Le GR65 ne s’attarde pas sur la route. Il la franchit pour pénétrer aussitôt dans le vignoble.

Plus loin, le chemin arrive au bout de la petite cuvette pour traverser le Bergon, où l’eau ne coule pas à grand niveau.

On abandonne alors en contrebas le ruisseau pour grimper sur la crête dans l’exubérance d’énormes champs de maïs. D’habitude, les champs de maïs sont d’une insignifiante banalité, mais ici, pour une fois, ils sont magnifiques, car la colline est vaste et belle. Même si l’eau ne coule pas en abondance dans ces petits ruisseaux, elle doit être présente dans les nappes phréatiques, car le maïs a besoin d’eau. Pour 1 kilo de maïs, il faut tout de même près de 500 litres d’eau. Mais pour le blé, encore plus. Si le maïs manque d’eau, il est en stress hydrique et la récolte est médiocre.

La pente est assez conséquente ici, jusqu’à ce que le chemin abandonne les maïs pour le sous-bois.

Puis un chemin très étroit s’enfonce entre les chênes, les érables et la charmille dans un sous-bois touffu. Les arbres font un brin de causette, les branches nous touchent presque. Les broussailles, les viornes et les lourdes fougères bordent le sentier.

Le chemin traverse encore une petite route agricole et continue à monter en pente douce vers le sommet de la crête, le long des sous-bois.

A la sortie du sous-bois, le chemin retrouve l’air et les vignes sur les hauteurs. Ce n’est plus le Gers du début. Nous avons quitté depuis longtemps maintenant les grandes étendues de céréales et les tournesols. Au fait, la différence est maintenant qu’il y a en plus des alternances de maïs, de sous-bois et de vignes qui se succèdent, avec des ruisseaux au fond de petits vallons.

Alors les vignes défilent à nouveau, les unes rangées derrière les autres, comme des bataillions de soldats, avec des champs de blé qui osent pointer son nez, qui dérangent presque.

Du sommet de la crête, le GR65 retrouve la route goudronnée et descend gentiment dans la campagne vers le Riguet. N’allez pas croire que les paysans jouent à la roulette pour savoir quoi planter. Certes, ils ont souvent tendance à faire comme les voisins, mais ils ont sans doute tout essayé. Pourquoi ici le blé pousse-t-il mieux? Ils n’ont sans doute pas fait appel aux pédologues pour le savoir, mais ils le savent. Alors ils plantent le blé ici, et les vignes plus loin.

La route traverse alors la crête entre vignes, cultures et prairies.

Quelques centaines de mètres à plat sur la route avant de bifurquer sur un chemin, à nouveau dans les vignes. Entre les ceps, les pèlerins partagent leur vie avec les tracteurs des viticulteurs.

Un peu plus loin, après les vignes, voici à nouveau les maïs. Ce n’est pas une surprise. Le chemin va redescendre pour tremper ses pieds dans un petit ruisseau au fond d’un nouveau petit vallon.

C’est à nouveau la danse au milieu des hautes herbes sous les chênes, les charmes, les frênes, les érables champêtres et les châtaigniers sauvages.

Et le cycle se répète. Le chemin va traverser le ruisseau de Hittère, et comme il en a pris l’habitude, il va remonter en petits lacets dans les pousses de maïs.

La remontée du vallon est moins pentue et plus brève que dans le vallon du Bergon.

Au sommet de la crête, le GR65 arrive au carrefour de La Hague. A deux pas hors du chemin, on peut se loger et se restaurer.

Depuis le carrefour de La Hague, le chemin de terre monte encore un peu dans les champs de maïs vers le sous-bois. Ici nous avons quitté les vignes et le sol n’est que sable.

De la crête, le GR65 redescend, en pente assez soutenue, dans une terre blanche comme du sable, pour retrouver à nouveau les vignes.

Sur la terre blanche, le GR65 traverse alors les vignes pour se retrouver rapidement vers les étangs du Pouy, où les feuillus trempent leurs pieds.

Les étangs sont nombreux ici, et parfois le chemin s’en écarte dans les champs.

Les étangs du Pouy, disposés en cascade, sont alimentés par le ruisseau du Pouy, un affluent de la Douze. Ce sont de vieux et beaux étangs hérités du Moyen Âge et des bassins piscicoles. L’habitat naturel humide est assez exceptionnel, avec sa végétation flottante dans l’eau verte stagnante, au milieu des marécages, des joncs, des roseaux et des aulnes. Les grands chênes qui longent les berges accueillent selon les époques une foule d’oiseaux migrateurs qui se nichent ici.

Le GR65 rejoint alors une route goudronnée qui contourne les étangs.

Plus haut, il passe au lieudit Le Moulin du Pouy, qui domine les étangs.

Plus loin, le GR65 retourne à la dure réalité et monte en pente douce sur le goudron. La route passe dans la campagne au Pouy.

La route transite sur un petit plateau. Alors ce sont à nouveau de larges vignobles qui meublent le flanc de la colline.

De rares et belles maisons de pierre se cachent parfois sous les arbres, à la limite des vignes.

Nous nous rapprochons de Manciet. La nature est bucolique à souhait, sereine. On doit vivre en paix sur une colline où s’égrènent de petites maisons perchées sur les hauteurs, trempant presque leurs pieds dans les nénuphars, où les sifflements des chiens rivalisent avec le beuglement des vaches.

Manciet est un gros bourg dans la campagne. Ici passait autrefois la ligne ferroviaire qui sillonnait le Gers, celle-là même que nous avons suivie avant d’arriver à Eauze, et qui allait, entre autres, de Condom à Aire-sur-L’Adour.

Une Vierge, à son habitude, veille sur le village, sur une petite place à côté des arènes. Le gros du village est situé de l’autre côté de la route départementale D931, une route assez fréquentée. On trouve à se restaurer et à loger ici.

Manciet (770 habitants) possède une longue histoire, même si aujourd’hui, elle n’est plus qu’un lieu de passage sur le Chemin de Compostelle. Station romaine dans l’Antiquité, elle fut investie par les Templiers au XIIème siècle et leur domaine transformé en hôpital pour les pèlerins un peu plus tard. Appartenant aux souverains du Béarn, le château fut détruit dans les guerres incessantes qui opposèrent catholiques et protestants.

Le village est traversé de part en part par une rue assez étroite, avec quelques vieilles maisons à colombages qui ornent la rue. L’église Notre Dame de la Pitié fut construite vers 1545, puis endommagée par les protestants. Par la suite, l’église fut agrandie et restaurée. Le clocher de cette église de forme massive fut détruit par la foudre à la fin du XIXème siècle.

A la sortie du bourg, le GR65 suit la départementale D931, là où devait se nicher l’ancien hôtel des pèlerins du Moyen-Âge, avant de traverser la Douze, boueuse comme toutes les rivières du Gers. Les pèlerins de l’époque étaient dispensés de payer le péage pour traverser la rivière. Nous aussi !

Assez rapidement, le GR65 quitte la grande départementale pour la petite départementale D153.

C’est une petite route qui musarde entre les haies de feuillus et les gigantesques champs de maïs.

Sur la route, au hameau de Las Barthes, les oies et les canards barbotent. Ces heureux-là ne passeront pas à la casserole dans les jours suivants.

Un peu plus loin, la route passe au hameau de Haussecame, près d’un petit lac. Le pèlerin ne s’arrête guère sur le chemin pour déguster les Armagnacs et boire un petit coup de floc. Né d’une recette gasconne au XVIème siècle, le floc de Gascogne, (“Lou Floc”, le bouquet de fleurs en occitan) est le mariage entre du jus de raisin frais et la vigueur de jeunes Armagnacs. On le consomme ici à toute occasion, de l’apéritif au dessert, en blanc ou en rouge. Il a ses défenseurs acharnés. D’autres le trouvent assez commun. A vous de vous en faire une idée.

Après Haussecame, un petit chemin étroit monte dans les hautes herbes le long des vignes.

Etrangement, on a inversé les cultures, car plus haut ce sont des maïs que l’on rencontre, lorsque le chemin rejoint une petite route goudronnée sous les chênes.

Le GR65 suit alors un moment la route avant de retourner sur un petit chemin de terre, toujours au milieu des vignes et des maïs.

Plus haut, mais cela ne monte guère, le petit jeu d’alternance entre les cultures dure jusqu’à débarquer sur un très grand plateau, au milieu des champs, où trône le gigantesque et beau domaine du Haguet. On peut aussi y séjourner.

Peu après la ferme, un chemin de terre conduit dans le sous-bois à la Chapelle de l’Hôpital.

Après un sous-bois sombre, la chapelle éclate de sa belle lumière. Mais à l’intérieur, tout est sombre, à se croire dans un tunnel. On y trouve aussi un point d’eau. Avec les étapes, tous les pèlerins savent que près des églises, des chapelles et des cimetières, il faut de l’eau fraîche pour les fleurs. Cette chapelle a aussi une longue histoire. C’est là que se trouvait une des nombreuses commanderies de l’Ordre de Malte, celle de l’Hôpital Ste Christine. Le pèlerin pouvait s’y reposer, manger, se faire soigner. La commanderie fut détruite aussi durant les Guerres de Religion. Les protestants ont été de redoutables iconoclastes à ces époques. Il n’en reste que cette élégante chapelle de briques, tout en hauteur, égarée dans la nature, dédiée aujourd’hui à Ste Claire.

Derrière la chapelle, le chemin retourne dans le sous-bois.

Le chemin de terre continue sa course en zigzags dans un sous-bois parfois dense, parfois plus clairsemé. Sous nos chaussures de la terre battue, de la vraie. La lumière ici donne dans le clair-obscur jouant sur les verts tendres des chênes, des frênes, des érables et des châtaigniers.

Comme le loup sort du bois, le Chemin de Compostelle sort aussi, abordant une légère montée pour y retrouver les vignes.

Le GR65 se rapproche alors de la départementale D522 qu’il longe sur quelques centaines de mètres, en se dirigeant vers le hameau de Pehour.

De Péhour, le paysage devant vous s’annonce alors un peu plus vallonné. Un large chemin de gravier monte encore un peu au sommet de la crête, avant de redescende dans les vignes.

Le chemin va redescendre au fond d’un vallon, c’est quasi couru d’avance. Vous salivez par anticipation. Chic, vous avez gagné ! Alors, les maïs vous font des haies d’honneur pour vous accompagner jusqu’au bas de la descente.

Nous marchons à nouveau dans les maïs ici. Les canards ne doivent pas être éloignés, comme le signale la présence des silos.

Un ruisseau coule presque toujours au fond d’un vallon. C’est son sort. Alors, le nôtre est de remonter le flanc du vallon, de l’autre côté. Dans la région, quand on remonte le flanc des collines, ce sont toujours les inévitables maïs et les sous-bois. La pente est assez marquée, à plus de 10%.

Le méridien est-il une frontière naturelle ? Qui sait ? Toujours est-il que le chemin repart à la quête d’un nouveau petit ruisseau. Le chemin redescend alors dans le sous-bois, sur une pente très raide, mais brève, pour retrouver rapidement une petite route goudronnée et longer les champs de maïs. La pente est soutenue, mais non sévère.

Au bas de la descente, dans le sous-bois, la route traverse le ruisseau de St Aubin, que l’on devine à peine, dissimulé qu’il est par d’épais feuillages, avant de remonter en douce pente vers le hameau de Villeneuve.

La route passe le long des maisons dispersées du hameau au milieu des maïs.

La route qui se termine en cul-de-sac fait place alors à un chemin qui va descendre en rude pente dans les vignes.

Au bas de la descente, le chemin retraverse les maïs et les tournesols dans une petite plaine.

Nous arrivons alors au lieudit Pouy de Bouit, dans la banlieue de Nogaro, où le GR65 rejoint la départementale D522, sous les grands platanes.

Le long de large allée qui mène à Nogaro, on traverse Le Midour, et ses eaux peu appétissantes, aujourd’hui du moins. Le calcaire de la région se délecte à merveille de ses eaux.

Nous arrivons à Nogaro (2’000 habitants). Vous aurez peut-être la chance d’y arriver un jour de plénitude, dans le gazouillis des oiseaux.

Alors la petite cité. d’habitude calme, se meuble de milliers d’afficionados des moteurs, bardés de cuir. Motards, automobilistes, et même des collectionneurs de véhicules anciens se pressent pour assister à leur messe. L’immense parc et tous les faubourgs de la ville sont couverts de roulottes et de caravanes. Les spectateurs y viennent passer le week-end et ce n’est pas le nombre restreint de logements ici qui saura les accueillir. Cela saucissonne à qui mieux mieux dans le parc et près des caravanes. Cela bourdonne sourdement de partout, cela klaxonne avec trépignement et jubilation. Parfois le vacarme est si intense qu’on a le sentiment d’être sur un champ de bataille.

Pourtant il est des jours et des nuits plus calmes, plus humaines sur et autour du circuit. Alors Monsieur tout le monde prend sa petite auto et joue à se faire peur en faisant crisser un peu ses pneus dans les virages du circuit. Du moins, il en était ainsi, lors de notre dernier passage ici.

Au bas du bourg, on y trouve l’arène des courses landaises, là où le monde s’active près d’un grand carrefour avec un hôtel et un restaurant.

Une rue en pente conduit au centre du bourg, où une autre petite place, plus charmante, héberge des restaurants sous les arbres.

Plus haut, à la sortie du bourg, se trouve la collégiale St Nicolas. Église romane consacrée en 1060, elle était une des plus anciennes églises fortifiées de la région avec son contrefort en pierre de taille, ses meurtrières, Hélas, elle a subi de nombreux dégâts et remaniements, étant même à une période devenue un entrepôt à charbon. Puis l’église fut allongée et rehaussée. Elle n’en est pas moins classée au registre des Monuments Historiques pour quelques fresques et vestiges de l’époque romane.