Non tutti i pellegrini si sentono necessariamente a proprio agio con la lettura dei GPS o con la navigazione sul cellulare, soprattutto perché esistono ancora numerose zone senza connessione Internet. Per questo motivo, per facilitare il vostro viaggio, è disponibile su Amazon un libro dedicato alla Via Podiensis, da Le Puy-en-Velay a Cahors. Molto più di una semplice guida pratica, quest’opera vi accompagna passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, offrendovi tutte le chiavi per una pianificazione serena e senza brutte sorprese. Ma oltre ai consigli utili, vi immerge nell’atmosfera incantevole del Cammino, catturando la bellezza dei paesaggi, la maestosità degli alberi e l’essenza stessa di questa avventura spirituale. Mancano solo le immagini: tutto il resto è lì per trasportarvi nel cuore dell’esperienza.

In aggiunta, abbiamo pubblicato anche un secondo libro che, con un po’ meno dettagli ma con tutte le informazioni essenziali, descrive l’intero percorso da Le Puy-en-Velay a Saint-Jean-Pied-de-Port. A voi la scelta del cammino da intraprendere.

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Il GR65 attraversa Nasbinals e poi si allunga verso la strada dipartimentale che conduce al colle dell’Aubrac, come una linea discreta che guida il viaggiatore verso le alture. Perché qui, nonostante il nome, l’Aubrac non è una regione aspramente montuosa, ma una terra dai rilievi addolciti, dalle altitudini modeste e tuttavia ricche di carattere.

La strada prosegue fino a una biforcazione che annuncia il passo dell’Aubrac, soglia più simbolica che reale vetta, poiché il paesaggio vive di sfumature piuttosto che di vertigini.

È qui, all’altezza del paesino di Coustat, a soli due passi da Nasbinals, che il GR65 abbandona il nastro d’asfalto per ritrovare il respiro più libero dei cammini.

Superato il paesino, l’itinerario sale dolcemente, dapprima sull’asfalto ancora tiepido, poi su un cammino sassoso che si inoltra sotto una copertura di alberi a foglia caduca. I pini scompaiono poco a poco, cedendo il posto alle querce, più massicce e più profondamente radicate. Faggi, aceri e querce intrecciano i loro rami e formano talvolta vere e proprie volte vegetali, tunnel d’ombra dove la luce diventa rara e preziosa.

Ma ben presto il paesaggio si apre, come se lo sguardo stesso ritrovasse il proprio respiro, e le siepi del paesaggio rurale sostituiscono i boschi.

Questo cambiamento nella vegetazione altera i punti di riferimento: l’Aubrac sembra essersi trasformato. I pini sono scomparsi, qualche frassino compare qua e là e tuttavia, immutabili, le vacche continuano a pascolare dietro i muretti di granito sormontati dalle loro linee di filo spinato.

Il cammino costeggia una croce scolpita nella pietra, silenziosa testimone di un altro tempo, poi sale dolcemente attraverso i pascoli, sotto la lontana protezione delle fitte foreste dell’Aubrac. La terra è grigia, quasi polverosa, e il terreno ricorda la ghiaia. Una tonalità più scura sembra avvolgere ogni elemento del paesaggio, persino il granito dei muretti.

Tutto appare più cupo, come se l’Aubrac avesse cambiato volto rispetto al giorno precedente. Gli alberi sono più numerosi, la presenza della foresta più insistente. Una domanda aleggia allora nell’aria, come un sussurro del paesaggio stesso: i monaci avranno forse scelto, a suo tempo, di lasciare intatto questo frammento di terra, rinunciando a dissodarlo?  

Il cammino sembra allora esitare, indeciso tra l’apertura luminosa dei pascoli e l’intimità più ombrosa del sottobosco.

Ben presto incontra il ruscello del Pascalet, attraversato grazie a un modesto ponte. È un corso d’acqua discreto, con ramificazioni più numerose di quanto la sua portata lasci immaginare, come se si disperdesse più di quanto scorresse.

Poi la salita riprende, dolce ma costante, sul fianco della collina. Il cammino, severo sotto i passi, diventa sassoso, quasi ruvido, serpeggiando tra gli arbusti. Qui la roccia affiora in modo diverso: non è più tanto il granito a dominare quanto le scure vestigia del basalto, che conferiscono al terreno una consistenza più aspra, quasi vulcanica. 

Il cammino si inserisce allora in un paesaggio che non cede mai alla banalità, tanto è segnato dall’impronta congiunta della geografia, del tempo e degli uomini. L’agricoltura e, ancor più, l’allevamento hanno modellato ogni rilievo e ogni parcella. Ovunque il bestiame bruca un’erba rara, contesa al vento e alle stagioni. Da maggio a ottobre, giovani mucche, tori e vitelli occupano queste alture prima di ridiscendere verso terre più clementi con l’avvicinarsi dell’inverno. Qui non ci sono pastori: gli animali si muovono liberamente nei prati e nella brughiera, semplicemente contenuti dalle austere linee dei fili spinati.

Le vacche di razza Aubrac possiedono un’eleganza singolare: il muso, le palpebre e il contorno delle ciglia sono circondati da un alone chiaro, come se fossero delicatamente truccati. Il loro mantello fulvo cattura la luce e le corna disegnano linee nobili ed eleganti. I tori, spesso più chiari, hanno perso questi attributi maestosi. Oggi, sull’altopiano, l’allevamento è orientato soprattutto alla produzione di carne. La razza resta generalmente tranquilla, anche se alcuni individui più diffidenti ricordano che la dolcezza non esclude la prudenza. Qui una doppia recinzione elettrificata scoraggia il camminatore troppo curioso dal voler osservare troppo da vicino un toro poco incline alla compagnia.

È allora che si rivelano le prime grandi “drailles”, quei sentieri incerti, talvolta bordati d’erba, talvolta graffiati dalle pietre, che costeggiano gli antichi muretti e guidano da secoli il lento spostamento delle mandrie.

Il cammino si innalza sopra un complesso agricolo, come sospeso tra cielo e terra. Lo spazio, smisurato, apre un orizzonte così vasto che lo sguardo del viandante vi si perde, incapace di abbracciare la meta dei propri passi. Più in basso, in contrappunto alla “draille”, si distingue un altro gruppo di edifici, lontano e quasi discreto, probabile segno di una terra condivisa tra diversi proprietari. Ben presto una barriera interrompe la progressione: semplici strutture metalliche, mobili e docili, che gli agricoltori spostano secondo le necessità, come altrettante soglie provvisorie.

Qui nulla ricorda l’organizzazione rigorosa dell’Aubrac prima di Nasbinals. I pascoli si estendono senza suddivisioni, liberi da qualsiasi ostacolo permanente, appena contenuti da qualche filo elettrico, discreto custode di un ordine flessibile. Nessuna cintura di pietra invalicabile né filo spinato ostile: soltanto un confine sottile, quasi simbolico.

Queste “drailles”, appunto, sembrano sottrarsi a ogni logica di pianificazione. Sono opera dell’uomo, tracciate con intenzione, oppure la lenta scrittura del bestiame impressa dal calpestio ostinato dei secoli? Forse sono entrambe le cose, alleanza tra volontà umana e abitudine animale. 

In Aubrac, un avvenimento domina tutti gli altri: la transumanza, autentico rito stagionale. Intorno alla festa di San Urbano, il 25 maggio, le mandrie si adornano di piume, ponpon, nastri e fiori, come per celebrare la partenza. Così decorate, prendono la via degli alti pascoli, dove trascorreranno l’estate sotto i grandi venti e i cieli mutevoli. Ridiscenderanno soltanto per San Guiral, il 13 ottobre. Un tempo i “buronniers” vivevano qui durante l’alpeggio estivo. Da semplici rifugi precari eretti contro gli elementi nacquero poco a poco i “burons,” solide costruzioni dai tetti d’ardesia che erano al tempo stesso rifugi e laboratori. Era lì che il formaggio veniva prodotto e stagionato sotto la direzione del cantalès, il maestro casaro. Il bedeliè sorvegliava gli animali e li conduceva verso i pascoli più ricchi, mentre il pastre si occupava della mungitura due volte al giorno, con la regolarità di un rituale. Accanto a loro lavorava il rol, giovane apprendista incaricato di ogni genere di mansione e destinato a imparare il mestiere all’ombra degli anziani. Alla fine del XIX secolo circa 1.200 “buronniers”, distribuiti in 300 “burons,” producevano quasi 700 tonnellate di formaggio; un’abbondanza che presupponeva la presenza di almeno 15.000 vacche da latte sull’altopiano. Ma già negli anni Trenta questo mondo iniziò il suo declino: la produzione diminuì inesorabilmente e i “burons” attivi scomparvero uno dopo l’altro. Nel 1950 non rimanevano che 25 tonnellate di formaggio prodotte ogni anno. L’isolamento, la durezza delle condizioni di vita e l’attrattiva crescente del comfort moderno rendevano sempre più difficile trovare manodopera. Il formaggio, divenuto raro, raggiunse prezzi proibitivi.

A ciò si aggiunge una realtà più discreta: le vacche Aubrac, celebri per la dolce profondità dei loro occhi “da andaluse”, si rivelano modeste produttrici di latte. La loro produzione annua, compresa tra 1.550 e 2.000 litri, resta ben lontana da quella delle grandi razze lattifere, capaci di raggiungere i 10.000 litri. Progressivamente gli allevatori si orientarono verso altre razze: la Holstein, proveniente dalle pianure del nord Europa, e la Simmental, originaria della Svizzera. Oggi il 90% del latte destinato alla produzione del Laguiole, fiore all’occhiello caseario dell’Aubrac, proviene dalla razza Simmental. Dal 2004 una normativa rigorosa limita peraltro questa produzione alle sole vacche Aubrac e Simmental. Eppure, su questi altopiani battuti dal vento, la presenza delle razze lattifere resta relativamente discreta. La vacca Aubrac, invece, non ha perso i suoi sostenitori. Molti coltivano ancora il desiderio di un ritorno alla razza originaria, fedele alla propria terra, e rifiutano di vedere i “burons “ridotti a semplici attrazioni turistiche. Perché, nonostante tutto, oltre 150.000 capi di razza Aubrac continuano a percorrere queste terre, perpetuando a modo loro la memoria vivente dell’altopiano.

I pascoli si distendono lungo il fianco della collina, a perdita d’occhio, come un mare immobile le cui ondulazioni si fondono con l’orizzonte.

Ancora una barriera, eretta accanto a un “buron”, e già il paesaggio si amplia ulteriormente, acquistando respiro e grandiosità. Il cammino continua la sua lenta avanzata nel cuore delle vaste “drailles” incontrando qua e là modesti blocchi di roccia strappati al terreno dai morsi del gelo, silenziosi testimoni della durezza degli inverni. 

Lassù, dominando il mondo, un “buron” sembra sospeso tra cielo e terra, posato come sulla sommità del tempo. 

Più in alto ancora, la severità delle “drailles “si attenua per un momento all’avvicinarsi di un boschetto. Le querce vi regnano sovrane, accompagnate da castagni e frassini che delimitano questo rifugio vegetale. La terra, di un rosso profondo, si impregna d’acqua; questa scorre abbondante, sgorgando dalle viscere generose del suolo. Forse gli agricoltori hanno conservato questo bosco umido e quasi paludoso per risparmiare alle loro bestie le insidie del fango. Perché qui nulla è lasciato al caso: ogni gesto, ogni scelta, obbedisce a una logica pazientemente costruita.

All’uscita del bosco, il percorso riprende il suo corso, svolgendosi ancora una volta attraverso l’aperta distesa dei pascoli.

Ecco ancora queste magnifiche “drailles”, pazienti incisioni nel paesaggio. In una simile immensità, la presenza dei muretti di pietra non può essere puramente decorativa: risponde senza dubbio a una necessità più discreta e più antica. Non sono forse state costruite queste linee minerali per contenere il bestiame, per impedirgli di raggiungere il bosco vicino? È molto probabile. Più in alto, la salita diventa più impegnativa lungo la “draille;” passo dopo passo, il passo si avvicina, conquistato con lentezza e fatica. .

Ancora un’ultima “draille” per raggiungere il punto culminante, a 1364 metri di altitudine. Si lasciano allora, non senza una certa emozione, queste profonde impronte lasciate dagli uomini e dal bestiame, questi solchi nei quali è iscritta una storia secolare. Ciò che la natura ha impiegato tanto tempo a modellare, l’uomo talvolta riesce a snaturarlo con sorprendente facilità. Vicino alla piccola croce di pietra eretta sulla sommità è comparsa una costruzione piuttosto incongrua, che ricorda più una stazione di arrivo di uno skilift che un rifugio di montagna. Perché sì, anche l’Aubrac si presta ai piaceri della neve.

Il cammino, ormai, sembra esitare, passeggiando lungo la cresta, guidato dai muretti di pietra e dai loro fili spinati, come se anch’esso si prendesse il tempo di contemplare l’immensità circostante.

Al termine di questa linea sommitale, lo sguardo si apre sul villaggio di Aubrac, adagiato più in basso, che il cammino domina con tranquilla maestosità.

Una Vergine immacolata veglia silenziosamente sul paesino, come una presenza tutelare sospesa tra cielo e terra. 

Poco distante si impone la vasta sagoma del Royal Aubrac, edificio carico di memoria, vestigia di un antico splendore alla ricerca di un nuovo destino. Già ai tempi di Adalard, il convento di “Notre-Dame des Pauvres” attirava in questo luogo non soltanto pellegrini, ma anche ogni sorta di diseredati: lebbrosi, tubercolotici e anime erranti in cerca di aiuto. Questa vocazione all’accoglienza e alla cura si protrasse ben oltre il Medioevo, fino al XX secolo, quando Aubrac tornò a essere una terra di convalescenza. Era l’epoca, oggi tramontata, dei sanatori: si credeva allora nelle virtù dell’aria pura e pungente, impregnata di profumi di bosco, capace di guarire i polmoni malati. Anche la storia dell’edificio è avvolta da una certa aura di mistero, proprio come l’altopiano che lo ospita. Già nel 1895 nacque l’idea che un soggiorno all’aria aperta, associato a un’alimentazione sana e in particolare al consumo di latte, potesse alleviare le sofferenze dei malati. Nel 1902 il luogo venne trasformato in sanatorio sotto la direzione del dottor Saunal. Più tardi divenne il Royal Hôtel, collegato agli alberghi Astoria e International di Vichy. Con oltre sessanta camere e servizi moderni per l’epoca, tra cui acqua corrente, elettricità e servizi igienici a ogni piano, incarnava una forma di lusso nel cuore stesso dell’Aubrac. Oggi il comune conta soltanto sette abitanti registrati. Negli anni Sessanta l’edificio cambiò ancora destinazione, diventando centro vacanze e sede di seminari, prima di essere progressivamente abbandonato alle dure condizioni climatiche. Acquistato da un privato nel 2008, vive oggi una nuova fase di trasformazione, mentre una dependance continua a offrire ospitalità ai viaggiatori.

Il cammino attraversa poi la D589, la strada dipartimentale che taglia l’Aubrac e accompagna il viandante ormai da molti chilometri. Poco più in basso, all’ingresso del paesino, un’opera contemporanea di Jean-Claude Lanoix, scultore alsaziano, invita alla contemplazione. Vi si possono leggere queste parole:” Nel silenzio e nella solitudine si ascolta soltanto l’essenziale”. Attraverso il cerchio della scultura, lo sguardo allinea allora la Vergine sulla collina e la Dômerie più in basso, come se entrambe fossero riunite in un unico respiro.

Situato a 1260 metri di altitudine, il paesino comprende oggi i resti dell’antico monastero e alcuni alberghi. Considerata l’esiguità del luogo, è difficile immaginare l’ampiezza del complesso monastico nel Medioevo. Del monastero restano alcuni edifici originali. Uno di essi risale al XII secolo e ospitava l’antico ospedale, con le sue eleganti finestre strette. Un secondo edificio è la grande « Tour des Anglais », alta trenta metri e aperta a sud da sei finestre. 

La chiesa capitolare di “Notre-Dame des Pauvres”, di stile bizantino, è rimasta intatta e conserva un’atmosfera raccolta e soffusa. La canonica, priva di particolari elementi distintivi, completa l’insieme.  

Un po’ di storia. Il convento di Aubrac costituiva un vasto complesso circondato da mura, dove convivevano alloggi monastici, chiostro, cimitero, fucina, forno e perfino prigioni, formando un vero villaggio. Sul portale era incisa questa impressionante formula: In loco horroris et vastae solitudinis (“in questo luogo di orrore e di vasta solitudine”). All’esterno, una locanda e una scuderia accoglievano pellegrini e viaggiatori. Secondo un documento del 1216, intorno all’anno 1100 Adalard d’Eyne, in viaggio verso Compostela, attraversò queste terre ostili infestate da briganti. Miracolosamente salvato da un’aggressione oppure, secondo altre versioni, sconvolto dalla scoperta di un massacro di pellegrini, fece voto di fondare qui un rifugio. Nacque così, intorno al 1120, un monastero-ospedale destinato a proteggere e accogliere i viaggiatori. Sacerdoti, cavalieri, fratelli laici e donati formarono una comunità organizzata al servizio dei pellegrini e dei malati. Sotto l’impulso dei monaci, le foreste vennero progressivamente dissodate, lasciando il posto ai pascoli che avrebbero assicurato la prosperità del dominio. Protetta dal papa e sostenuta dai signori locali, la Dômerie prosperò per secoli, nonostante saccheggi e violenze, in particolare durante la Guerra dei Cent’Anni. A partire dal XV secolo, però, il sistema della commenda provocò un lento declino: i redditi furono dirottati altrove, la disciplina si allentò e la corruzione si diffuse. Nel 1792 la Rivoluzione pose fine all’istituzione: i religiosi vennero dispersi e l’ospedale abbandonato. Un tempo migliaia di pellegrini trovavano qui rifugio, guidati nella nebbia dalla «campana dei perduti», il cui suono richiamava gli smarriti verso la sicurezza. Ancora oggi una campana moderna perpetua quel gesto, ricordando l’antica vocazione del luogo. Anche il paesaggio conserva l’impronta di questa storia: la foresta originaria è scomparsa, sostituita da un altopiano aperto modellato dal pastoralismo. I monaci svilupparono un ingegnoso sistema agro-pastorale, associando coltivazioni di fondovalle e allevamento d’altura, contribuendo allo sviluppo del formaggio Laguiole e di tradizioni gastronomiche come l’aligot. Oggi restano soltanto il cielo immenso, la nudità dell’altopiano e quel silenzio profondo che invita al raccoglimento.

Nel 1353 venne costruita una torre alta trenta metri per proteggere il sito dai briganti e dagli Inglesi della Guerra dei Cent’Anni, da cui il nome di ”Tour des Anglais”. Oggi trasformata in ostello, offre un alloggio dal comfort spartano ma dal fascino autentico: a fronte di una tariffa modesta, i servizi igienici si trovano sulla piazza del villaggio. Chi cerca maggiore comodità può scegliere l’Hôtel de la Dômerie o strutture più originali come l’Annexe de l’Aubrac, dall’arredamento barocco e avvolgente, oppure la Colonie, dove Cyrille ha trasformato un’antica colonia estiva in un sorprendente insieme di camere, appartamenti e bottega dell’usato.

Oggi Aubrac si riassume in una vasta piazza al crocevia delle strade, attorno alla Dômerie e a pochi alloggi. La vita agricola ha abbandonato da tempo questi luoghi, anche se si cerca di conservarne il ricordo attraverso alcuni allestimenti destinati ai visitatori. Qualunque sia l’alloggio scelto, la notte vi trascorre tranquilla per i pellegrini che decidono di fermarsi qui. E sono numerosi.

A partire da Aubrac, il paesaggio subisce una trasformazione quasi brutale. Il cammino abbandona le vaste distese dell’altopiano per precipitare, come attirato da una forza invisibile, verso le prime propaggini boscose della valle del Lot. Seguendo il GR65 tradizionale, l’itinerario accompagna per un tratto la D987 in direzione di Espalion: ultimi fremiti, ultime pieghe dell’altopiano prima della discesa.

Poi, all’improvviso, si stacca dalla strada e si avventura in una nuova esperienza, più segreta e più intima.

Uno stretto sentiero, spesso sassoso, si inclina dolcemente, serpeggiando tra noccioli, cespugli, ginestre e carpini. La vegetazione, più densa e familiare, si arricchisce di erbe spontanee, rose canine, biancospini, sorbi e prugnoli, come un progressivo ritorno a una natura più chiusa e più abitata.

A poco a poco il sentiero si inoltra nel sottobosco; la pendenza diventa più sensibile e il terreno più tormentato, segnato dai passaggi ripetuti.

Più in basso, il cammino raggiunge un piccolo pianoro nel cuore della foresta densa, dove scorre il discreto ruscello dell’Adrech. Le pietre restano ancora poco numerose, ma gli alberi a foglia caduca crescono in altezza e presenza, richiudendo lentamente la volta vegetale sopra il viandante.

Sono soprattutto grandi frassini slanciati, carpini e faggi dai tronchi chiari, quasi argentati, castagni rigogliosi e imponenti aceri a comporre questa foresta. Le querce e le conifere, più rare, sembrano qui ritirate in secondo piano. 

Più in basso ancora, il cammino esce dal sottobosco e raggiunge una sorta di altopiano nudo e silenzioso, quasi steppico, dove una croce di legno solitaria sembra misurare l’immensità. Qui il paesaggio si apre ampiamente e lascia intravedere, in lontananza, i primi segni della valle del Lot. Nonostante questa trasformazione dello scenario, siete ancora in Aubrac e i muretti di pietra e i fili spinati ne custodiscono la memoria. Procedete ormai a mezza costa, sugli ultimi resti dell’altopiano. Il sentiero, simile a uno scivolo naturale, si sviluppa attraverso una successione di terrazze, esitante tra trattenersi e lasciarsi andare. Ma la discesa verso il Lot non lascia alcun dubbio: è inevitabile, inscritta nella stessa pendenza del paesaggio. 

All’inizio la discesa è quasi dolce, lungo muretti invasi da ginestre ed erbe alte, come se il cammino esitasse ancora ad abbandonare l’altopiano.

Ogni passo diventa questione di attenzione: bisogna scegliere l’appoggio, misurare il gesto. Più in basso, lo sguardo scivola verso la fenditura dove serpeggia la Boralde di St Chély; di fronte, una collina si innalza già, promessa di uno sforzo futuro. Perché lo si sa: dopo la discesa bisognerà risalire. Così vanno i cammini. 

Rare case di pietra, abbandonate, punteggiano questo paesaggio austero dominato da rocce e silenzio, come vestigia di una presenza umana ormai cancellata.

Presto appare il paesino di Belvezet, modesto insieme di costruzioni massicce dai tetti in ardesie, talvolta inclinati fino quasi a sfiorare la terra.

Subito più in basso, il sentiero aggira imponenti pilastri basaltici, resti di un antico camino vulcanico messo a nudo dall’erosione, simili a quelle del Puy. Sulla sommità restano le rovine di un castello feudale, aggrappate alla roccia come un ricordo ostinato.

Qui sopravvive ancora una discreta vita pastorale, tranquilla, prima che il cammino ripiombi nel vallone con rinnovata rudezza.

Su questo versante dell’Aubrac, i sentieri sono ripidi, pietrosi, talvolta insidiosi, incassati tra mura e muretti di pietra a secco. Il fango può renderli eccessivamente scivolosi. Eppure la vegetazione si fa generosa: frassini, faggi, querce, aceri e castagni si addensano dietro i muretti, in una profusione quasi selvaggia.

Forse incontrerete qui la razza bovina Salers: mantello mogano o nero, lunghi peli ricci, corna a lira, una presenza insieme rustica ed elegante, emblematica del Cantal. Alcuni allevatori cercano di far rivivere la razza originaria, ancora più scura, venuta dal fondo dei tempi. Si dice che le vacche brune si mostrino volentieri curiose verso i camminatori, numerosi su questo itinerario che conduce a St Chély-d’Aubrac.

Il cammino assume allora l’aspetto di un antico cammino da mugnaio, bordato da pietre coperte di muschio, inciso nei calcari e negli scisti. Rocce e radici si intrecciano sotto i piedi, formando un terreno caotico. E si pensa, non senza stupore, che un tempo carri trainati da buoi percorressero questi passaggi. In certi punti non resta che una frana grossolana, dove il piede scivola quasi senza controllo.

Più in basso, rari momenti di tregua concedono ai tendini una breve indulgenza.

Poi, quasi per sorpresa, tutto si placa: la pendenza si addolcisce davvero e il sentiero si distende in piano sotto la volta degli alberi a foglia caduca, dove qui dominano numerosi castagni.

Ma questa calma non è che una parentesi. Molto presto la danza ricomincia.

Questi paesaggi raccontano una discesa lenta, esigente, quasi iniziatica, un passaggio tra due mondi. Il sentiero non è più che un letto di pietre irregolari, levigate dal tempo e dai passi, che serpeggia sotto gli alberi tra scarpate umide e radici affioranti. Ogni passo si negozia, si pesa, poiché il terreno impone la sua legge.

Più avanti, la pendenza si fa ancora più dura; il cammino diventa incerto, inciso nella terra e nella roccia. Il sottobosco si richiude, mescolando felci, erbe e giovani germogli in una freschezza quasi protettiva.

Il sentiero si allunga allora, sinuoso, ostinatamente pietroso, come un antico passaggio consumato dai secoli. Le pietre, presenti ovunque, incastonate nel suolo o accumulate nei muretti che sostengono le scarpate, testimoniano un paesaggio modellato tanto dalla mano dell’uomo quanto dalle forze naturali. Le radici vi si insinuano, vi si aggrappano, tessendo una rete viva nel cuore stesso della roccia. È un luogo in cui si scende tanto con il corpo quanto con lo sguardo, attratti verso valle, verso ciò che si rivela a poco a poco.

Poi, all’improvviso, l’orizzonte si apre appena, punteggiato da masse di pietra erette come totem, deposte lì dalla natura stessa. 

Un po’ più in basso appaiono alcune tracce di civiltà, come dimenticate dal tempo, vestigia silenziose di una presenza ormai svanita. 

Per gli amanti della difficoltà, l’attraversamento del ruscello, tra le erbe selvatiche, su una pendenza ripida, non lascerà molto spazio al piacere. Dopo questo passaggio incerto, dove persino il tavolo da picnic non invita alla sosta, si può finalmente respirare: l’asfalto non è più lontano, promessa di un terreno più docile.

Per gli altri, meno temerari, un bel cammino s’inoltra più dolcemente nel bosco, offrendo una discesa più clemente e pacificata.

Raggiunge rapidamente la strada: è finita con i sentieri pietrosi e tormentati. La discesa, da 1366 a 875 metri di altitudine, va conquistata, e l’asfalto si incarica ormai di condurre senza fatica fino al villaggio.

La strada scende attraverso una vegetazione lussureggiante, lasciando intravedere, a tratti, il villaggio raccolto più in basso. 

All’avvicinarsi delle prime case, un sentiero si stacca dalla strada per raggiungere più direttamente il cuore del villaggio.

St Chély-d’Aubrac si distende ampiamente nella pianura. Il percorso costeggia a lungo le abitazioni prima di raggiungere il centro. È un villaggio pieno di fascino, con circa 530 abitanti, dove sostano numerosi pellegrini. Costituisce anche un punto di partenza privilegiato per esplorare i molteplici sentieri dell’Aubrac. Il tratto che collega Nasbinals a St Chély-d’Aubrac è iscritto al patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1998, così come il “Pont des Pèlerins” e la sua croce di pietra, che attraverserete domani.

La chiesa romanica, le cui origini risalgono all’XI e al XII secolo, fu ricostruita nel XV secolo dopo un incendio avvenuto durante la Guerra dei Cent’Anni. Restano ancora una torre delle antiche fortificazioni e un campanile civico. All’interno si scoprono in particolare una copia di un Rubens e un bassorilievo gotico raffigurante Cristo circondato da quattro apostoli. 

Il villaggio conserva anche una torre del XV secolo, un tempo proprietà dei “Chapelains de Cuisinis”. Oggi privata, è stata trasformata in un’elegante casa per ospiti.

In stagione, l’ufficio del turismo porta una dolce animazione: ai piedi della torre, affascinanti abitanti del villaggio lavorano a maglia e conversano, perpetuando un’arte di vivere semplice e calorosa.

Qui persino i boscaioli e i pellegrini non sono sempre in carne e ossa: sagome immobili o opere discrete popolano il villaggio di una presenza inattesa.

Esiste un’alternativa al GR65 per coloro che non apprezzano le discese ripide sui cammini sassosi e disseminati di grosse pietre, oppure in caso di pioggia. È sufficiente seguire la D533, la strada asfaltata che scende direttamente a St Chély-d’Aubrac. Il percorso misura 8,4 chilometri. Il traffico automobilistico è molto tranquillo. La strada segue una bella valle attraversata dalla Boralde de Chély, un piccolo fiume che più a valle confluisce nel Lot. Ecco alcune immagini di questo percorso.