verstreut liegende Weiler, die oft nur aus wenigen Häusern bestehen, die sich um einen Hof oder einen alten Brunnen gruppieren. Hier beherrscht der Stein uneingeschränkt das Ortsbild und verleiht allen Gebäuden eine schlichte Einheit, die vollkommen mit der Landschaft harmoniert.

Stellenweise erscheinen auch größere Anwesen, die sorgfältig hinter Bäumen und umfriedeten Gärten verborgen liegen. Von der Straße aus sind sie kaum zu erkennen und verleihen dieser Landschaft eine unaufdringliche Eleganz, denn Wohlstand wurde hier seit jeher mit großer Zurückhaltung gezeigt.

Weiter vorne überlässt sich der GR65 ganz der stillen Schönheit des Causse und folgt lange einem Weg, der scheinbar zwischen Stein und Gras schwankt. Unter dem Schutz der Eichen, begleitet von Feldahornen und Montpellier-Ahornen, zieht sich sein unregelmäßiges Band zwischen dichten Hartriegelgruppen dahin. Hier drängt nichts zur Eile. Die Landschaft bestimmt ihren eigenen langsamen Rhythmus, den Rhythmus weiter ländlicher Räume, die stärker von der Zeit als vom Menschen geformt wurden.

Bescheidene Laubbäume mit bisweilen bizarren Formen, Trockensteinmauern, die sich bis zum Horizont ziehen, und unauffällige Wiesen, auf denen sich menschliche Tätigkeit auf das Wesentliche beschränkt, prägen die Landschaft. Der Stein ist allgegenwärtig. Aus ihm bestehen die herrlichen Trockensteinmauern, die man hier „Cayrous“ nennt und die als eigentliche Linien der Landschaft wie stille Wächter die Wege begleiten. Zugleich bildet er die Seele der „Caselles“, jener kleinen runden oder gedrungenen Steinhütten, die heute oft verlassen sind und dennoch vom arbeitsreichen Leben vergangener Generationen erzählen.

Überall begegnen Ihnen sorgfältig aufgeschichtete oder einfach am Feldrand aufgehäufte Steinhaufen. Seit Jahrhunderten entfernen die Bauern unermüdlich den allgegenwärtigen Kalkstein aus dem Boden, um einige zusätzliche Quadratmeter Ackerland zu gewinnen. Jedes Feld erzählt auf diese Weise von einem geduldigen Kampf zwischen Menschen und Fels. Hier und da gedeihen einige Getreidefelder auf diesem kargen Boden. In der Hitze des Tages werden die Fliegen zu hartnäckigen Begleitern des einsamen Wandernden und summen um ihn herum, als wollten sie daran erinnern, dass selbst in den kargsten Landschaften das Leben seinen Platz behauptet.

Überall entfaltet sich die wilde und zugleich herbe Schönheit der Causses. Schon ihr Name scheint zwischen der Wärme der Sonne und der Härte des Steins zu schwanken, denn beide prägen ihre Identität. Der Kalkstein tritt überall an die Oberfläche, auf den Feldern, auf den Wegen, in den Trockensteinmauern und selbst in den Häusern. Wasser bleibt hier niemals lange. Es verschwindet fast augenblicklich in den zerklüfteten Tiefen des Untergrundes und hinterlässt karge, anspruchsvolle Böden. Die Schafe begnügen sich meist mit einer niedrigen Vegetation, die stellenweise an eine Steppe erinnert. Die Rinder finden mitunter günstigere Bedingungen auf etwas üppigeren Weiden, die zwischen den Eichenwäldern des Hochplateaus eingebettet liegen. So verläuft das Leben auf den Causses, schlicht, unaufdringlich und vollkommen im Einklang mit einer Natur aus Stein, Licht und Wind.

Der Weg verlässt nun allmählich den Wald und führt hinüber zum Mas des Bories.

Am Fuß des Weilers scheint das Mittelalter noch immer lebendig zu sein. Hier begegnen Sie erneut dem traditionellen ländlichen Kulturerbe, jenem oft übersehenen kleinen Erbe, dessen ursprünglicher Zweck mit der Zeit verloren gegangen ist. Wer würde heute noch dieses « Schmetterlingswaschhaus » benutzen, dessen Kalkstein vom Wetter gezeichnet und von Pilzen überzogen wurde? Und wer könnte wohl noch die verrostete Wasserpumpe bedienen, die längst niemand mehr in Bewegung setzt?   

Im Weiler beleben prächtige Taubentürme sowie niedrige, beinahe gedrungen wirkende Steinhäuser das Ortsbild. Vor einigen Jahren wurde hier sogar der gemeinschaftliche Backofen wieder aufgebaut. Manche Weiler altern langsamer als andere. Die Häuser werden älter, doch sie verschwinden nicht, weil sich Menschen weiterhin um sie kümmern. Der Weiler wirkt verlassen, und doch ist das Leben überall spürbar. Vor einer Tür stehen noch immer die Gerätschaften für das Melken der Ziegen bereit, ein Trichter mit weiter Öffnung, eine Schaumkelle und zahlreiche Eimer.

Vom Mas des Bories aus setzt der GR65 seine Wanderung auf einer kleinen Asphaltstraße fort, die sanft bergab führt. Zu beiden Seiten bilden Hecken aus Wildrosen, Hartriegeln und Brombeeren einen natürlichen Saum, in dem sich die Natur frei entfalten kann. Buchsbäume, einst auf diesen Kalkböden weit verbreitet, sind inzwischen selten geworden. Die Schäden, die der Buchsbaumzünsler angerichtet hat, zeigen sich noch heute an den vertrockneten Sträuchern, die still von den Veränderungen der vergangenen Jahre erzählen.

Wie überall auf den Causses nimmt auch hier der Hartriegel eine besondere Stellung ein. Er ist gewissermaßen die Mimose des Quercy. Mit der Rückkehr des Frühlings verwandelt seine zarte Blüte die Wege und kündigt das große Erwachen der Natur an. Dann beginnt auch die Zeit, in der die Wandernden wieder zahlreicher werden und Bäume sowie Sträucher in unzähligen hellen Grüntönen leuchten. Andere bevorzugen dagegen die flammenden Farben des Herbstes oder die langen Sommertage, wenn das Licht die Landschaft erfüllt und die Blüten bereits den Früchten und Samen der nächsten Jahreszeit gewichen sind.

Die Straße setzt ihren Verlauf unter dem schützenden Dach der Bäume fort. Hinter einer Kurve erscheinen gelegentlich alte Steinscheunen, deren heutige Nutzung kaum noch zu erkennen ist. Dienen sie noch der Landwirtschaft oder bewachen sie nur noch schweigend die Erinnerung an vergangene Zeiten? Niemand weiß es genau. Unter dem Schutz der Laubbäume wirken sie zugleich vertraut und geheimnisvoll. .

Mancherorts widmen sich noch immer engagierte Menschen der Restaurierung alter Trockensteinmauern. Damit bewahren sie ein handwerkliches Können, das diese Landschaft entscheidend geprägt hat. Die endlosen Steinmauern wurden vor allem im 19. Jahrhundert Stein für Stein errichtet, als im Département Lot beinahe doppelt so viele Menschen lebten wie heute. Damals bedeutete jedes Stück Land, das dem Wald abgerungen wurde, einen wertvollen Gewinn. Unermüdlich wurden Steine aus dem Boden entfernt, um Äcker und Weiden zu vergrößern. Jeder neu gewonnene Quadratmeter versprach einige zusätzliche Getreideähren oder etwas mehr Futter für das Vieh. Dann begann der Niedergang der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, und viele Menschen verließen ihre Heimat in Richtung der Städte. Die Landschaft wurde allmählich wieder vom Wald zurückerobert. Heute sind die Trockensteinmauern die letzten Zeugen dieses menschlichen Abenteuers. Manche trotzen noch immer stolz der Zeit, andere geben langsam dem Efeu, den Moosen, den Brombeeren und den Witterungseinflüssen nach. Dennoch verleihen sie der Landschaft jene besondere Seele, die Wandernde begeistert und die Verbundenheit vieler Menschen mit ihrer Heimat lebendig hält.

Nach etwa einem Kilometer auf der Straße taucht der GR65 erfreulicherweise wieder in den schattigen Wald des Causse ein. Hier erinnert alles an die Trockenheit dieser Landschaft. Der Kalkstein tritt überall an die Oberfläche, Wasser ist selten. Bäche gibt es kaum, Flüsse fehlen völlig. Das Hochplateau scheint im Rhythmus eines uralten Durstes zu leben, den nur gelegentliche Regenfälle für kurze Zeit stillen, bevor das Wasser erneut im Kalkstein verschwindet.

Ein schmaler Waldpfad steigt zunächst recht kräftig an und wird unter dem Blätterdach allmählich flacher. Der steinige Untergrund mit seinen freiliegenden Kalkplatten erinnert bei jedem Schritt daran, dass der Causse nichts ohne Mühe preisgibt. Auf diesen von der Sonne aufgeheizten Kalkflächen und den kargen Böden gedeiht dennoch eine erstaunlich widerstandsfähige Vegetation, Wacholder, Liguster, Ginster, Hartriegel und andere anspruchslose Sträucher, die gelernt haben, selbst die geringste Feuchtigkeit zu nutzen. Moose und Flechten scheinen ihrerseits alles Mineralische erobern zu wollen. Sie überziehen Felsen, alte Trockensteinmauern und manchmal sogar die Baumstämme mit ihren grünen und silbrigen Farben.

Kann man sich einen weicheren Teppich vorstellen als diese dicken Moospolster, welche die Natur am Fuß der Eichen ausbreitet? Ihre geraden, schlanken Stämme ragen wie ein riesiges Mikadospiel empor, das ein verspielter Schöpfer zurückgelassen hätte, und formen einen Wald von schlichter Eleganz. 

Der Weg taucht nun tief in den kühlen Schatten des Waldes ein, als würde er in eine grüne Kathedrale hineingezogen. Zu beiden Seiten verschwinden die Trockensteinmauern allmählich unter einem dichten Moosteppich, während junge Laubbäume ihre Äste über dem Pfad miteinander verweben. Ahorne und Eichen bilden hier ein leichtes Blätterdach, das das Licht sanft filtert, ohne es jemals ganz zurückzuhalten.

Unter Ihren Schritten windet sich der steinige Boden zwischen Wurzeln und freiliegenden Kalkplatten dahin. Der Blick folgt ganz von selbst diesem Weg, der sich durch eine üppige und stille Vegetation schlängelt. Man wandert durch einen grünen Tunnel, in dem jede Biegung und jeder Lichtstrahl den Eindruck vermittelt, gleich eine neue Landschaft zu entdecken. Für einige Augenblicke vergisst der Wandernde die Strenge des Causse und genießt nur noch den tiefen Frieden dieses lichten Waldes.

Nach und nach verlässt der Weg die kühle Waldatmosphäre. Die Bäume stehen weiter auseinander, das Licht gewinnt wieder an Kraft, und zwischen den Gehölzen erscheinen erneut die ersten Wiesen. Nach der Geborgenheit des Waldes öffnet sich die Landschaft wieder und zeigt die weiten Räume, die für die Causses so charakteristisch sind.

Hier und dort entdecken Sie Trüffeleichenpflanzungen. Kenner erkennen sie sofort an den Spuren des Myzels rund um die Bäume, einer dunkleren, fast vegetationsfreien Zone, auf der kaum noch Pflanzen wachsen. Limogne-en-Quercy zählt zu den bedeutendsten Zentren des Trüffelanbaus im Departement Lot.

Schon bald spüren Ihre Schuhsohlen wieder den Asphalt. Der Causse hat zwar nichts von seiner Schönheit verloren, doch der Straßenbelag unterbricht stets ein wenig den stillen Dialog zwischen Wanderndem und Landschaft. Die Straße führt zunächst leicht bergab und steigt anschließend sanft zum Weiler Mas de Dalat an.

Am Ortseingang wacht seit Generationen ein elegantes Granitkreuz über die Wegkreuzung. Ringsum stehen schöne Steinhäuser, deren Fassaden das Sonnenlicht auf besondere Weise einfangen. Die hellen und grauen Farbtöne des Kalksteins scheinen unter der Sonne beinahe zu leuchten. Neben diesen alten Gebäuden finden sich einige neuere und funktionalere Häuser, die daran erinnern, dass sich das Leben auch hier den Anforderungen der Gegenwart anpasst. 

Einige Anwesen zeigen sogar mit berechtigtem Stolz ihre „Caselle“ in einer Ecke des Gartens. Diese kleinen Trockensteinhütten, Sinnbilder des Causse, sind im Laufe der Zeit weit mehr geworden als einfache Unterstände. Sie verkörpern einen wesentlichen Teil der Identität dieser Landschaft.

Am Mas de Dalat öffnet sich zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder ein weiter Blick über den Causse. Der Horizont wird großzügiger, die Hügel werden sanfter, und erneut erscheinen einige Ackerflächen. Für diese meist kargen und steinigen Böden ist es beinahe ungewöhnlich, hier sogar Getreidefelder zu sehen.

Doch dieser asphaltierte Abschnitt dauert nicht lange. Schon bald verlässt der GR65 den Weiler und kehrt auf seinen traditionellen Verlauf zurück. Der Weg führt wieder mitten hinein in die vertraute Welt des Causse, zwischen Trockensteinmauern, locker stehenden Eichen und Wegen, auf denen der Fels unaufhörlich unter den Füßen hervortritt.

Der GR65 folgt nun einem schmaleren Pfad, einem Weg, der zwischen festgetretener Erde und überall hervortretenden Kalksteinen verläuft. Er schlängelt sich zwischen den Trockensteinmauern hindurch, streift hohe Gräser und durchquert stellenweise dichtes Buschwerk, in dem die Sträucher den Weg langsam zurückerobern wollen.

Allmählich verliert der Causse jedoch einen Teil seines wilden Zaubers. Der Mensch hat hier deutlich sichtbarere Spuren hinterlassen als die Erbauer der alten Trockensteinmauern. Oberhalb des Weges erscheinen moderne Stallanlagen, in denen Tiere in großen Betongebäuden untergebracht sind, die einen starken Kontrast zur harmonischen Steinlandschaft bilden. Möglicherweise handelt es sich um Schweinezucht.

Dennoch sollte man nicht vergessen, dass diese Landschaft kein unbewegliches Freilichtmuseum ist. Sie lebt bis heute durch die Menschen, die sie bewirtschaften. Wie überall sind auch hier die Bauern die eigentlichen Hüter des Causse. Unweit des Weges führt eine alte „Caselle“ ihren stillen Dialog mit der Zeit fort, angelehnt an den Stein, aus dem sie einst entstand. Im Raum Cahors spricht man zwar häufiger von einer „Gariotte“, doch unabhängig von der Bezeichnung bleibt sie eines der schönsten Sinnbilder dieser Landschaft, die von Generationen geduldiger und beharrlicher Menschen gestaltet wurde.

Anschließend übernimmt eine kleine Straße den weiteren Verlauf und steigt sanft in Richtung Mas de Palat an.

Schon bald erscheint der kleine, friedliche Weiler. Einige Häuser aus grauem Sandstein und Kalksteinmauerwerk gruppieren sich entlang der Straße, ihre Fassaden tragen die schlichten und harmonischen Farbtöne der heimischen Steine.

Hinter den letzten Häusern führt die Straße leicht bergab unterhalb des Weilers weiter. Dort beherrscht ein größerer Bauernhof die Umgebung. Hoch über den Wiesen und Feldern wirkt er beinahe wie der Herr dieses kleinen Landes und erinnert daran, dass die Landwirtschaft auf dem Causse bis heute die eigentliche Herrin der Landschaft geblieben ist.

In der Nähe eines schlichten Metallkreuzes am Wegesrand begegnet der GR65 erneut dem, was die eigentliche Seele der Causses ausmacht. Die Eichen prägen wieder das Landschaftsbild, Hartriegel begleiten den Wandernden, und die endlosen Trockensteinmauern erscheinen zu beiden Seiten des Pfades. Mehr noch als die Bäume oder die Häuser sind sie die wahren Botschafter dieser Kalkhochflächen, stille Zeugen eines jahrhundertelangen Dialogs zwischen Menschen und Stein.

Entlang der Strecke folgen Feigenbäume, Walnussbäume und Schlehensträucher aufeinander. Alle scheinen ihren Platz in dieser kargen Landschaft gefunden zu haben. Die Walnüsse sind durch ihre harte Schale gut vor den Versuchungen des Wandernden geschützt. Bei Feigen und Schlehen muss man hingegen das Glück haben, zur richtigen Jahreszeit vorbeizukommen. Obwohl Schlehen auf dem Causse von Limogne durchaus vorkommen, sind sie hier weniger zahlreich als auf den weiter südlich gelegenen Hochflächen des Causse von Rocamadour.

Der Weg setzt anschließend seinen ruhigen Verlauf über die sanften Wellen des Hochplateaus fort. Er schlängelt sich durch kleine Senken und flache Erhebungen unter dem Blätterdach der Bäume. Anfangs ist er schmal und von Gras bedeckt, doch allmählich wird er breiter und nimmt einen zunehmend mineralischen Charakter an, während der Stein nach und nach wieder die Oberhand gewinnt. Überall überziehen dicke Moospolster die alten Trockensteinmauern und verleihen ihnen das Aussehen verwunschener Ruinen aus längst vergangenen Zeiten. 

Wie so oft auf den Causses herrscht vollkommene Stille. Kein Geräusch begleitet den Weg, außer dem Wind, der durch die Blätter streicht, oder dem kurzen Gesang eines unsichtbaren Vogels. Diese friedliche Atmosphäre begleitet den Pilger bis in die Nähe von Limogne-en-Quercy, das nun nur noch wenige Kilometer entfernt liegt.

Nun setzt sich der große Reigen des Kulturerbes der Causses fort. Moosbewachsene Trockensteinmauern reihen sich ohne Ende aneinander, während „Gariottes“ am Waldrand, neben den Feldern oder verborgen im Gestrüpp erscheinen. Manche stehen noch stolz und aufrecht, andere scheinen langsam wieder zu jenem Stein zurückzukehren, aus dem sie einst entstanden sind. Hier ist das traditionelle Kulturerbe kein schmückendes Beiwerk der Landschaft, sondern die Landschaft selbst. Jede Mauer, jede Steinhütte und jeder einzelne Stein erzählt auf seine Weise von Jahrhunderten ländlichen Lebens.

Allmählich öffnet sich der Raum. Die Bäume treten zurück, das Licht gewinnt an Kraft. Der Weg wird breiter und großzügiger, während die Trockensteinmauern höher und eindrucksvoller werden, als wolle der Causse kurz vor dem Dorf noch einmal sein ganzes handwerkliches Können zeigen.

Wenig später erreicht der GR65 einen botanischen Lehrpfad, der durch die letzten Landschaften des Causse führt. Dieser angenehme Abschnitt bietet dem Wandernden eine weitere Gelegenheit, den stillen Reichtum dieser Natur besser kennenzulernen, den man beim Vorübergehen allzu leicht übersieht.

Zwischen den mächtigen Trockensteinmauern, die die Strecke einrahmen, lassen sich nun die Baum- und Straucharten bestimmen, denen Sie während der gesamten Etappe begegnet sind. Flaumeichen, Montpellier-Ahorne, Hainbuchen, Hartriegel, Schlehen und Wacholder bilden ein geduldiges botanisches Verzeichnis, das auf seine Weise von der tiefen Identität der Causses des Quercy erzählt.

Auf dieser breiten Allee voller Ruhe und Harmonie schreitet der Weg nun entschlossen Limogne-en-Quercy entgegen. Das Sonnenlicht spielt in den Baumkronen, die Trockensteinmauern ziehen sich noch einmal zwischen den Bäumen dahin, und der Wandernde genießt die letzten Augenblicke seiner Wanderung durch die Landschaften des Causse.

Nachdem Sie ein weitläufiges Waldgebiet durchquert haben, erreichen Sie schließlich die ersten Häuser des Dorfes. Nach und nach kündigen sie das Ende dieser langen Wanderung über die Kalkhochflächen an.

Die Departement Straße teilt das Dorf in zwei Hälften. Sie führt am kommunalen Pilgerhaus vorbei, passiert das Denkmal für die verstorbenen Einwohner und leitet Sie schließlich ins Ortszentrum, wo sich Geschäfte, Cafés und weitere Dienstleistungen befinden. Nach den langen Stunden der Einsamkeit auf den Wegen bildet die lebendige Atmosphäre dieses kleinen Landortes einen willkommenen Kontrast.

Limogne-en-Quercy zählt heute weniger als achthundert Einwohner. Dennoch reicht sein Ruf weit über die Grenzen des Kantons hinaus. Gewiss machen hier seit Jahrhunderten Pilger auf dem Jakobsweg Halt, doch sie sind längst nicht die einzigen Besucher. Liebhaber der Landschaften des Causse kommen hierher, um die Ursprünglichkeit eines bewahrten Landstrichs zu erleben. Vor allem aber gilt Limogne als einer der bedeutendsten Orte für den Schwarzen Trüffel des Quercy. Von Dezember bis März sowie erneut von Juni bis August belebt der Trüffelmarkt regelmäßig das Dorf und zieht Erzeuger, Gastronomen und Kenner gleichermaßen an. Einen ernsthaften Konkurrenten gibt es allerdings, Lalbenque, etwas weiter südlich am Jakobsweg gelegen und von vielen als eigentliche Hauptstadt der Trüffel des Quercy angesehen. Der Sonntag gehört dagegen ganz dem traditionellen Wochenmarkt, der das Dorfzentrum mit regionalen Produkten, Begegnungen und Gesprächen unter den Platanen erfüllt.