Vorsicht vor der Bestie des Gévaudan

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

Wir haben die Route in mehrere Abschnitte unterteilt, um die Übersichtlichkeit zu erleichtern. Für jeden Streckenabschnitt zeigen die Karten die Route, die Steigungen entlang des Weges und den Zustand des GR65. Die Routen wurden auf der Plattform „Wikiloc“ erstellt. Heutzutage ist es nicht mehr notwendig, detaillierte Karten in der Tasche oder im Rucksack mitzuführen. Mit einem Mobiltelefon oder Tablet können Sie die Route ganz einfach live verfolgen.

Für diese Strecke finden Sie hier den Link:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-sauges-au-sauvage-par-le-gr65-29726048

Nicht alle Pilger sind unbedingt mit der Nutzung von GPS oder der Navigation über das Smartphone vertraut, zumal es noch viele Gegenden ohne Internetverbindung gibt. Deshalb ist zur Erleichterung Ihrer Reise ein Buch über die Via Gebennensis durch die Haute-Loire auf Amazon erhältlich. Dieses Werk ist weit mehr als nur ein praktischer Reiseführer: Es begleitet Sie Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer, und bietet Ihnen alle nötigen Informationen für eine entspannte Planung ohne böse Überraschungen. Doch über die nützlichen Ratschläge hinaus entführt es Sie auch in die zauberhafte Atmosphäre des Weges – es fängt die Schönheit der Landschaften ein, die Erhabenheit der Bäume und das Wesen dieses spirituellen Abenteuers. Nur die Bilder fehlen – alles andere ist da, um Sie mitzunehmen auf diese Reise.

Ergänzend dazu haben wir auch ein zweites Buch veröffentlicht, das mit etwas weniger Detailtiefe, aber mit allen wesentlichen Informationen den gesamten Weg vom Le Puy-en-Velay bis nach St Jean-Pied-de-Port beschreibt. Sie haben die Wahl, welcher Strecke Sie folgen möchten,

Wenn Sie nur die Unterkünfte der Etappe einsehen möchten, scrollen Sie direkt zum Ende der Seite.

Heute führt die Strecke durch einen großen Teil des Gévaudan, einer Landschaft ganz eigener Prägung, in der sich Wälder und mächtige Granitblöcke abwechseln und sich die Landschaft zwischen offenen Hochflächen und dichten Wäldern ständig verändert. Immer wieder tauchen abgelegene Weiler auf, umgeben von Wäldern und Weiden, die durch Steinmauern und Stacheldraht begrenzt werden, das unverwechselbare Kennzeichen der Margeride und des Aubrac. Die Strecke verläuft fast genau nach Süden westlich des Allierbeckens. Es ist ein langsamer Übergang zur Margeride und anschließend weiter auf das Hochplateau des Aubrac. Die Landschaft, die Sie heute durchqueren, unterscheidet sich deutlich vom Haut Allier und vom Devès, die Sie soeben verlassen haben. Hier entstand das Relief durch die Verwitterung des Granits des französischen Zentralmassivs. Es handelt sich um ein sanft gerundetes Mittelgebirge, das von den Zuflüssen des Allier und der Truyère entwässert wird. Das Land ist karg und wird von dichten Tannen-, Kiefern- und Buchenwäldern geprägt. Vor allem die Waldkiefer beherrscht die Landschaft, umgeben von Heidelbeerheiden und Ginsterflächen. Die Übergänge zwischen offenen Flächen und Wäldern verlaufen fließend und harmonisch. An den Hängen hat die Erosion Granitadern und kleinere Granitblöcke freigelegt. Da Granit das typische Gestein dieser Region ist, wurde er auch zum wichtigsten Baumaterial. Rund um die Dörfer liegen kleine bewirtschaftete Flächen an den günstigsten Stellen der Täler. Die einzelnen Parzellen werden häufig durch Eschen, Trockenmauern oder Stacheldraht abgegrenzt, der an kleinen Granitblöcken befestigt ist. Der Boden ist aufgrund seines granitischen Untergrundes nährstoffarm und sauer. Deshalb bildet die Viehhaltung die wichtigste Lebensgrundlage. Forstwirtschaft sowie das Sammeln von Pilzen und Flechten ergänzen bis heute die Einkünfte der Bauern.

Zwischen Gévaudan, Margeride und Lozère herrscht häufig eine gewisse Verwirrung. Tatsächlich bezeichnen diese Namen landschaftlich betrachtet weitgehend dieselbe Region. Früher existierte hier die große Provinz Gévaudan, zu der die Margeride, das Aubrac sowie Teile der Cevennen im Süden und des Cantal im Norden gehörten. Erst die moderne Verwaltung gliederte dieses große Gebiet neu und schuf daraus das Département Lozère. Das historische Gévaudan war allerdings etwas größer, da es auch einen Teil des südlichen Départements Haute Loire umfasste, den Sie heute durchqueren. Die Bestie des Gévaudan jedenfalls kannte diese Landschaft bestens und soll ihr Unwesen auf diesem gesamten Gebiet getrieben haben.

Die heutige Etappe verläuft vollständig im Département Haute Loire. Die Landschaft zeigt sich deutlich sanfter als am Vortag. Im ersten Teil der Strecke prägen Wiesen, Granitpfosten und Häuser aus demselben Gestein das Bild. Im zweiten Teil verändert sich die Landschaft allmählich. Dichte Wälder, vor allem aus Fichten und Kiefern, übernehmen die Oberhand, bevor schließlich der eindrucksvolle Ort Le Sauvage erreicht wird, das Ziel dieser Etappe.

Schwierigkeitsgrad der Strecke: Die heutige Etappe ist mit rund zwanzig Kilometern relativ kurz und leicht. Die Höhenunterschiede ( +512 Meter/-204 Meter) fallen deutlich geringer aus als am Vortag. Für wenig erfahrene Wanderer lohnt es sich, die ersten Etappen bewusst kürzer zu halten, damit sich der Körper allmählich an die Belastung gewöhnen kann. Dass diese Etappe vergleichsweise kurz ist, hängt auch damit zusammen, dass sehr viele Pilger unbedingt in Le Sauvage übernachten möchten. Doch Vorsicht: Die Unterkunft bietet lediglich Platz für 41 Personen. Deshalb setzen zahlreiche Wanderer ihre Strecke bis Lajo oder sogar bis St Alban sur Limagnole fort. Der Tag beginnt mit einem angenehmen Anstieg durch die offene Landschaft zum Weiler Le Pinet, anschließend führt die Strecke nach La Clauze, einem Dorf, das von einem Turm beherrscht wird, der auf einem mächtigen Granitblock errichtet wurde. Danach steigt und fällt der Weg mehrmals, bevor er den Bach La Virlange überquert. Ab Chazeaux taucht der Wanderer schließlich in den geheimnisvollen Wald des Gévaudan ein, jener Region der Margeride, die über lange Zeit mit der Legende der Bestie des Gévaudan verbunden war.

Zustand des GR65: Heute überwiegen die Naturwege deutlich:

Asphalt : 6.4 km
Wanderwege : 12.8 km

Manchmal, aus logistischen Gründen oder wegen der Unterkunftsmöglichkeiten, kombinieren diese Etappen Strecken, die an verschiedenen Tagen zurückgelegt wurden, da wir diese Routen mehrmals durchlaufen haben. Daher können Himmel, Regen oder Jahreszeiten variieren. In der Regel ist dies jedoch nicht der Fall, und tatsächlich ändert es nichts an der Beschreibung der Strecke.

Es ist sehr schwierig, die Steigungen der Routen mit Sicherheit anzugeben, unabhängig davon, welches System Sie verwenden.

Für die tatsächlichen Höhenunterschiede lesen Sie bitte die Hinweise zur Kilometerangabe auf der Startseite noch einmal durch.

Abschnitt 1: Am Hang durch die Landschaft von Saugues

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Auf dem gesamten Abschnitt erwartet Sie lediglich eine sanfte Steigung.

Saugues erhebt sich auf seinem Hügel wie ein wachendes Dorf zwischen Himmel und Erde. Vom Ortszentrum aus verlässt der GR65 den Ort mit einem sanften Gefälle in Richtung Ebene, als gleite er langsam aus den Mauern eines alten Traumes hinaus.

Etwas weiter unten erscheint an einem Kreisverkehr ein Wolf aus Metall oder Stein, eine eher ungewöhnliche als majestätische Gestalt. Über seine Schönheit lässt sich streiten, doch er hält treu Wache über die Vorüberziehenden.

Beim Verlassen von Saugues überquert der GR65 die Seuge. Dieser Fluss wirkt auf den ersten Blick unscheinbar, doch nach starken Regenfällen zeigt er mitunter seine ganze Kraft und erinnert daran, dass das Wasser hier jederzeit die Oberhand gewinnen kann. Weiter oben werden Sie ihm erneut begegnen, als treuem Begleiter der Strecke. Heute jedoch fließt er ruhig und friedlich dahin.

In dieser stillen Landschaft scheinen seltsame Holzskulpturen Wache zu halten, wie stumme Erinnerungen an die Geheimnisse des Gévaudan. Diese Figur jedoch hat nichts Bedrohliches an sich. Es ist eine Wäscherin, die sich über ihre Arbeit beugt, eine schlichte und vertraute Gestalt, die zwischen Blumenbeeten ihren Platz gefunden hat.

Andere Figuren hingegen strahlen eine ernstere, beinahe unheilvolle Stimmung aus, als ruhe die Erinnerung an frühere Schrecken noch immer über diesem Land der Legenden. Denn hier haben die alten Geschichten weder die Steine noch die Wälder jemals ganz verlassen. Zum Glück wacht der Schutz eines Heiligen über den Wanderer und vertreibt die Schatten.

Sie mögen Geschichten. Hier folgt eine, die weder Erfindung noch Legende ist, sondern auf historischen Tatsachen beruht. Die Bestie tötete fünfzehn Frauen, achtundsechzig Kinder und sechs Männer und verletzte zahlreiche weitere Menschen. Die Namen und das Schicksal fast aller Opfer sind bekannt. Zwischen Juli 1764 und Juni 1767 verbreitete das Tier im Norden des Gévaudan, in Saugues, Saint Alban, Aumont, Le Malzieu und Langogne sowie in der Auvergne, unter anderem in Pinols und Ruynes, Angst und Schrecken.

Hier befand sich das Jagdgebiet der Bestie. (Sanguinez, Lizenz Wikimedia Creative Commons).

Die Geschichte begann im Wald von Mercoire bei Langogne entlang des Allier. Eine junge Hirtin hütete dort ihre Kühe, als die Bestie plötzlich angriff. Die Hunde flohen, doch die Kühe verteidigten ihre Hirtin mit ihren Hörnern und vertrieben das Tier. Die junge Frau erlitt nur leichte Verletzungen. Sie beschrieb das Ungeheuer als ein Tier von der Größe einer Kuh mit gewaltigem Hals, kleinen aufgerichteten Ohren, einem langen dünnen Schwanz und einem breiten schwarzen Streifen entlang des Rückens vom Kopf bis zur Schwanzspitze. Man vermutete damals eine ungewöhnlich große Wolfsart.

Jeanne Boulet, das erste offiziell anerkannte Opfer, wurde im Juli 1764 bei Les Hubacs nahe Langogne getötet. Man bestattete sie ohne kirchlichen Segen, weil sie vor ihrem Tod keine Beichte mehr ablegen konnte. Bereits im August desselben Jahres wurde ein zweites Opfer gemeldet, ein vierzehnjähriges Mädchen aus der Gegend von Puy Laurent. Beide lebten im Tal des Allier. In den folgenden Monaten griff die Bestie Frauen, Kinder und auch allein arbeitende Hirten an. Viele wurden getötet und teilweise gefressen. Im Oktober 1764 schossen zwei Jäger mehrmals auf das Tier. Nach jedem Treffer fiel es zu Boden, erhob sich jedoch wieder und setzte seinen Weg scheinbar unverletzt fort. Hauptmann Duhamel, der mit sechzig Dragonern in Langogne stationiert war, erhielt den Auftrag, das Tier zu jagen. Er organisierte zahlreiche Treibjagden im Wald, ohne der Bestie jemals zu begegnen. Wahrscheinlich veranlassten diese Jagden das Tier dazu, sein Revier im Oktober 1764 weiter nach Norden an die Grenze zwischen Margeride und Aubrac zu verlegen. Kurz darauf wurde im Dorf Apcher Prunières nahe dem Aubrac plateau ein junges Mädchen getötet. Ihren Kopf fand man erst acht Tage später wieder. Anschließend griff die Bestie mehrfach in der Gegend von Prinsuéjols an. Ein anderes Mal attackierte sie einen jungen Viehhirten, der nur durch seine Kühe gerettet wurde. Jäger entdeckten das Tier in seiner Nähe, konnten es jedoch trotz mehrerer Schüsse nicht erlegen. Währenddessen setzte die Bestie ihr blutiges Werk weiter südlich fort. François Antoine bei der Jagd von Les Chazes.

Im November 1764 verlegte Duhamel mit seinen Dragonern den Standort von Langogne nach Saint Chély weiter nördlich. Im Januar 1765 griff die Bestie Jacques Portefaix und sieben seiner Gefährten an, die bei Chanaleilles, einem kleinen Weiler am GR65, Vieh hüteten. Die Kinder leisteten erbitterten Widerstand und verletzten das Tier sogar an den Augen. Ihr Mut beeindruckte Ludwig XV., der Portefaix eine jährliche Rente von dreihundert Livres gewährte und den übrigen Kindern zweihundertfünfzig Livres zukommen ließ. Nun nahm auch der König die Angelegenheit ernst und entsandte professionelle Wolfsjäger. Im Februar 1765 trafen Vater und Sohn Denneval mit acht Jagdhunden ein. Obwohl sie zahlreiche Wölfe erlegten, gingen die Angriffe weiter. Im Juni 1765 wurden sie durch François Antoine, den königlichen Arkebusier und obersten Jagdmeister, ersetzt. Er ließ sich in Le Malzieu nieder. Im September 1765 erhielt François Antoine die Nachricht, dass ein außergewöhnlich großer Wolf in den Wäldern der Abtei Les Chazes gesichtet worden sei. In dieser Gegend des Allier war die Bestie bis dahin nie erschienen. Gemeinsam mit vierzig Jägern aus Langeac erlegte Antoine das Tier. Es handelte sich lediglich um einen außergewöhnlich großen Wolf mit einem Gewicht von etwa 130 Pfund. Die Überlebenden identifizierten ihn dennoch als die Bestie. Der Chirurg Baker aus Saugues sezierte das Tier und ließ es ausstopfen. Anschließend wurde es nach Versailles gebracht und in den Gärten des Königs ausgestellt. François Antoine wurde zum Nationalhelden, und offiziell galt die Bestie des Gévaudan, nun als Wolf von Les Chazes bezeichnet, als besiegt.Doch die Geschichte war noch nicht zu Ende. Im Dezember 1769 tauchte ein weiteres Tier auf und verletzte zwei Männer. Es folgten zahlreiche neue Todesfälle. Erst Jean Chastel erschoss das Tier im Juni 1770. Bis heute bestehen viele Kontroversen über diesen zweiten Fall. Der Chirurg Boulanger aus Saugues sezierte und präparierte auch dieses Tier. Zunächst wurde es im Schloss Besque ausgestellt und später nach Versailles geschickt. Als es in Paris eintraf, befand es sich bereits in fortgeschrittener Verwesung, weshalb der König sich weigerte, es überhaupt anzusehen. Offiziell galt die Bestie des Gévaudan bereits seit der Erlegung des Wolfs von Les Chazes als vernichtet. Der berühmte Naturforscher Buffon untersuchte das Tier und kam ebenfalls zu dem Schluss, dass es sich um einen großen Wolf handelte. Von seinen Aufzeichnungen blieb jedoch nichts erhalten. Schließlich wurde das Tier ohne weitere Spuren im Garten begraben. Der Überlieferung zufolge war jedoch das von Jean Chastel erlegte Tier die wahre Bestie, denn nach seinem Tod endeten die Angriffe schlagartig.

Bis heute bleiben viele Rätsel ungelöst. Das Tier legte täglich Entfernungen von mehr als fünfzig Kilometern zurück. Deshalb entstand die Vermutung, dass möglicherweise mehrere Raubtiere beteiligt gewesen sein könnten, auch wenn dies niemals bewiesen werden konnte. Zeitzeugen beschrieben das Wesen zwar als Wolf, doch es unterschied sich deutlich von einem gewöhnlichen Wolf. Sein gestreifter Rücken, der buschige Schwanz und die gewaltigen Kiefer passten nicht zu bekannten Arten. Die Bestie fraß ihre Opfer, zertrümmerte ihre Schädel und verschlang bevorzugt die Eingeweide. Als Erklärungen wurden Pavian, Leopard, Bär, Vielfraß oder Streifenhyäne vorgeschlagen. Andere glaubten sogar an einen Werwolf. Sicher scheint lediglich, dass das Tier menschliches Fleisch bevorzugte und Schafe oder Ziegen weitgehend unbehelligt ließ. Auch seine angebliche Unverwundbarkeit gegenüber Kugeln lässt sich wohl eher mit den begrenzten Waffen jener Zeit erklären. Noch mehr als zwei Jahrhunderte später übt dieses geheimnisvolle Kapitel der Geschichte eine große Faszination aus. Halten Sie also in den Wäldern nahe Le Sauvage die Augen offen. Zum Glück wacht der heilige Jakobus über Ihren Weg.

Schon kurz nach einem kurzen Abschnitt auf der Departement Straße geht der GR65 wieder an Höhe und steigt sanft in Richtung Le Pinet an. Sofort öffnet sich erneut die weite Landschaft der Margeride.

La Clauze liegt nur noch 6,6 Kilometer entfernt und erscheint wie ein stilles Versprechen am Horizont.

Zunächst folgt die Strecke der Straße, die sich zwischen neueren Wohnhäusern am Fluss entlangzieht. Bald jedoch verlässt sie den Asphalt und erreicht einen breiten Erdweg, ursprünglicher und dem Geist des Jakobswegs weit angemessener.

Hier zeigt sich das wahre Gesicht dieser Landschaft, schlicht, ursprünglich und widerstandsfähig. Die Menschen scheinen etwas von dem Granit übernommen zu haben, aus dem ihre Häuser gebaut sind, Festigkeit, Zurückhaltung und eine stille Würde.

Zum Glück bringt das Vieh eine friedliche Lebendigkeit in diese Landschaft. Die Gegend um Saugues genießt seit Langem einen hervorragenden Ruf in der Viehzucht, und der Markt von Saugues ist ihr lebendiges Symbol. Auf den Wiesen ziehen Herden weißer Schafe vorbei. Besonders verbreitet ist das Schaf der Rasse Blanche du Massif Central mit seinem eleganten Körperbau, dem hellen hornlosen Kopf, den leicht herabhängenden Ohren und der schneeweißen Wolle, die Kopf, oberen Hals und einen Teil des Bauches freilässt. Seltener begegnet man den Bizet-Schafen, die durch ihren schwarzen Kopf mit dem weißen Streifen über der Schnauze sofort auffallen.

Vor allem aber prägen Milchkühe diese Weiden. Am häufigsten begegnet man der robusten und leistungsfähigen Montbéliarde. Auch die aus Savoyen stammende Abondance bringt mit ihrem kastanienbraunen Fell, dem hellen Kopf und den charakteristischen roten Augenringen einen Hauch alpiner Landschaft mit sich. Hinzu kommen die großen Fleischrassen Aubrac, Limousin, Charolais und Salers, eindrucksvolle Tiere, die weniger wegen ihrer Milch als wegen der Qualität ihres Fleisches gezüchtet werden.

Allmählich steigt der Erdweg wieder durch die offene Landschaft bis zu einer ersten Weggabelung an. Die Steigung bleibt jedoch angenehm und schont noch immer die Kräfte des Wanderers. In diesen Wiesen stehen zahlreiche Eschen. Ihre Anwesenheit ist kein Zufall. Früher dienten ihre Früchte als wertvolles Viehfutter, weshalb sie überall gepflanzt wurden. Heute sind sie vor allem elegante Wächter der Landschaft geblieben. Kaum ein anderer Baum verbindet Schlichtheit und Anmut so selbstverständlich miteinander.

Anschließend übernimmt wieder der Asphalt und führt an einigen verstreut liegenden Bauernhöfen vorbei, die sich harmonisch an den Hang schmiegen.

Hier spenden die Eschen endlich etwas willkommenen Schatten.

Weiter oben erscheint eine Weggabelung, die von einem Eisernen Kreuz auf einem Granitblock markiert wird. Solche Kreuze begleiten die Landschaft wie Leuchtfeuer und geben dem Wanderer Orientierung und Zuversicht. Hier führt die Straße nach Le Pinet durch eine ruhige Landschaft, in der die Herden friedlich auf den weiten Wiesen grasen.

Vor Ihnen breitet sich die Landschaft von Saugues in ruhiger und beinahe feierlicher Schönheit aus, wie ein großes Tuch aus Licht über den sanften Wellen des Geländes.

Kurz darauf erreicht die Straße die ersten Bauernhöfe von Le Pinet. Die vulkanischen Steine des Devès liegen nun endgültig hinter Ihnen. Hier beginnt die Herrschaft des Granits der Margeride. Seine Schönheit unterscheidet sich zwar von jener des Basalts, wirkt jedoch ebenso kraftvoll und tief verwurzelt.

Diese Höfe und Wirtschaftsgebäude scheinen unmittelbar aus dem Boden hervorgegangen zu sein, als hätte die Erde selbst ihre Geschichte sichtbar werden lassen. Ihre dicken Mauern wurden Stein für Stein mit der Geduld vieler Generationen errichtet und tragen die Farben der Jahreszeiten und der vergangenen Jahre. Nichts will hier beeindrucken. Alles erzählt von Beständigkeit, harter Arbeit und Ausdauer. Die kleinen Fensteröffnungen verraten, wie streng die Winter und wie hart die Winde auf diesen Hochflächen sein können.

Noch ein Kreuz und anschließend eine schöne Allee aus Eschen kündigen einen Weiler an, der sich bescheiden entlang des Hanges ausdehnt.

In diesen Granitdörfern findet man noch immer den traditionellen „Travail“, den hölzernen oder eisernen Spannrahmen zum Beschlagen der Ochsen. Heute steht er still, gehört jedoch zu den kostbarsten Zeugnissen des ländlichen Kulturerbes dieser Region. Er erzählt von den arbeitsreichen Jahreszeiten, von der Kraft der Tiere und vom handwerklichen Können vergangener Generationens.

Danach führt die Straße mitten durch den Weiler, vorbei an einigen großen Bauernhöfen, die wirken, als seien sie direkt aus dem reinsten Granit herausgemeißelt worden. In diesem harten, beinahe ewigen Gestein scheinen die Gebäude noch immer den Duft von Erde, Vieh, Heu und Ernte in sich zu tragen.

Hinter Le Pinet zieht sich ein breiter Erdweg gemächlich durch die Wiesen. Kleine Gruppen von Eschen spenden angenehmen Schatten, während einzelne Ahornbäume den Horizont gliedern. Auf den Böschungen wachsen Ginster und Brombeersträucher in lebendigem Durcheinander.

Mitunter heben die Rinder beim Vorübergehen der Pilger den Kopf und beobachten sie mit ruhigem, beinahe neugierigem Blick. Manchmal schenken sie ihnen kaum Beachtung, als hätten sie sich längst an dieses tägliche Schauspiel gewöhnt. Offenbar gehören die Pilger für sie längst ebenso selbstverständlich zum Jahreslauf wie die wechselnden Jahreszeiten.

Hier amüsierten sich zwei Pilgerinnen darüber, dass man offenbar mehr Zeit damit verbringen kann, Kühe zu fotografieren als die Wanderer selbst. Vielleicht entdecken sie sich eines Tages zufällig in diesen Zeilen wieder. Ihnen gilt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für ihre spontanen und ebenso strahlenden Lächeln wie der Himmel an jenem Tag.

Der Weg setzt seine lange Wanderung zwischen Wiesen und Kiefernrändern fort. Er streift die Wälder, ohne wirklich in sie einzutauchen, als ziehe er das helle Licht und die offene Landschaft noch immer dem Schatten der Wälder vor.

Abschnitt 2: Sanfte Auf und Abs im Wald

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Sanfte Steigungen auf dem gesamten Abschnitt, mit Ausnahme der Umgebung der Seuge-Überquerung.

Weiter vorne öffnen sich die Wiesen zu kleinen Roggenfeldern, die sich an den Fuß von Fichten und Kiefern schmiegen. Roggen ist hier seit jeher das Getreide von Saugues, das Korn der Hochlagen und der rauen Jahreszeiten. Die Felder bleiben jedoch klein und beinahe verborgen. Baumgruppen gliedern die Landschaft und lassen den Bauern gerade so viel Land, wie nötig ist, um es zu bewirtschaften. Nach und nach gewinnen die mächtigen Kiefern die Oberhand, verdrängen die Sträucher, und der Waldboden nimmt jene weiche braune Färbung an, die für Nadelwälder so typisch ist.

Allmählich weicht die offene Landschaft dem Wald, in der Gegend von Les Pendus und Champ Roucis. Vor allem Nadelbäume und insbesondere Waldkiefern bestimmen hier das Bild. Der Pfad verläuft entlang kleiner Trockenmauern und folgt stellenweise Stacheldrahtzäunen, hinter denen friedlich Rinder und Schafe weiden. Selbst am Waldrand teilen sich Mensch und Tier diese Landschaft mit einer Selbstverständlichkeit, die seit Jahrhunderten Bestand hat.

Manchmal wurden sogar die Menhire selbst in den Alltag integriert und dienen heute als schlichte Zaunpfosten an den Weiden, als hätten sich selbst die uralten Geheimnisse der Geduld der Jahrhunderte gebeugt.

Hier herrscht eine tiefe und lautlose Ruhe. Das Gras wächst üppig, und die Bäume schließen ihre geheimen Lichtungen wie einen schützenden Kreis ein, in denen Wildkräuter und eine üppige Natur gedeihen. Die Hügel schmiegen sich in sanften Rundungen aneinander und wenden ihre Hänge abwechselnd der Sonne oder dem feinen Nieselregen zu. In diesen grünen Kathedralen zeigen sich selbst die Aubrac-Rinder, die sonst so neugierig und zutraulich sind, manchmal völlig gleichgültig gegenüber den vorbeiziehenden Pilgern. Weht ein leichter Wind durch die Äste, scheint der ganze Wald in einem langsamen Atemzug aufzuleben, wie der ruhige Atem eines Schlafenden.

Der breite Erdweg zieht sich nun sanft durch die Landschaft, verlässt für kurze Zeit die Kiefernwälder, durchquert helle Lichtungen und verschwindet anschließend wieder im kühlen Schatten des Waldes. Überall wachsen schlanke, gerade Baumstämme empor, wie geduldige Säulen, die sich dem Himmel entgegenstrecken.

Der Weg führt so an einem uralten Geheimnis vorbei, das seit Jahrhunderten in diesen Wäldern verborgen liegt. Es ist die Welt der Wölfe, der Hexen und der vergessenen Götter, deren unsichtbare Gegenwart zwischen den Bäumen noch immer zu schweben scheint.

Doch selbst in dieser Landschaft voller Legenden überlässt man das Leben niemals dem Zufall. Der Mensch sorgt weiterhin für seine Tiere, sammelt das Wasser, leitet es weiter und teilt es mit anderen.

Fast unbemerkt hat der GR65 inzwischen mehr als einen Kilometer sanft an Höhe gewonnen, bevor er sich allmählich wieder der Seuge zuwendet. Unter den Schuhen knacken gelegentlich Tannenzapfen, während Heidelbeersträucher den Waldboden mit ihren dunklen Farbtupfern bedecken.

Nach und nach lockert sich der Kiefernwald. Eschen und Ahornbäume erscheinen wieder. Anschließend führt der Weg am Weiler Champ du Cros vorbei. Ein Wegweiser weist hier auf eine Unterkunft hin, die anderthalb Kilometer von der Strecke entfernt liegt, eine Einladung zur Rast in einem jener kleinen, friedlichen Weiler, die sich ebenso unauffällig in die Landschaft einfügen wie die Wälder, die sie umgeben.

Unterwegs erhebt sich erneut ein mächtiges Granithaus. In dieser Gegend, in der die Zeit manchmal stillzustehen scheint, lässt sich kaum erkennen, ob diese schönen Gebäude das ganze Jahr über bewohnt sind oder nur während der warmen Monate Leben zeigen. Sie bewahren jedenfalls dieselbe stille Präsenz und dieselbe schlichte Würde. Von hier aus weist die Strecke nun auf La Clauze, das längst nicht mehr so fern erscheint wie noch am Morgen.

Dort erreicht der GR65 erneut die Seuge und überquert sie ein weiteres Mal. Fast muss man sich hinunterbeugen und aufmerksam lauschen, um den schmalen Wasserlauf zwischen den Steinen zu entdecken.

Hinter dem Bach steigt der Weg auf festem Erdboden zunächst durch eine weite Lichtung und anschließend durch die offene Landschaft in Richtung La Clauze an. Hier und da begrenzen Stacheldrahtzäune auf den Steinmauern die Wiesen unter den Eschen.

Schon bald erscheinen die ersten Anzeichen des Dorfes.

Beim Näherkommen übernimmt erneut der Asphalt. Das ist auf dem Jakobsweg fast immer so. Traktoren mögen Schlamm schließlich weit weniger als Pilger.

Der Granithügel von La Clauze wird von einem stolzen siebeneckigen Turm beherrscht, der einst die Macht der hier herrschenden Grundherren verkörperte. Um die Pechnasen und die hoch gelegenen Schießscharten zu erreichen, benötigte man früher Leitern. Burgen, Festungen und Bergfriede gehören untrennbar zur Geschichte der Auvergne, jener Zeit der kleinen lokalen Herren mit ihrem oft ausgesprochen kriegerischen Wesen. Heute stehen diese einst uneinnehmbaren Burgen als Ruinen auf ihren Hügeln und erinnern an einen längst vergangenen Machtanspruch.

In La Clauze herrscht der Granit uneingeschränkt. Er prägt den stolzen Turm aus dem 12. Jahrhundert, der noch immer über das Dorf wacht, ebenso wie das schlichte Haus der Béates, die massiven Fassaden der Wohnhäuser, den Dorfbrunnen und sogar den prachtvollen „Travail“ zum Beschlagen der Ochsen, jenes bemerkenswerte Zeugnis einer bäuerlichen Welt, deren Geschichte im Stein weiterlebt.

Die „Béates“ gehörten einer weltlichen Einrichtung an, die im 17. Jahrhundert entstand. Diese Frauen waren Katechetinnen, Krankenpflegerinnen, Helferinnen im Alltag und Begleiterinnen der Sterbenden zugleich. Mit großer Bescheidenheit kümmerten sie sich um das Leben der Dorfgemeinschaften. Sie spendeten Trost, pflegten Kranke und standen den Schwächsten bei. Heute erinnert nur noch eines ihrer Steinhäuser an ihre Anwesenheit. Dennoch erfüllen diese ehemaligen Häuser weiterhin ihren ursprünglichen Zweck. Sie bieten noch immer Pilgern, oft jungen Menschen und manchmal Reisenden mit bescheidenen Mitteln, für eine Nacht kostenlos Unterkunft, Wärme und sogar den seltenen Luxus einer kleinen Küche.

Im Dorf beeindrucken die Gebäude noch immer durch ihre kraftvolle Erscheinung. Sie wurden errichtet, um Wind, Winter und der Zeit zu trotzen, und ihre hellen Granitmauern verleihen La Clauze eine schlichte Würde. Doch wie viele Dörfer trägt auch dieser Ort seine Wunden. Wie vielerorts verschwindet das ländliche Frankreich allmählich. Zahlreiche Häuser stehen verlassen und verfallen, als hätte sich das Leben leise zurückgezogen. Der Granit jedoch bleibt. Er bewahrt unbeirrt die Erinnerung an vergangene Zeiten.

Im Gévaudan gehörte einst ein großer Teil des Landes den Dorfgemeinschaften und wurde nach althergebrachten Regeln gemeinsam genutzt. Diese Ordnung verschwand mit der Zeit, doch bis heute findet sich gelegentlich noch ein Couderc, jener freie Platz im Herzen des Dorfes, auf dem sich früher das gemeinschaftliche Leben abspielte. Dort standen das Gemeindehaus, der Backofen, der Waschplatz und selbstverständlich auch der berühmte Spannrahmen zum Beschlagen der Ochsen. Solche Orte erzählen eindrucksvoller als viele Bücher von einer Kultur der gegenseitigen Hilfe, des Teilens und der gemeinsamen Verantwortung.

Am Ortsausgang von La Clauze erreicht der GR65 wieder die Straße. Der Wanderer folgt nun über längere Zeit dem Straßenrand. In regelmäßigen Abständen erscheinen eingestürzte Mauern, die von alten, durch Wind und Wetter geschwärzten Balken notdürftig gestützt werden. Moos überzieht langsam die Überreste dieser früheren Lebenswelt, wie eine lautlose Schrift der Zeit auf den Ruinen. Oft verschwindet zuerst das Frankreich der einfachen Menschen, der armen Bauern, ihrer schlichten Arbeit und der Häuser, die einst für Generationen gebaut wurden. Vor Ihnen öffnet sich der Blick allmählich auf die dunklen Wälder am Horizont, die bereits den nächsten Abschnitt Ihrer Reise ankündigen.

Abschnitt 3: Auf den Spuren der Bestie des Gévaudan

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Meist sanfte Steigungen, abgesehen von einigen kurzen Anstiegen in der Nähe von Le Villeret d’Apcher.

Hier gehört die Strecke gewiss nicht zu den spektakulärsten Abschnitten der Etappe, denn der GR65 folgt eine Zeit lang der Straße. Doch der Pilger empfindet dies kaum als Nachteil. Der Verkehr ist selten, beinahe nicht vorhanden, und man wandert mitten durch die Landschaft, fern von jedem Lärm. Auch diese Passage besitzt ihre eigene Schönheit, die der stillen Weite, der offenen Hügel, der winzigen Bauernhöfe in der Ferne, eines Roggenfeldes zwischen zwei Böschungen und einiger friedlicher Herden, die die Wiesen wie ruhige Lebenszeichen beleben.

Die Straße wellt sich sanft am Hang des bewaldeten Hügels entlang und steigt dann über einige hundert Meter etwas deutlicher an. Die Steigung wird spürbarer, ohne jemals wirklich hart zu werden. Gerade in solchen einsamen Abschnitten, wenn die Landschaft wie angehalten wirkt und der Schritt seinen Rhythmus findet, hebt der Pilger, in Gedanken versunken, manchmal den Kopf, um den bereits zurückgelegten Weg zu ermessen und jenen, den der Tag noch bereithält.

Oben auf dem Hügel verlässt der GR65 endlich die Hauptstraße, auf der nur hin und wieder ein vereinzeltes Fahrzeug vorbeikommt, und biegt auf eine kleinere, vertraulichere Straße ein, die sich sanft nach Le Falzet hinabsenkt.

Der Abstieg beginnt zwischen Ginster, begleitet vom leichten Schatten der Eschen und Ahornbäume.

Je tiefer man in das kleine Tal gelangt, desto dichter wird die Vegetation. Zu den vertrauten Bäumen gesellen sich große Hainbuchen, Buchen und sogar einige Walnussbäume, die die Nähe eines geschützteren und bewohnteren Ortes ankündigen.

Le Falzet erscheint fast ohne Übergang, gleich hinter dem Gehölz, wie ein Geheimnis, das Hang und Bäume bewahrt haben.

In Le Falzet dient ein gastfreundlicher Bauernhof als kleine Schenke und bietet hausgemachte Produkte an. In solchen einfachen und großzügigen Rastorten liegt etwas zutiefst Tröstliches. Nach Stunden des Gehens, nach Müdigkeit, Sonne oder Wind werden diese improvisierten Zufluchtsorte zu wahren Oasen, mit einer Bank im Schatten, einem geteilten Glas, einem freundlichen Lächeln, und plötzlich scheint die Straße weniger lang. Der Pilger gewinnt dort neue Kraft, vor allem aber dieses kostbare Gefühl, mitten auf der Reise für einen Augenblick willkommen zu sein.

Im Dorf atmet alles die schlichte Pracht, die ruhige Festigkeit und den zeitlosen Charme des hellen Granits. Häuser, Mauern und Brunnen scheinen aus demselben mineralischen Licht gehauen zu sein, als hätte der Stein hier der ganzen Landschaft seine Würde aufgeprägt.

Am Dorfausgang folgt der GR65 noch einige hundert Meter der Nebenstraße, bevor er kurz wieder die verlassene Hauptstraße erreicht.

Doch die Strecke verweilt nicht lange auf dem Asphalt. Sehr bald öffnet sich dem Wanderer am Fuß des Hügels, der nach Le Villeret d’Apcher hinaufzieht, ein breiter Erdweg. Wie so oft scheint die Strecke den hellen Staub ländlicher Pisten dem glatten Band allzu gefügiger Straßen vorzuziehen.

Nun erscheint die Landschaft wieder in ihrer ursprünglichsten Gestalt. Die Wiesen breiten sich aus, von Stacheldrahtzäunen eingefasst, die das Vieh zusammenhalten, und hier und da von einzelnen Eschen, Ahornbäumen oder Hainbuchen gegliedert, die wie vertraute Gestalten in der sanften Weite der Weiden stehen. Hier drängt nichts. Die Landschaft erschließt sich langsam, mit jener souveränen Einfachheit, die den Weideländern eigen ist.

Unterwegs erscheint am Rand des Weges ein kleines Rätsel. Es sieht aus wie ein rustikaler Grenzstein, ein Votivobjekt oder ein bescheidener Totem, der schweigend dort aufgestellt wurde. In dieser Landschaft offener Wege und weiter Weiden wirkt dieses Objekt wie ein poetischer Orientierungspunkt, vielleicht eine volkstümliche Skulptur, ein Zeichen für die Wanderer oder ein stiller Gruß an die Pilger, die hier vorbeikommen. Es sagt nichts, und doch begleitet es.

Oben auf dem kurzen Hügel neigt sich der Weg sanft nach Le Villeret d’Apcher hinab, einem Dorf, das mit der Erinnerung an Jacques Portefaix verbunden ist, jenen Jungen, dessen Mut seine Schwester bei einem Angriff der Bestie des Gévaudan vor einem grausamen Tod bewahrte. Hier berühren sich Geschichte und Legende noch immer, als hätten diese Landschaften selbst niemals ganz vergessen.

In diesen Granitdörfern hat man bisweilen das seltsame Gefühl, erwartet zu werden. Die Häuser scheinen den Vorübergehenden anzublicken, schweigend und doch voller Gegenwart, als wollten sie gleich das Geheimnis ihrer mit Kalk oder Mörtel gefügten Steine preisgeben. Sie wirken, als seien sie immer schon dagewesen, unveränderlich und tiefer verwurzelt als die Menschen selbst.

Am Dorfausgang, nach einigen gewundenen Gassen, beginnt der GR65 einen steilen Abstieg auf Asphalt, stellenweise mit mehr als fünfzehn Prozent Gefälle, hinunter zur Virlange, die am Fuß des Hanges dahinzieht. Der Jakobsweg liebt solche Gegensätze. Er führt oft zu einem Bach hinab, nur um anschließend wieder anzusteigen, als wolle er den Wanderer daran erinnern, dass nichts ohne Umweg gewonnen wird. Heute bleibt das Relief jedoch gnädig, keine lange, erschöpfende Talfahrt und kein harter Aufstieg, sondern nur einige Kilometer welliger Landschaft und kühler Wälder.

Dennoch wird das Gefälle entlang der Granitmauern bis zum unteren Ende des Dorfes recht deutlich. Dort soll einst, so hieß es, unterhalb des Dorfes eine Quelle geflossen sein, der man heilende Kräfte zuschrieb. Sie dürfte vielen geholfen haben, denn heute scheint sie sich aus der Welt zurückgezogen zu haben, versiegt, verborgen oder einfach vergessen. Der vorbeiziehende Pilger findet keine Spur mehr von ihr. Wenn Ihre Schritte Sie hierherführen, reizt es Sie vielleicht, dieses kleine Rätsel am Rand des Weges zu lösen.

Der GR65 folgt noch einige Schritte dem Asphalt durch eine kleine Ebene, bevor er den Bach Virlange erreicht.

Dort zeigt sich endlich das Wasser, bescheiden, aber deutlich vorhanden, treu seinem Lauf. Der Weg überschreitet es ohne Umstände.

Wenn Sie sich umdrehen, können Sie jenseits der Abondance-Kühe, die auf den Wiesen grasen, noch einmal den Reiz dieser Steindörfer genießen, die sich an die Hügel klammern.

Doch schon kurz nach dem Bach gewinnt der GR65 wieder an Kraft und steigt auf einem breiten Erdweg entschlossener an. Die Steigung richtet sich auf und erinnert leise daran, dass der Weg nie lange Ruhe gewährt, ohne eine Gegenleistung zu verlangen.

Abschnitt 4: Am Berghang hinauf nach Le Sauvage

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke : Meist sanfte Steigungen, unterbrochen von einigen kurzen, etwas steileren Anstiegen.

Im Wald von Ronc d’Estandard wartet ein kurzer, aber kräftiger Anstieg, der sich zwischen Laubbäumen, Nadelbäumen und dichtem Unterholz hindurchschlängelt, als wolle der Wald selbst den Wanderer noch einmal auf die Probe stellen, bevor er ihm den Durchgang gewährt.

Der Anstieg ist zwar nicht lang, zeigt jedoch sofort seinen Charakter. Der Weg folgt zunächst eine Weile dem Kamm und biegt dort oben plötzlich scharf nach rechts ab. Hier ist Aufmerksamkeit gefragt, denn der geradeaus weiterführende Weg wirkt verlockend und kann leicht in die Irre führen.

Danach wird der steinige Boden unter den Füßen rauer, bevor der Weg schließlich in einen angenehmen, sanften Abstieg übergeht und sich am Hang entlangzieht.

In der offenen Landschaft ragen hohe Strommasten mit ihren schlanken Metallgerüsten empor und ziehen ihre Leitungen wie vertraute Orientierungslinien durch die Weite. Verschwinden werden sie wohl so bald nicht. Frankreich verfügt weder über die nötigen Mittel noch über den politischen Willen, diese Hochspannungsleitungen vollständig unter die Erde zu verlegen. Da man ohnehin mit ihrer Präsenz leben muss, lohnt es sich kaum, sich über sie zu beklagen. Für den Pilger werden sie beinahe zu stillen Begleitern der Strecke, zu zuverlässigen Orientierungspunkten in der weiten Landschaft. Der letzte Mast auf der Anhöhe steht bereits auf der Höhe von Le Sauvage, genau dort, wo der Wanderer erwartet wird.

Anschließend erreicht der Weg das Ende des Abstiegs und gelangt nach einem sehr kurzen Abschnitt auf Asphalt zum Weiler Moulin du Pin.

Danach nimmt ein breiter Erdweg den Anstieg mit ruhiger Entschlossenheit wieder auf und führt den Hang hinauf.

Fast einen Kilometer lang steigt der Weg sanft zum Hochplateau an, mitten durch eine weit geöffnete Landschaft, in der Schatten selten geworden sind. Felder sucht man hier fast vergeblich. Nur die ruhigen Wellen der Weiden bestimmen das Bild.

Zur rechten Seite rückt Chanaleilles allmählich näher. Das Dorf liegt oberhalb der Departement Straße D589, die Saugues mit St Alban sur Limagnole verbindet.

Kurz darauf beginnt der Weg leicht abzufallen. Rechts lässt sich der Friedhof von Chanaleilles bereits deutlich erkennen, als erster Vorbote des Dorfes.

Am Ende des kurzen Abstiegs erreicht der GR65 den Ort Contaldès auf einer asphaltierten Straße. Hier haben viele Bauernhöfe ihre alten Steinmauern durch schlichtere und funktionalere Gebäude ersetzt, die den Bedürfnissen der heutigen Landwirtschaft besser entsprechen.

Chanaleilles liegt nur wenige Schritte entfernt. Der Blick fällt zunächst auf den etwas außerhalb gelegenen Friedhofs. Doch der kleine Abstecher lohnt sich vor allem wegen der Möglichkeiten zur Rast, einer willkommenen kleinen Einkaufsmöglichkeit und der Gelegenheit, etwas zu essen. Die Kirche verdient ebenfalls einen Besuch, insbesondere wegen ihres bemerkenswerten Glockengiebels. Diese Bauform besteht aus einer einzigen Mauer mit Öffnungen für die Glocken und verleiht dem Bauwerk eine schlichte und zugleich ungewöhnliche Eleganz. Und welch angenehmer Anblick sind in diesen Dörfern mit ihren soliden Steinhäusern die kleinen Scharen frei umherlaufender Hühner!

Von Contaldès aus übernimmt der Weg wieder die Führung. Er wird schmaler, steiniger und steigt unter Eschen zwischen Hainbuchen und Ginster langsam an, als fände er nach und nach zu seinem eigentlichen Wesen zurück.

Stellenweise wird die Steigung etwas kräftiger. Der Wanderer bewegt sich nun oberhalb von Chanaleilles und seines Friedhofs, die langsam hinter ihm zurückbleiben und bereits Teil der Erinnerung werden.

Weiter oben erreicht der Weg schließlich den Weiler Chazeaux.

Chazeaux gehört zu jenen kleinen Granitdörfern, für die diese Region bekannt ist. Bescheiden, harmonisch und fest mit seiner Landschaft verwurzelt, lädt es viele Pilger zu einer letzten Rast ein, bevor sie den abschließenden Anstieg nach Le Sauvage in Angriff nehmen. In einem liebevoll restaurierten Haus und einer Gastfreundschaft ohne jede Förmlichkeit findet der Wanderer oft weit mehr als nur eine Pause. Er entdeckt ein Gefühl tiefer Zufriedenheit. Mehr kann man sich auf dem Jakobsweg kaum wünschen?

Anschließend verlässt eine steile, geradlinige Straße den Weiler und steigt oberhalb der letzten Häuser an.

Kurz darauf erreicht sie den Ort La Sagne auf 1 170 Metern Höhe. Von hier aus liegen noch fast fünf Kilometer bis Le Sauvage vor Ihnen.

Nun übernimmt wieder ein breiter Erdweg, angenehm zu gehen und beinahe einladend. Mit sanfter Steigung zieht er sich durch die Ginsterheiden in Richtung des Waldes von Narcettes. Die Landschaft zeigt sich hier von ihrer friedlichen Seite. Vereinzelte Kiefern, locker stehende Buchen, die kräftig blühenden Ginster, die niedrigen Heideflächen und die unauffälligen Heidelbeersträucher verleihen ihr einen stillen Reiz.

Nach und nach nähert sich der Weg dem Waldrand. Die Landschaft verändert nun ihren Charakter. Sie wirkt rauer, stiller und zugleich weiter. Das Land wird wilder und beinahe alpin, während sich die dichten Fichten des Waldes schließen und den Wanderer zu den höheren, strengeren Landschaften hinaufführen.

Abschnitt 5: Hoch oben in Le Sauvage, einem Ort, der seinen Namen wirklich verdient

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Für eine Strecke, die in die Berge führt, ist der Anstieg nach Le Sauvage erstaunlich angenehm. Lediglich in der Gegend von Ranchoulet gibt es einige etwas steilere, aber kurze Rampen.

Nach und nach verschwindet das zarte Grün der Wiesen, als würde es von den dunkleren Farbtönen der Fichtenwälder verschluckt, die den Horizont schließen und eine neue Welt ankündigen.

Am Flurnamenr Ranchoulet taucht der Weg endgültig in den Wald ein. Er verlässt den breiten Erdweg und wird zu einem schmaleren, geheimnisvolleren Pfad, der sich auf dem Höhenrücken zwischen Buchen und Nadelbäumen hindurchwindet. Anschließend führt er hinab in den Schatten eines weiteren bewaldeten Tälchens. Dort schlängelt er sich zwischen Kiefern, Buchen und niedriger Vegetation hindurch. Die dicht aneinanderstehenden Bäume bilden beinahe eine lebende Hecke und lassen dem Pfad nur einen schmalen Durchgang. Der Wanderer bewegt sich nun durch ein halbdunkles Waldreich auf diesem gewundenen Band, das ihn Schritt für Schritt dem Hochplateau näherbringt.

Am Waldrand erscheint ein erstes Gatter, das das allgegenwärtige Weidevieh dieser Höhen zurückhalten soll. Es erinnert daran, dass sich Mensch und Herden hier den Berg seit jeher teilen.

Die Steigung bleibt für eine Strecke mit beinahe alpinem Charakter insgesamt angenehm. Der Wald besteht vor allem aus Buchen, Hainbuchen, Fichten und Kiefern, deren dicht stehende Kronen kräftige, beinahe schützende Waldränder bilden.

Der Pfad windet sich, stellenweise steinig, aber niemals beschwerlich, unter den Bäumen in Richtung des Buron du Sauvage. Er steigt mit ruhiger Gelassenheit an und schont die Kräfte des Wanderers, auch wenn einige kurze steilere Passagen daran erinnern, dass jeder Höhenmeter verdient werden muss.

Weiter oben wird die Steigung noch sanfter. Lichtungen öffnen sich wie helle Fenster im dunklen Wald und schaffen zwischen den Kieferngruppen stille Inseln voller Ruhe und Gelassenheit.

Bald versperrt ein zweites Gatter den Weg. Gerade hier sollte man besonders sorgfältig darauf achten, es nach dem Durchgang wieder zu schließen. Das Vieh beherrscht diese Hochflächen, und die wunderschönen Aubrac-Rinder mit ihrem fahlbraunen Fell und den schwarz umrandeten Augen scheinen allein schon die Seele dieses Landes zu verkörpern.

Kurz darauf wird der Pfad etwas breiter, zugleich aber steiniger. Gesäumt von windgeformten Kiefern bahnt er sich seinen Weg durch einen Boden, dessen Farben zwischen dunklem Braun und hellem Ocker wechseln. In zahlreichen Kehren steigt er durch einen herrlichen Wald an, zunächst mit einer Mischung aus Laub- und Nadelbäumen, später immer dichter, während sich Kiefern und Fichten miteinander verweben.

Sie haben nun jene Höhe erreicht, auf der die Fichten ihre eigentliche Heimat finden. Hier wachsen sie mit beeindruckender Kraft, dicht an dicht, kerzengerade wie Schiffsmasten, ihre Wipfel streben hoch in den Himmel. Der Wald besitzt an diesem Ort eine beinahe feierliche Schönheit. Man könnte glauben, die Bäume stünden in einem stillen Wettstreit um das Licht.

Schon bald verlässt der Weg den Schatten des Waldes. Plötzlich öffnet sich vor Ihnen das Hochplateau, wie ein weit geöffnetes Fenster auf den Gipfel des Berges. Vor Ihnen erscheint in seiner ganzen Größe das Gebiet von Le Sauvage, dessen mächtige Silhouette bereits etwa einen Kilometer entfernt zu erkennen ist.

Sie erreichen nun den Ort „Buron du Sauvage“ auf 1 320 Metern Höhe, den höchsten Punkt dieser Etappe. In der weiten Helligkeit des Hochplateaus erscheint Le Sauvage noch immer fern am Horizont, ein kleiner Punkt mitten in einer riesigen Lichtung aus Weideland.

Rings um Sie breiten sich endlose Wiesen aus, weit wie ein regungsloses Meer, auf denen die Aubrac-Rinder weiden. Sie sind wenig scheu und seit Generationen an die vorbeiziehenden Pilger gewöhnt. Mit ruhiger Neugier scheinen sie die Wanderer zu begrüßen. Wie schön diese Tiere doch sind. Mit ihrem warmen Fell, ihren eleganten Hörnern und ihrer gelassenen Ausstrahlung wirken sie beinahe verspielt gegenüber jenen, die zum ersten Mal ihres Lebens mitten durch eine Herde wandern.

Der breite Erdweg führt nun durch diese weite Weide und passiert den „Buron“. Diese traditionellen steinernen Hirtenhütten der Region dienen heute vor allem als eindrucksvolle Orientierungspunkte in der Landschaft, letzte Zeugen einer einst allgegenwärtigen Welt der Almwirtschaft.

Der kleine Punkt am Horizont wächst rasch. Nach und nach zeichnet sich eine mächtige Gruppe von Steingebäuden ab. Aus der Ferne könnte man sie für einen gewöhnlichen Bauernhof halten. Aus der Nähe wirkt die Anlage beinahe wie eine Festung. Kaum ein Ort trägt seinen Namen so treffend wie Le Sauvage. Das Anwesen erscheint wie die Insel eines Schiffbrüchigen, verloren mitten im Nirgendwo, umgeben von endlosen Weiden und der Stille der Wälder. Es ist tatsächlich eine Festung, allerdings eine bäuerliche Festung, die einzige menschliche Ansiedlung weit und breit. Doch der Name täuscht. Nur der Name ist wild. Sein Wesen besteht aus Wärme, Behaglichkeit und herzlicher Gastfreundschaft.

Nach wenigen hundert Metern auf dem Erdweg erreichen Sie schließlich Le Sauvage.

Das Anwesen Le Sauvage liegt im Granitmassiv der Margeride zwischen dem Signal de Randon und dem Mont Mouchet. Hier ist Granit das bestimmende Gestein, aus dem seit Jahrhunderten die Häuser des Cantals, der Lozère und der Haute Loire errichtet werden. Der Bauernhof umfasst mehr als achthundert Hektar Land. Einst diente er den Tempelrittern als Hospital und wechselte im Laufe der Jahrhunderte mehrfach den Besitzer. Die heutigen Gebäude stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Lange Zeit vom Verfall bedroht, wurden sie von ihren heutigen Betreibern mit großem Einsatz wieder zum Leben erweckt. Rund um die Pilgerherberge gruppieren sich Wirtschaftsgebäude, Rampen und ein großer rechteckiger Innenhof zu einem Ensemble, das zugleich schlicht, kraftvoll und beeindruckend wirkt.

Hier genießt man die Erzeugnisse des eigenen Hofes in einem prachtvollen Gemeinschaftsraum, der möglicherweise einst der Empfangssaal der Tempelritter war. Seit Jahrhunderten empfängt das Anwesen Pilger und andere Reisende. Noch heute schenkt es dem Wanderer jene kostbare Rast, die lange in Erinnerung bleibt. Ja, wenn Sie rechtzeitig reserviert haben, sollten Sie hier unbedingt übernachten.

Direkt unterhalb des Empfangsgebäudes ziehen Enten ihre Kreise auf einem kleinen See von überraschender Schönheit. Etwas weiter entfernt begrüßen die Hunde des Geheges jeden Morgen lautstark die Pilger, die im Nebel zu ihrer nächsten Etappe aufbrechen. Und wenn man diesen Ort der Einsamkeit und des Lichts wieder verlässt, stellt sich beinahe unwillkürlich eine Frage: Wird man eines Tages nach Le Sauvage zurückkehren?

Unterkünfte auf der Via Podiensis

Au Repos d’Antan, Sonia et Michel Vidal, La Clause; 06 66 47 67 18; Gîte, Abendessen, Frühstück
Refuge des Pèlerins de Margeride, La Clause; 06 81 20 66 08; Gîte, Abendessen, Frühstück
Refuge de la Maison de la Béate; La Clause; offen, kostenlos und ohne Komfort
La Ferme aux Fromages, Le Falzet; 04 71 74 44 79; Zelte
L’Auberge des 2 Pèlerins, Marie et David, Le Villeret d’Apchier; 06 30 66 88 45; Gîte und Pension, Abendessen, Frühstück
Studio Le Tilleul, Le Villeret d’Apchier; 06 66 12 92 25; Pension, Abendessen, Frühstück
Gîte du Pont, Chanaleilles (500 m off GR); 06 58 19 69 51; Gîte, Abendessen, Frühstück
Gîte Lou Granjo, Patrice Garcin, Chanaleilles (500 m off GR); 06 16 75 3377/06 70 62 20 28; Gîte, Abendessen, Frühstück
Chambre d’hôtes Au Bord du Ruisseau, Evelyne Lomonaco, Chanaleilles (500 m off GR); 06 51 22 64 29; Pension, Abendessen, Frühstück
Gîte des Noisetiers, Tanguy Lahondes, Chazeaux; 06 70 48 69 49; Gîte und Pension, Abendessen, Frühstück
Gîte de la Virlange, Elodie Lemmonier, Chazeaux; 06 32 67 63 54; Gîte und Pension, Abendessen, Frühstück
Chambre d’hôtes Le 1828, Jean-Michel Dussart, Chazeaux; 06 52 73 69 49; Pension, Abendessen, Frühstück
Gîte-auberge Le Sauvage, Le Sauvage; 04 71 74 40 30; Gîte, Abendessen, Frühstück

Jahr für Jahr verändert sich der Jakobsweg und erfindet sich mit den Jahreszeiten und den Schritten der Pilger immer wieder neu. Manche Unterkünfte schließen ihre Türen, während andere, bescheiden oder unerwartet, neu entstehen. Es wäre daher unrealistisch, den Anspruch auf eine vollständige und unveränderliche Liste zu erheben. Dieses Verzeichnis umfasst ausschließlich Unterkünfte, die sich direkt an der Strecke oder höchstens einen Kilometer davon entfernt befinden. Die Auswahl wurde 2026 aktualisiert und dürfte sich in den kommenden Jahren nur geringfügig verändern. Wer umfassendere Informationen sucht, kommt an einem Werk nicht vorbei: Miam Miam Dodo, das problemlos online erhältlich ist. Seine größte Stärke liegt in der jährlichen Aktualisierung. Es verzeichnet nicht nur Unterkünfte unmittelbar an der Strecke, sondern auch Häuser, die etwas abseits liegen. Gerade bei starkem Pilgeraufkommen kann dies von großem Wert sein, wenn die Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit schwieriger wird. Darüber hinaus bietet das Werk zahlreiche praktische Hinweise, von einladenden Cafés und Restaurants bis hin zu Bäckereien, die unterwegs eine willkommene Rast ermöglichen. Neben diesen klassischen Informationsquellen ist heute auch Airbnb nicht mehr wegzudenken. Die Plattform hat sich selbst in abgelegenen und dünn besiedelten Regionen zu einer wichtigen Adresse für Reisende entwickelt. Da die genauen Standorte der Unterkünfte jedoch nicht unmittelbar angezeigt werden, ist eine gewisse Vorausplanung erforderlich. Auf dem Jakobsweg hängt die Suche nach einem freien Bett in letzter Minute manchmal vom Zufall ab. Doch auf den Zufall sollte man sich nicht verlassen. Eine rechtzeitige Reservierung ist deshalb dringend zu empfehlen. Erkundigen Sie sich bei der Buchung außerdem, ob Abendessen und Frühstück angeboten werden. Diese scheinbar kleinen Details können die Mühen einer Tagesetappe erheblich erleichtern.

Wenn man die Übernachtungskapazitäten betrachtet, stehen vor Chazeaux rund 110 Betten zur Verfügung. Le Sauvage selbst verfügt jedoch nur über 41 Schlafplätze, die nahezu immer ausgebucht sind. Es ist daher unerlässlich, den Aufenthalt in Le Sauvage lange im Voraus zu reservieren. Andernfalls ist es reines Glück, dort noch einen Platz zu finden, wenn es überhaupt noch möglich ist. Falls die Reservierung nicht gelingt, bleiben nur zwei Möglichkeiten: entweder die Etappe früher zu beenden oder weiterzugehen. Doch auch jenseits von Le Sauvage sind die Übernachtungsmöglichkeiten begrenzt. Da auf der Via Podiensis während der Saison in der Regel zwischen 100 und 200 Pilger unterwegs sind, kann diese Etappe ohne rechtzeitige Planung erhebliche Schwierigkeiten bereiten.

Diese Strecken führen durch oftmals nur dünn besiedelte Gegenden und bieten nur sehr wenige Einkaufsmöglichkeiten. Restaurants sind selten, ebenso Lebensmittelgeschäfte, die häufig lediglich kleine Brotausgabestellen mit einer bescheidenen Auswahl an Gemüse und Milchprodukten sind. Auf dieser Etappe gibt es allerdings weder richtige Restaurants noch Lebensmittelgeschäfte. Dafür laden in Le Falzet und Chazeaux kleine Anlaufstellen mit regionalen Produkten oder belegten Broten zu einer Rast ein. Wasserstellen befinden sich in Le Pinet, Le Falzet, Le Villeret d’Apcher und Chazeaux. Teilweise sind sie mit sanitären Anlagen ausgestattet, meist in Form von Trockentoiletten, insbesondere in Le Falzet und Le Villeret d’Apcher. Schließlich bieten zahlreiche Unternehmen einen Gepäcktransport oder einen Rücktransfer zum Ausgangspunkt an. Unter ihnen gilt La Malle Postale als die wichtigste Referenz.

NZögern Sie nicht, Kommentare hinzuzufügen. Oft ist dies der Weg, um in der Google-Hierarchie aufzusteigen, sodass mehr Pilger Zugang zur Website erhalten.


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