Près du lieu-dit Font Vieille, le GR65 quitte un instant le sous-bois pour le goudron, sur quelques centaines de mètres.

Puis il retourne sur la terre battue, parfois sa raison d’être. Et pendant près de deux kilomètres, il se balade dans le même décor. Des arbres, et des arbres encore. Inlassablement et toujours. Jusqu’à la nausée pour certains, jusqu’à la plénitude pour d’autres. C’est selon.

Puis confusément dans cette nature sauvage et inviolée, on pressent que quelque chose va changer. On voit apparaître une clairière, avec une activité des hommes, des prés fauchés.

Et au fait, le scénario va changer. Le chemin, un peu plus caillouteux, monte à plus de 10% dans la lande quasi rase. Il y a même des genévriers et du houx par ici.

Plus haut, on a même le sentiment d’atteindre une forteresse avec un grand mur au-dessus du chemin.

La fin de la montée annonce bientôt un embryon de présence humaine. Le GR65 aboutit sur le goudron au hameau de Puy Clavel, mais ce n’est pas la foule des grands jours. Les pierres des murs cachent leurs secrets.

Et pourtant, un écologiste a construit ici un petit bijou de gîte sur le haut de la colline. Il faut voir avec quelle nonchalance et bonheur les pèlerins qui s’arrêtent ici se laissent glisser sur leurs chaises-longues pour admirer le paysage.

Depuis Puy Clavel, le GR65 ondule encore légèrement, le plus souvent en montée, parfois en sous-bois, le plus souvent en campagne sur un chemin herbeux. Toujours les mêmes arbres, avec en plus des frênes, comme on trouve souvent dans les espaces plus ouverts. Les arbres ont aussi grandi de taille, puisqu’ils ont plus d’espace pour souffler.

Plus loin, le chemin se remet à monter à la limite des sous-bois. Il y a un peu d’eau par ici. Dans les causses, l’eau est si rare ici qu’il est bon de la signaler, même si elle n’est pas forcément potable. Il n’y a ni rivière ni ruisseau de ce nom qui traverse les causses. La pire pauvreté est le manque d’eau. Sans eau, il n’y a pas de développement durable. Dans les causses, la densité de la population est dérisoire. Ceci explique cela.

Plus haut, le chemin devient fort caillouteux, et la pente s’accroît jusqu’à 10% d’inclinaison.

La pente se réduit à nouveau à l’approche de Gréalou.

Vous aurez peut-être en arrivant ici le sentiment que vous allez trouver un grand village, car la route se traîne assez longtemps sur un petit plateau, avec des maisons isolées, avant de descendre sur le village.

Et pourtant, Gréalou ne compte que 250 habitants dans cette halte fort appréciée par les pèlerins. Ici l’eau coule, ce qui explique la présence d’un plus gros village ici. Une place de pique-nique est aménagée, avec un vrai robinet d’eau pure. Il y a une épicerie ici et on peut même se restaurer ou loger dans un gîte aussi rocambolesque et charmant que l’est la propriétaire, d’une originalité notoire.

Le GR65 quitte Gréalou sur une route goudronnée qui se transforme rapidement en chemin de gravillons près du Mas de Trémoulet.

Le parcours devient assez rapidement une large voie de terre qui avance à plat parfois dans la campagne, parfois dans le sous-bois. Sur le trajet, on trouve même des vignes.

Une “gariotte”, autre nom des “caselles” ici, de temps à autre dans les prés, une barrière de contention pour le bétail qui doit être parfois présent, des chênes à profusion, signent un panorama immuable, toujours le même, celui des causses éternels.

Quand le pays s’ouvre, on voit encore Grélaou derrière les champs de céréales ou l’immensité d’un causse qui n’en finit pas.

La campagne semi-ouverte s’achève près du magnifique dolmen de Pech Laglaire et de la croix de pierre qui lui fait face, dissimulée sous les genévriers. Là, le site est assez exceptionnel, tout empreint de religiosité et de magie, à l’orée des bois. C’est dans ce genre d’endroit que l’émerveillement se réveille et que la nature offre à la méditation.

Le chemin est large, caillouteux à souhait, dans un océan de verdure coupé de murets bas et d’arbres dépouillés. Toujours la même magie: les pierres du chemin, la terre ocre, la mousse, les lichens et les milliers de petits chênes qui se taisent. On ne voit rien. Que des arbres et des pierres. On n’entend rien. Pas un seul chant d’oiseau, que le bruit de ses pas qui crissent sur le caillou.

Au bas de la descente, le chemin ne fait que de traverser une petite route.

La magie se perpétue de l’autre côté de la route. Quelques Aubrac broutent une herbe rare. Mais ici le bétail est plus rare que les chênes.

Le chemin passe bientôt près de la ferme de Martignes. Ici on fabrique aussi du Rocamadour. Vous ne verrez jamais les chèvres à l’extérieur, car l’appellation contrôlée nécessite une nourriture sélective.

A partir de la ferme, la forêt devient moins compacte, et les chênes laissent un peu plus de place à l’érable champêtre et à l’érable de Montpellier.

Bientôt le paysage change. De grands prés, voire de modestes champs de céréales, apparaissent parfois dans les clairières. Parfois on distingue la tâche brune d’un petit troupeau au loin contre le flanc de la colline.

Un large chemin de terre se profile alors, juste avant d’arriver au Pigeonnier et ses rares maisons de pierre aux toits rouges. Lors de notre dernier passage ici, on retapait les maisons.

Ici la nature est plus douce, moins sauvage, jusqu’à atteindre Le Verdier.

Ici, vous avez un choix. Soit, vous restez le GR65, qui rejoindra Cajarc après 6.6 kilomètres, soit vous suivez la variante, qui n’est guère plus courte (5.7 kilomètres). Nous resterons sur le GR65.

A Le Verdier, le chemin se transforme vite en route goudronnée. La traversée des hameaux qui constituent Le Verdier se fait sur l’asphalte en montée.

Il y a un peu plus d’érables ici, et parfois de beaux murs moussus.

Le GR65 quitte le Verdier par le Chemin des Vignes. Pour l’instant aucun cep à l’horizon, que la rigueur des feuillus du causse.

Pourtant, plus haut, il y a bien quelques ceps enfouis sous les hautes herbes, mais aucun raisin n’y pousse le long de cette brève rampe entre 10% et 15% de pente.

Au sommet de la montée, le GR65 rejoint une petite route qui court sur un plateau plutôt ouvert. Mais le GR n’aime guère les routes et il leur préfère les chemins de traverse.

Alors un chemin s’en va, parallèle à la route, d’abord dans le sous-bois, puis dans les prés.

Le chemin repart alors à plat dans les feuillus. On se trouve sous la grande antenne de Pech Granat. Sur le chemin, au printemps, les crapauds donnent un concert impromptu. Aujourd’hui, ils sont plutôt silencieux.

Peu après, le chemin traverse et longe très peu la route départementale D12, la route qui joint Figeac à Cajarc.

Mais rapidement, le chemin, ici peu cahoteux, reprend ses droits dans la nature sauvage, le long des murets couverts de mousse.

Parfois les chênes sont squelettiques comme des mâts de navire, comme s’ils n’avaient rien à boire ou à manger.

Près de Semberot, au détour du chemin apparaissent alors des murailles étranges que le temps, la mousse, les lichens, le soleil et les pluies ont détruit avec le temps. Un village anéanti, pourquoi ? ou alors autre chose. Sans doute l’ouvrage ne remonte pas aux ères préhistoriques, mais nous ne sommes pas allés plus loin dans l’élucidation de ce mystère.

Peu après, le chemin, à nouveau très caillouteux, descend sèchement dans le sous-bois. Tout autour règne une petite vie agricole.

Puis il remonte un peu plus loin, avec toujours autant de cailloux sur le chemin et presque autant de pente jusqu’à une petite route au Mas de Langarre. C’est la loi du Chemin de Compostelle, en haut, en bas. Mais quand les denses feuillus apportent leur ombre, l’exercice est moins dommageable.

D’ici le chemin monte encore un peu sur les pierres. Ce sont toujours les mêmes arbres qui nous ont accompagnés aujourd’hui: des chênes en pagaille, de modestes érables, des frênes en bordure, de la charmille, des ronces  et des cornouillers au bord des chemins. Il n’y a pas de châtaigniers ni de noyers aujourd’hui à se mettre sous la pupille, et très peu de buis ou du genévrier, grands buissons des causses.

Pour aujourd’hui, la forêt se ferme. Il ne restera que des bouquets d’arbres disséminés dans la nature. A l’approche de Cajarc, la vie agricole reprend un peu plus ses droits.

Un large chemin de terre descend, parfois en pente soutenue, le long de murs de pierre, parfois presque aussi hauts que des forteresses. Jadis, les paysans avaient plus de temps, du moins ils étaient plus nombreux pour construire ces ouvrages conçus pour résister au temps.

Le chemin passe plus bas à La Deille, une ferme dont la belle “caselle” est incorporée au domaine.

Maintenant, la descente sur Cajarc est déjà bien emmanchée. Le large chemin de terre descend encore en pente plus douce, entre chênes et campagne, vers le hameau de Le Touron, où il rejoint une route goudronnée.

Plus bas, la pente se fait plus sévère sur le goudron. Il y a de maigres champs de céréales et des Aubrac dans les prés.

Rapidement, du haut de la crête, la vue est splendide sur la vallée. Cajarc apparaît comme une perle dans une coquille enchâssée dans un cirque de falaises, au pied desquelles serpente le majestueux Lot.

Alors, la route goudronnée fait alors place à un petit chemin, au départ assez large, qui descend sur le Roc de la Combe et Travers de Glaudy, les falaises qui dominent Cajarc. La descente sur Cajarc est très abrupte dans des collines rougeâtres. Un vrai plaisir pour les genoux, parfois plus de 30% de pente! Parfois, la descente est si raide, si directe, qu’on a de la peine à ne pas rouler sur le fond de la vallée.

Plus bas, le chemin se rétrécit dans les herbes folles et les cornouillers, mais la pente ne varie que peu.

Le chemin passe près d’une grotte dans la falaise. La falaise joue avec la lumière du soleil, donnant un spectacle saisissant, parfois irréel, qui varie au fil des heures. La lumière et les ombres offrent des contrastes faisant ressortir les corniches bleues et grises, les profondes anfractuosités taillées à même la roche.

Mais la pente ne mollit bas jusqu’au bas de la descente, lorsque le chemin arrive à La Peyrade, banlieue de Cajarc.

Cajarc (1’200 habitants) présente encore un aspect assez médiéval, avec une ceinture routière encerclant le centre-ville, le boulevard du Tour de Ville. C’est une petite cité, adossée au causse, au bord du Lot. Les maisons, souvent charmantes, sont assez hautes, avec des rez-de-chaussée et un premier étage de pierre. Le dernier étage est parfois construit en bois avec des encorbellements.

L’église St Étienne, datant du XIIème siècle, autrefois détruite par les protestants, a constamment été rénovée au cours du temps.

Cajarc est avant tout devenu un site touristique. Il y a d’abord les inconditionnels de Coluche, qui viennent en pèlerinage. Et puis, il y a les pèlerins qui se baladent dans la cité avec leurs sandales pour soulager leurs pieds. En saison d’été, les touristes sont plus nombreux. Le Chemin de Compostelle, qui est devenu une entreprise commerciale pour de nombreux petits villages, demeure plus discret dans les cités de plus grande importance.

Cajarc fut jadis prospère, avec ses nombreuses tanneries, ses moulins, ses mines de phosphate, et surtout pour son port au bord du Lot, d’où partaient les phosphates, le vin ou le bois vers Cahors. Aujourd’hui, un pont suspendu passe sur la rivière.