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Le village repose sur la rive gauche du Célé, accessible par un pont gracile qui relie le village à la départementale. Singulière disposition : dans cette vallée, presque tous les villages se nichent sur la rive droite, perchés sur les causses, comme pour se défier de la rivière. Ici, pourtant, Espagnac se penche vers l’eau, fidèle à sa vocation d’accueil et de passage. On quitte le site par une porte ouverte vers la rivière, comme on quitte un rêve dont on se souvient longtemps.

Le GR651 quitte Espagnac sur un pont jeté d’un seul élan au-dessus du Célé. L’eau y déroule ses reflets d’argent, comme une longue étole frémissante entre les rives.

Le parcours longe un moment la départementale D41, ce mince ruban d’asphalte qui épouse la vallée et guide les pas du marcheur au rythme des méandres. Ici, la route et la rivière s’observent comme deux sœurs, l’une de pierre et l’autre d’eau, toutes deux promises à la fuite… 

… avant de grimper vers Pailhès, perché juste au-dessus. 

Et quand on dit grimper, ce n’est pas une figure de style : la pente se dresse, âpre et exigeante, défi lancé au souffle du pèlerin. Si vous aimez la rudesse des causses, ce court hors-d’œuvre minéral saura vous séduire. Sur le goudron qui se tord en lacets serrés, la montée affiche sans pudeur ses 25 à 30 % de déclivité. Ici, chaque pas est une victoire, chaque halte une respiration arrachée. Plusieurs lieux-dits du Sud de la France partagent ce nom de Pailhès : les bergers d’autrefois, en quête d’altitude et de sécurité, avaient choisi ces hauteurs pour y vivre, au plus près du ciel et de leurs troupeaux. L’étymologie, elle, hésite entre deux origines : palha, la paille en occitan, comme un hommage ironique à ces terres maigres où pousse plus de paille que de grain, ou bien Palès, la déesse romaine des bergers, des troupeaux et des pâturages, à qui ces cimes devaient servir de temples naturels. Que du plaisir, évidemment, ce plaisir rude et franc que seul le voyage à pied sait offrir, entre douleur et extase, entre pierre et vent.

En reprenant haleine, on vous annonce qu’il reste de très nombreux kilomètres avant Santiago. La route du pèlerin se compte moins en distances qu’en élévations du cœur. La vue, là-haut, s’élargit d’un coup : au-dessous d’Espagnac, la vallée s’ouvre en éventail, généreuse, et déjà les chênes et les broussailles effacent le village, comme si la nature reprenait doucement possession du monde.

Après Pailhès, le mauvais goudron s’efface pour laisser place à un étroit sentier pierreux, nerveux, qui poursuit son ascension. Le muret de pierres sèches qui borde le sentier s’orne de lichens et de ronces tenaces. La végétation s’y fraie un passage obstiné, repousse la mousse, conquiert la moindre anfractuosité : ici se joue, sous les pas du marcheur, le combat millénaire du végétal et du minéral. Nul ne saurait dire lequel des deux triomphe vraiment. Les pierres, patinées par le temps, gardent une âme. Leur beauté n’est pas celle de la jeunesse, mais celle de l’épreuve.

Plus haut, le sentier coupe une route goudronnée, mais sans s’y attarder : il continue à monter, obstiné, vers un hameau nommé Le Causse,  comme par hasard, tant le mot semble ici fait sur mesure.

La pente, sans être insoutenable, s’accroche encore aux mollets : elle flirte avec les 15 %, sur un sol de cailloux calcaires, souvent tranchants, presque coupants à travers les semelles, dans la nature vierge et sauvageonne.

Sur le GR651, le schéma se répète comme une respiration naturelle : la montée rude, éreintante, dans la caillasse, est toujours suivie de la douceur apaisée des plateaux. Au sommet, le monde se déploie. La solitude s’impose, large et vibrante. Aussi loin que le regard porte, et ce n’est jamais bien loin dans ce pays plissé, règnent le silence et la paix. Tout n’est que variations de vert, du plus sombre au plus clair. À l’approche du sommet, la forêt s’ouvre sur des prairies claires, cerclées de chênes touffus. Là, la blondeur pâle des herbes illumine la verdeur des bois, comme un sourire du ciel sur la terre. 

Le chemin de caillasse s’achève sur une route goudronnée, qui permet un peu de répit aux semelles fatiguées.

La route se faufile alors en pente douce, du sommet du causse vers les prairies. Les pierres font place à l’asphalte ; la rudesse s’efface pour un moment. Comme souvent sur ces hauteurs, la vie humaine reprend ses droits près des fermes de Gabat : quelques toits épars, un chien qui aboie, un champ travaillé, autant de signes discrets de la persévérance des hommes. Les petites exploitations agricoles se dispersent sur un large plateau. Elles se disputent quelques arpents de champs maigres, perdus dans la broussaille des landes et des maquis.

Ici, sur le GR651, on apprend vite que la récompense d’un sommet, c’est presque toujours une descente : car il faut rejoindre, tôt ou tard, le Célé et ses falaises. Un sentier s’y engage, glissant entre deux haies magnifiques de murets moussus, que le temps a recouverts d’un velours vert. Des bouquets de chênes s’y rejoignent au-dessus du marcheur, formant une arcade ombragée, une nef végétale où la lumière danse.

Mais le parcours, fidèle à son caprice, quitte bientôt ce décor de carte postale pour rejoindre une petite route conduisant au hameau du Causse.

Là, le calme et la douceur ont élu demeure. Près de la vieille fontaine, maçonnée de pierres sèches, l’eau ne chante presque plus : elle soupire à peine, prisonnière de sa vasque. Un peu plus loin, une mare, verte à souhait, croupit sous les arbres, gardée par un héron kitsch planté dans l’eau immobile. Tout y respire une lenteur ancienne, comme un souvenir du monde d’avant.

Revenons sur nos pas pour retrouver le GR651 à Le Causse. Le sentier descend sur la crête, à travers les herbes folles et les buissons hirsutes.

Plus bas, l’étroit sentier rocailleux s’accroche aux falaises qui surplombent la vallée du Célé. Il s’avance en balcon, audacieux, dominant le vide. Par temps pluvieux, la pierre y devient traîtresse, luisante, mais jamais dangereuse pour qui marche avec attention.

C’est ici l’un de ces hauts lieux du chemin où la magie opère pleinement. Le paysage devient presque exclusivement minéral. Les falaises, hautaines et sublimes, dressent leurs draperies d’ocre, de bleu et de gris. Elles semblent vouloir rivaliser avec les nuages. L’œil s’y habitue, l’esprit aussi : on apprend à aimer ces formes tourmentées autant que les vallées paisibles. Chaque recoin, chaque pierre porte une nuance à déchiffrer, une émotion à recueillir.

Le sentier conduit, un peu plus bas, aux ruines du Portail : autrefois, il gardait l’entrée du Château des Anglais, accroché à sa plate-forme vertigineuse. Construit sans doute au XIIe siècle, le château, doté de deux étages, s’appuie contre un vaste abri sous roche. Aujourd’hui propriété de la commune de Brengues, il demeure inaccessible, tapi quelque part dans la falaise. Suspendu ainsi, plaqué à la paroi, il garde ses secrets et son mystère : un parfait archétype de ces forteresses troglodytes qui jalonnent la vallée du Célé. Disons un mot de ces “Anglais“, ces fameux ennemis d’autrefois, moustachus et perfides selon la légende. Oui, il y eut bien des Anglais en ces lieux, pendant les Guerres de Religion. C’est alors qu’on vit fleurir, dans tout le pays, des centaines de châteaux fortifiés, bâtis à la hâte pour se protéger de l’envahisseur. Mais les Anglais partis, d’autres prirent leur place : des bandes de pillards, de mercenaires, de contrebandiers, redoutés pour leur cruauté. Et, par habitude ou par ironie, le peuple continua de les nommer “les Anglais“, pour mieux désigner en eux la part sombre de l’histoire.

Depuis les portes du château, un sentier très rocailleux plonge dans la vallée, droit vers Brengues. C’est raide, vertigineux, presque brutal. À chaque pas, les pierres roulent sous les chevilles, rebelles et joueuses. On glisse plus qu’on ne marche. Les chevilles grincent, les genoux protestent, mais le souffle du vent qui monte du fond de la vallée console de tout. Ici, descendre est un art, un abandon. 

Plus bas, la pente s’adoucit et rejoint une route qui file vers Brengues. Le village, discret, sommeille au creux du vallon. 

Il n’y a guère à y voir, sinon l’empreinte du temps sur les murs et sur l’église. Jadis, un hôtel et un restaurant accueillaient les marcheurs fourbus. Aujourd’hui, seul le restaurant demeure, comme un phare obstiné dans la pénombre des souvenirs.

Le GR651 quitte Brengues à plat, par un chemin herbeux qui s’échappe aussitôt dans les sous-bois. Les bruits du village s’effacent, remplacés par le froissement des feuilles et le craquement des branches sous les pas. Le sentier s’enfonce dans une fraîcheur verte, comme si la forêt voulait refermer son manteau derrière le marcheur.

Très vite, le paysage se transforme. La douceur rurale cède la place à une nature plus sauvage, plus rude, presque déserte. Les landes stériles remplacent les prairies fertiles. On sent que l’homme s’est retiré d’ici, qu’il a renoncé à ce sol ingrat. La pierre a repris ses droits, impassible et souveraine. La pente s’anime à nouveau. Sous le couvert du bois, le sentier se faufile entre les broussailles, les rocs et les chênes trapus. La lumière se fait rare, filtrée, presque religieuse.

Le chemin devient un couloir de pierres calcaires, bordé de chênes robustes aux troncs torsadés. Par endroits, un érable ou un châtaignier s’essaie à survivre dans cette austérité, comme une note tendre dans une symphonie sèche. Chaque arbre semble lutter pour un rayon de soleil, chaque pierre attend patiemment que la mousse la recouvre.

La montée se fait plus rude encore : près de 20 % de pente sur presque un kilomètre. Le souffle se raccourcit, le pas devient mécanique, concentré. Le sommet culmine à 305 mètres, offrant 150 mètres de dénivelé positif : de quoi réjouir les marcheurs aguerris, les vrais, ceux qui trouvent dans la difficulté la preuve du chemin.

Au sommet de l’escalade, comme toujours sur le causse, la forêt s’ouvre soudain sur des clairières où l’herbe ondule sous le vent. L’air s’y allège, et l’on sent, dans la lumière, la proximité du ciel.

Une maison de pierre, sans doute abandonnée, se cache sous les arbres. Son toit de lauzes pentu miroite entre les branches, comme un secret ancien. Le GR651 s’y glisse dans un petit bois où, surprise, se dressent quelques conifères : des épicéas, rares témoins d’un climat capricieux. Les chênes les tolèrent à peine. Dans la vallée du Célé, ils sont presque des étrangers.

Au sommet du causse, le chemin redescend et s’élargit en un ruban de terre blonde. Les sous-bois s’effacent peu à peu, laissant place à la lande ouverte. Ici, les chênes se font timides. Les genévriers, le thym et le romarin s’imposent, sortant de la terre ocre comme des éclats d’encens figés. Et puis vient le buis, l’arbuste-roi des causses. Jadis, il régnait sans partage : ses feuilles épaisses et vernissées formaient de véritables forêts sombres et parfumées. Sauvages, indomptés, ces buis n’avaient rien des formes dociles des jardins. Ils semblaient en fête, reflétant le soleil sur leurs feuillages cireux. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Nous n’y sommes pas revenus depuis longtemps. Sans doute, ici aussi, la pyrale du buis a frappé, ce papillon venu d’Asie, apparu en France en 2006, dont les larves vertes et striées dévorent les feuilles jusqu’à laisser les branches nues. Ainsi meurt la verdure du causse, rongée en silence.

Peu après, la terre ocre cède à nouveau la place au goudron. La route rejoint un carrefour : la civilisation reprend ici un peu de terrain. Le sol s’aplanit, la vallée s’annonce. Quelques fermes résistent, maigres, obstinées, cultivant de minces parcelles entre lande et prairie. Le marcheur comprend qu’il approche de Saint-Sulpice, à deux kilomètres encore. St Sulpice se fait plus proche, à 2.2 km.

Le GR651 descend doucement entre les murets de pierre et les haies de buis. La nature chante ici dans un murmure. Les pierres grises, ourlées de mousse, semblent respirer. Les chênes, plus hauts, tendent leurs branches comme pour saluer le passant. Et les buis, du moins ceux qui subsistent, se tordent et se penchent, formant une haie d’honneur, un tunnel vert de simplicité et de beauté. Peut-être, aujourd’hui, les cornouillers ont-ils remplacé les buis, comme dans tant d’autres coins des causses ? Qui sait ? La nature, elle, ne laisse jamais le vide régner longtemps.

Le charme se perpétue encore un peu dans la nature sauvage. On en redemande encore. Rien n’est jamais vraiment fini ici. Même lorsque la fatigue se fait sentir, le marcheur s’arrête un instant, respire l’air des causses, ce parfum mêlé de pierre chaude, de buis et de vent, et sent battre le cœur du pays. La nature, farouche et fidèle, prolonge son chant discret. Elle ne cherche pas à séduire, elle demeure, tout simplement. Chaque pas sur le chemin semble alors dialoguer avec les siècles. 

Plus bas, lorsqu’on se rapproche d’un village ou d’un hameau, la règle est simple : les tracteurs et les automobiles préfèrent le goudron à tout autre revêtement. Le GR651 se plie aussi à la règle. Une route en lacets descend sur St Sulpice. De là-haut, on aperçoit en contrebas le village troglodyte de St Sulpice niché sous la haute falaise, et plus loin encore, la vallée du Célé, toute petite au milieu des forêts qui disparaissent dans un horizon sans fin.

Les virages s’enchaînent comme des rubans d’asphalte jetés au flanc de la montagne.

À mesure qu’on descend, le regard s’accroche aux falaises grises où s’abritent les premières maisons troglodytes. Le soleil glisse sur la pierre, la rendant presque vivante, et dans la clarté, on distingue les toits serrés du village de St Sulpice, blotti contre le roc comme un enfant contre sa mère. En contrebas, la vallée du Célé se dessine, mince et frémissante, tel un serpent d’argent perdu dans l’immensité verte des forêts. L’horizon se dérobe, et le marcheur, suspendu entre ciel et terre, avance dans une sorte de rêve minéral.

Mais plus bas le GR651 se rebiffe. Alors, il prend la clef des maquis, coupe les sous-bois pour couper quelques lacets superflus. Et le pied roule sur les pierres du raide sentier. Il y a dans ces détours impromptus quelque chose d’espiègle, presque d’humain. Le sentier se rebelle contre l’ordre du goudron, il fuit la route, s’échappe dans la fraîcheur des sous-bois. Là, sur une pierre moussue, un visage peint, œuvre d’un artiste du chemin, sourit au passant. Une figure naïve, presque enfantine, semble vous donner du courage à affronter la pente. Les pas roulent, trébuchent, se rattrapent aux branches basses. La pente se cabre, les cailloux se dérobent, et le souffle s’accorde à la chanson du sentier : un pas, un glissement, un équilibre retrouvé… 

… avant de se stabiliser à l’entrée du village. Ici, au détour du dernier virage, la Rue de Jaurès accueille le marcheur. Les héros du peuple trouvent toujours refuge dans les villages modestes, comme s’ils reconnaissaient en eux le courage silencieux des hommes simples. Le parcours ne va pas dans le village, qui compte moins de 150 habitants. Il se contente de passer par les hauts. Mais tout y est : grottes, dolmens, maisons troglodytes, église romane, pour faire repenser au Moyen-âge.

St Sulpice ne côtoie pas la rivière. Le Célé coule un peu plus bas, indifférent et discret, comme s’il respectait la distance. St Sulpice, lui, préfère les hauteurs, la falaise tutélaire, le souffle du vent qui passe sous les arches. Autrefois, un restaurant et une auberge promettaient au marcheur un peu de repos et de convivialité. Aujourd’hui, le panneau publicitaire défraîchi se dresse comme un vestige d’espérance. Fermé, dit-on. Pour un temps ? Pour toujours ? Nul ne le sait. Le pèlerin apprend ici la prudence : dans cette vallée magnifique mais solitaire, tout se mérite. La faim, la soif, le repos même. Il faut prévoir, se renseigner, lire les précieux guides, comme le fidèle Miam Miam Dodo, cette bible des chemins, toujours mise à jour, toujours pleine de bienveillance.

St Sulpice est peut-être le plus beau village de la vallée du Célé. Le doute n’est guère permis : St Sulpice est un joyau, une pépite enchâssée dans la falaise. L’ancien château des Hébrard, famille illustre de la région, veille encore de son ombre majestueuse sur les maisons serrées à ses pieds. Le GR651 traverse le cœur du haut du village par des ruelles escarpées où le pas résonne sur la pierre. Du sommet, la vue plonge sur la vallée, un vertige suspendu entre l’histoire et la nature. En bas, le Célé étincelle à peine, comme un secret murmuré. La vie troglodyte s’exprime autour des ruines de l’ancien château, vestige d’un passé glorieux où le roc et l’homme faisaient alliance. Arches effondrées, escaliers suspendus dans le vide, murs lézardés où s’accrochent encore des fleurs sauvages : tout parle ici d’un autre temps. Et pourtant, la vie demeure. Une terrasse fleurie a remplacé la tour du donjon, des volets bleus s’ouvrent sur le vide, et le GR franchit même une ancienne porte du château, comme pour saluer les fantômes.

Ces maisons troglodytes, mi-rêve mi-mémoire, semblent nées de la roche elle-même. On les croirait sorties d’un conte où Walt Disney aurait prêté ses pinceaux au Moyen Âge. Suspendues, audacieuses, elles défient la gravité comme la logique, accrochées à la falaise dans un élan de grâce et de résistance. 

Mais toutes ces maisons vivent encore, d’autres sommeillent. Toutes respirent la même obstination : ne pas mourir. On les restaure, on les retient, on leur redonne souffle et couleur. Ici, chaque pierre raconte une histoire d’attachement. St Sulpice, c’est le miracle d’un village qui persiste, une poignée de maisons agrippées au monde. Oui, sans conteste, l’un des joyaux de la vallée du Célé, un diamant brut taillé par le temps et la patience des hommes.

En dessous, la petite route départementale file dans le vallon.

Au bout du chemin de ronde, le chemin tourne la colline. St Sulpice et ses merveilles s’évanouissent dans le proche lointain. Une croix sobre et une place de repos marquent la fin du hameau. Là, tout semble suspendu, comme si la pierre et le vent s’étaient donné rendez-vous pour un dernier salut avant le silence des prés.

Un sentier file à nouveau à plat, docile et tranquille, pour offrir au marcheur un peu de calme avant la tempête. Dans les prés verdoyants, la lumière danse sur les herbes hautes ; on y sent presque le souffle d’un répit, un battement apaisé du paysage avant qu’il ne s’embrase à nouveau dans la montée. Serez-vous surpris en apprenant que la prochaine ondulation notoire est à l’entrée du sous-bois ? Si vous êtes amateurs d’effort un peu soutenu, vous allez vous régaler.

Sous les pas, les cailloux roulent et s’entrechoquent comme un chapelet de silex, récalcitrants à la gravité. Les pentes s’aiguisent, parfois jusqu’à dépasser les 25%, comme si la terre voulait tester la patience et la ténacité de ceux qui la foulent.

Voilà ce que demande le sportif : une nature exigeante, brute, qui ne se donne qu’à ceux qui la méritent. N’est-ce pas tentant de se balader par ici ? 

Plus haut, et on le devine après avoir dompté plus d’une bosse des causses, la pente s’adoucit enfin. Le chemin s’élargit comme pour féliciter le marcheur. La forêt, complice, entrouvre son manteau de feuillage et s’efface peu à peu pour offrir une clairière baignée de lumière, gardée de part et d’autre par des murets de calcaire grisaille, alignés comme des fantassins d’un autre âge. Sur les hauts des causses, quand on aperçoit des arbres autres que les chênes trapus, ce sont souvent des érables champêtres ou de Montpellier, ou plus rarement des frênes. Ici, presque au sommet du causse, du moins à ce que laisse deviner la limite des arbres, la terre brune et ocre reprend son empire. Elle s’étend, rude et généreuse, piquetée de pierres blanches et de touffes de thym.

 Vous passez alors près de Pech Merlu, modeste point sur la carte, où rien ne trouble la paix hormis peut-être le souffle du vent. Habite-t-on à Pech Merlu ? Sans doute, car un panneau solaire capte le soleil du causse. Pech, quel mot évocateur ! Il tapisse les cartes du Lot, se lit sur les panneaux indicateurs, chante dans la bouche des habitants. Ce mot occitan, hérité du latin podium, signifie “hauteur, colline”. Selon les régions occitanes, il se décline et se déforme — pouèy, pouy, pouèch, puèch, puèg, pèch, pètch, pèt, pè, pioch — autant de manières de dire la même chose : le goût de grimper, de s’élever, de dominer le paysage avant d’y redescendre, humble et conquis. Ici, dans la vallée du Célé, le chemin aime monter sur la colline et y redescendre. 

Une maison, cela signe souvent le retour du goudron ou d’un macadam fort tassé qui lui ressemble, ainsi que la présence toujours malvenue des poteaux électriques. Par bonheur, des deux côtés de la route, les buis jouent à saute-moutons avec les clôtures et au chat perché avec les chênes, s’efforçant d’atteindre le faîte des arbres, au-dessus des murets de pierre grise.

Une colline à pente douce, un vallon presque insensible se succèdent alors tour à tour, jusqu’à déboucher dans un amphithéâtre immense que seule la nature sait produire.

Sur le pâturage, des moutons broutent paisiblement l’herbe rase alentour. Dans le Lot, les brebis sont presque plus nombreuses que les hommes, approchant les 250 000 têtes. Ces grandes ouvrières des causses entretiennent le paysage depuis des siècles. La race dominante, la “caussenarde”, robuste, arbore fièrement une toison beige, une tête blanche ornée de lunettes noires autour des yeux et de taches sombres sur les oreilles. Ces animaux se contentent de la végétation fruste des causses, se nourrissant de bois au besoin, et passent la majeure partie de l’année dehors, ne rentrant qu’en hiver.

La route qui vient de Pech Merlu débouche sur un carrefour où se croisent deux petites départementales, la D14 et la D17. 

Non loin de là, la ferme de Cazals offre un logement, sis dans un corps de ferme. Autrefois, un bâtiment annexe appelé cazal, monté sur trois pans et ouvert sur l’avant, servait à entreposer charrettes et outils.

Au carrefour de Cazals, le GR651 ne suit pas la route qui mène au Musée de Cazals. Le parcours vire à droite sur la D17.

Puis, il longe la route jusqu’au carrefour voisin, à quelques pas.

La montée sur le sommet du causse n’est pas tout à fait achevée : il reste un petit effort à fournir sur un sentier très caillouteux qui va bientôt serpenter entre buis et chênes, jusqu’au sommet, au milieu de magnifiques murets de pierre moussue. Reste à savoir si les buis ont survécu jusqu’à aujourd’hui, victimes de la pyrale destructrice.

Parfois, le sentier, dans sa beauté sauvage, devient un camp de cailloux où chaque pas exige vigilance.

Au sommet du causse, le sentier redescend de l’autre côté de la colline, pour attendre un panneau directionnel. Marcilhac-sur-Célé est annoncé à deux kilomètres de marche.

Une petite route où aucun véhicule ne trouble votre existence descend en pente douce le long des falaises de clavaire brut et grisâtre dans la nature sauvage.

Ici, ce ne sont que des chênes trapus et rabougris et des érables de Montpellier qui s’s’agrippent aux talus.

De petits murets de pierre grise que la mousse et le lichen ont envahi délimitent des propriétés improbables. La vie a disparu d’ici. 

Seuls les chasseurs doivent y faire séjour aux périodes opportunes.

Plus bas, la route se rapproche de la civilisation, si on ose le dire ainsi.

Votre route rejoint alors une autre route, tout aussi discrète. Toue la région est sillonnée de routes, qui son souvent des impasses et ne mènent qu’à des fermes isolées.

Arrive alors un carrefour. Vous êtes venu par le Chemin des Combes Hautes pour partir sur le Chemin de Pailhès.

Ici, la vie est un peu plus présente sur la route qui s’enfile dans le sous-bois.

Le GR651 passe alors au Suquet, d’où l’on aperçoit Marcilhac-sur-Célé, niché au pied des falaises, au bord de la rivière. 

Le parcours se trouve alors sur la route de Marcilhac. Mais comme la route tournicote dans cesse, le parcours se faufile dans un raccourci pentu pour éviter deux virages. Les descentes du causse sur le GR651 se ressemblent étrangement : route goudronnée en lacets, petits raccourcis raides sur cailloux dans les sous-bois.

Le raccourci rejoint plus bas la route. Ici, vous n’allez pourtant pas échapper au plaisir des épingles sur le goudron.

Le plaisir dure jusqu’à l’entrée de Marcilhac-sur-Célé.

La petite route atteint Marcilhac-sur-Célé, sur les hauteurs du village.

La vie y paraît tranquille. Deux restaurants se font face dans la rue principale, tandis que l’on peut y trouver restaurants, épicerie et logements. Mais prudence : bien souvent, la porte reste close. L’épicerie ouvre seulement à certains moments de la journée, et les restaurants sont majoritairement ouverts en saison estivale. Il est donc conseillé de se renseigner auprès des gîtes de la nuit précédente pour connaître les horaires et disponibilités. Sinon, l’alternative consiste à se munir du guide Miam Miam Dodo, mis à jour annuellement.

Le Célé, sombre et tranquille, se prélasse sous les branches au bord d’un petit parc où canards et oies s’ébrouent et cancanent.

Marcilhac-sur-Célé est un très beau village, lové au pied de la falaise. Pourtant, au Moyen Âge, l’endroit était animé autour de l’abbaye, fondée au IXe siècle par des moines venus de Cahors. De style roman puis gothique, elle connut son apogée entre le XIIe et le XIVe siècle, avec une cinquantaine de prieurés dépendants, dont Rocamadour. Marcilhac était alors une étape clef pour les pèlerins. Pour les protéger, l’abbaye fut fortifiée, plus vaste que Conques et tout aussi célèbre.

Aujourd’hui, il ne reste que quelques murailles vides, mystérieuses et solitaires, dominant les toits du village. Ce vestige suggère que le chemin de pèlerinage passait plutôt par la vallée du Célé que par Cajarc.

Hélas, l’édifice fut détruit à plusieurs reprises depuis la guerre de Cent Ans et vendu à la Révolution. Les remparts furent démolis pour construire des maisons dont les toits s’enchevêtrent au-dessus des ruelles étroites, conservant toutefois le charme du passé. Les colombages témoignent de cette époque, particulièrement dans la maison du Roi, légendairement attribuée à Louis XI, mais probablement nommée d’après son propriétaire : Rey Un musée d’art sacré occupe aujourd’hui le premier étage, offrant un trait d’histoire au passant curieux.