Se hai passato la notte in centro, devi scendere al fiume.

Il GR65 lascia Condom attraversando il Baïse. Il fiume è lì davanti a te, quasi maestoso, in ogni caso rasserenante e bellissimo. Oggi il fiume è calmo e sembra assonnato. Ma cosa sogna il bel mulino che sta dall’altra parte dell’acqua? Da molto tempo il fiume non obbliga più la sua macina a schiacciare i chicchi di grano. Così sonnecchia tra gli alberi e i prati del bellissimo parco, e il fiume scorre tranquillo, silenzioso, e fangoso.

Il GR65 arriva quindi nei pressi di un grande incrocio, vicino a un complesso sportivo. È qui che devi stare molto attento, perché oggi c’è un altro percorso che può seriamente confonderti. Questa è la Via Verde dell’Armagnac, sulla vecchia linea ferroviaria che collegava Condom a Eauze.

Abbiamo incrociato una simpatica signora in bicicletta e le abbiamo chiesto se il percorso passava per Larressingle e Ponte di Lartigue. Ci ha detto di sì. Abbiamo quindi intrapreso questa strada, credendo che anche qui il percorso fosse stato modificato. Ma questa via non passa direttamente ai due luoghi suddetti, ma fa grandi deviazioni per arrivarci. Occorre quindi fare un po’ di ginnastica per ritrovare il GR65. In bici è facile, a piedi è diverso. Soprattutto non andateci, a meno che tra qualche anno magari non faccia parte del percorso ufficiale. Caso da seguire.

Questo sale sull’asfalto tra il sottobosco e i girasoli.

La pendenza diventa quindi un po’ più ripida fino a raggiungere un altro podere, il podere di Vignau.

Il luogo porta bene il suo nome. Filari di viti sono visibili sulle colline che si estendono su un poggio talvolta punteggiato da poche querce solitarie. Profuma già del vecchio Armagnac Hors d´Age!

Ah, il bel mese di giugno! I girasoli si allungano sempre più verso il sole ed erigono i loro steli, da cui sbocciano i primi boccioli, affamati di ogni perla di rugiada mattutina.

In cima al piccolo crinale, il GR65 lascia l’asfalto per un cammino che conduce al sottobosco e ai girasoli. La strada sterrata procede pianeggiante nel sottobosco o ai margini degli alberi fino a raggiungere un bivio che porta a Larressingle.

Fu sotto il regno di San Luigi, nel XIII secolo, che la città si trasformò in una struttura difensiva in una Guascogna contesa tra francesi e inglesi. La città divenne presto sede vescovile, per decisione dei papi di Avignone. Ma qui la vita era tranquilla, gli inglesi ed i protestanti indulgenti. La città mantenne la sua integrità fino alla Rivoluzione, quando divenne un bene nazionale. Purtroppo l’ultimo vescovo, proprietario dei locali, aveva piuttosto saccheggiato i tetti e le mura per ingrandirli. La città stava gradualmente cadendo in rovina. Fortunatamente, all’inizio del XX secolo, mecenati illuminati si sono messi al lavoro per salvare questa città eccezionale, una “piccola Carcassonne” in un certo senso, come ci piace dire qui. Attraversate il ponte di pietra e le due arcate che attraversano il fossato, quindi visitate le cortine murarie, i fossati, la chiesa di San Sigismondo, il castello fortificato e le case medievali attaccate alle mura.

Puoi mangiare e soggiornare nella città medievale, e anche nella periferia molto vicina.

Qualunque sia la tua scelta, se andare a Larressingle o evitare il villaggio, raggiungerai rapidamente il sentiero che scende al Ponte di Lartigue sull’Osse. Quindi, torniamo all’inizio di luglio, all’incrocio di Larressingle sul GR65. Qui un sentiero scende a valle, nel sottobosco di querce, dove sono molto presenti il carpino e il corniolo.

La pendenza qui è abbastanza ripida, molto spesso vicina al 15%. Il terreno è molto fangoso, anche con il bel tempo, poiché qui scorre il piccolo ruscello di Marian. Lungo il percorso si può raggiungere l’alloggio Tollet, a due passi da qui.

A volte il sentiero evita il fango, passa nell’erba e nelle radure crescono ancora i frassini. Gli aceri, che abbiamo visto regolarmente negli ultimi giorni, sono diventati meno comuni.

Sotto, un segnale di direzione è stato piantato nell’erba alta in modo che i pellegrini non si perdano nella lussureggiante giungla del laghetto dove passa il torrente Marian.

Ancora più in basso, verso il fondovalle, il pendio si fa più dolce nel fitto sottobosco, sotto i grandi alberi decidui, dove talvolta sono presenti anche alcuni castagni.

In fondo alla discesa, il GR65 trova una stradina. Arriviamo al famoso Ponte di Lartigue. È facile immaginare, dopo aver percorso il sentiero, quanto questa regione, che in passato doveva essere una vera palude, fosse difficile da attraversare per i pellegrini del Medioevo.

Le violente alluvioni dell’Osse hanno danneggiato il ponte e lo fanno ancora oggi. Il ponte in pietra da taglio, dove si alternano archi grandi e piccoli, così com’è oggi, è stato ricostruito nel corso dei secoli, prima nel XVII secolo, nel XIX secolo e poi in tempi piuttosto recenti.

Non appena si attraversano le acque fangose dell’Osse, il GR65 si avvia per un attimo sulla strada lungo un’ampia pianura dove il raccolto principale sono i fagioli. Nessuno è qui per dirci se stiamo parlando dei fagioli Tarbais, una delle grandi specialità del Sud-Ovest, con la sua buccia sottile, il suo fondente impareggiabile, la sua virtuale assenza di flatulenza, che ne fanno la delizia e il sapore nelle zuppe di fagioli e i cassoulets.

La strada poi passeggia un po’ tra colture e prati sotto gli alti frassini.

Poi il GR65 rilascia l’asfalto per andare nell’erba lungo i campi di fagioli.

Un po’ di storia per illustrare il punto. I fagioli arrivarono dal Messico in Guascogna con il mais intorno al XVII secolo, trovando vicino a Tarbes, ma anche fino a Gers e Béarn, condizioni meteorologiche perfette per le piante equatoriali. In passato, hanno coltivato una varietà di mais per domare le piante di fagioli rampicanti, creando così questa associazione fagiolo-mais, così caratteristica dei fagioli Tarbais. Ma il mondo sta cambiando, anche la genetica e la meccanica. Quindi, hanno sviluppato una nuova varietà, Tarbais tipo Alarico, che cresce a media altezza e si limita a crescere su una rete di plastica, consentendo la quasi totale meccanizzazione del prodotto. Forse è quello che cresce oggi vicino alle acque dell’Osse.

Qui la pianura è vasta e non sono solo i fagioli ad avere la cittadinanza. Qui crescono grandi maggesi di miscanto, erbe che vengono raccolte secche, di solito in tarda primavera.

Un po’ più in alto, ai margini di un sottobosco, un cartello indica che sei nella Ténazère, nel paese guascone, se lo avessi dimenticato.

Qui il percorso si sviluppa su un cammino ampio, poco sassoso, sotto querce e frassini.

E poi c’è una lunga alternanza di grano e fagioli non ancora raccolti, il più delle volte lungo le siepi di querce. Il fagiolo ancora compete per il suo posto con il grano.

Tuztavia, non durerà, e poi ritrovi il Gers e i suoi girasoli, con anche soia e mais, che da qui saranno più presenti. Il GR65 si avvicina quindi a una strada asfaltata, sotto i pioppi, rari nella regione.

La strada poi sale su per la collina tra enormi campi di semi oleosi.

Chiaramente quest’anno nel Gers la priorità è data ai girasoli. Nella nostra ultima visita qui, tutto era ricoperto di grano maestoso. I fagioli sono spariti. Ecco il grano, fin che ne vuoi. Il grano ondeggia all’orizzonte, respirando calore e luce. Il girasole, quando è senza fiori, è verde di tristezza.

Bisogna capire che i contadini alternano i raccolti, ma non è in gioco solo la loro volontà: questi contadini consegnano i loro beni alle aziende, che spesso dettano la scelta dei raccolti da piantare, a seconda del mercato.

Verso la cima della collina, le viti disturbano la languida monotonia dei semi oleosi. Qui, come in altri appezzamenti di Ténarèze, viticoltori coltivano vitigni bianchi, tra cui Ugni Blanc, Colombard, Chenin, Sauvignon, Chardonnay e Gros Manseng. Questi vini locali, sotto la denominazione Côtes de Gascogne, sono spesso miscele. Château Tariquet, a pochi chilometri da Eauze, ne è il fiore all’occhiello.

Più in alto, la strada diventa pianeggiante sul crinale.

Quindi qui, più girasoli, cereali si alternano a viti. Nel Gers, o si amano o si è indifferenti a questi spazi immensi, senza vita. Le frazioni, quando esistono, restano grandi come fazzoletti da tasca, come a La Gavarre, e subito dopo a Barrigue, dove il più delle volte sono solo fattorie isolate.

La maggior parte delle volte gli alberi sono stati rasi al suolo. Si sono conservati solo piccoli boschetti per dare ombra alle case lungo il percorso.

Da Lasserre la strada spiana per un po’ in un paese meno coltivato, sotto le querce.

Cambieremo d’universo, questo è certo. Dimentichiamo i grandi campi coltivati per un po’di mais. E il cattivo asfalto fa posto a una strada sterrata vicino al luogo chiamato Le Glézia.

Un cammino largo, tra terra ed erba, scende poi su un pendio abbastanza ripido, attraverso un sottobosco sparso.

Lungo la strada incontra il ruscello sonnolento di Répassat in fondo a una vallata. Poi sale dall’altra parte, per qualche istante su un pendio più ripido. Qui riappaiono le colture.

Qui ricompaiono i raccolti, quando il cammino raggiunge le rare case e fattorie di Pagès.

Il cammino poi risale ancora un po’ tra i girasoli ai margini del sottobosco, passa davanti ad una fontana di un’altra epoca, di cui non si conosce l’uso. D’altra parte, i rospi conoscono la sua utilità.

Si addentra quindi in un sottobosco, all’ombra di grandi alberi.

Qui querce, carpini e castagni competono in grazia e altezza.

Qui arriviamo a due passi da Montreal-de-Gers, quando il GR65 raggiunge la strada sopra il villaggio.

È allora che la strada pende dolcemente, tra i vigneti, su un quartiere, che diremo peculiare, all’ingresso di Montreal-du-Gers. È per ricordare le capanne in Canada? In effetti, qualsiasi pellegrino canadese sarà felice di passare qui a Montreal.

La strada passa poi nei pressi di un magnifico lavatoio e di un’area picnic. I lavatoi comunali fanno parte del patrimonio vernacolare di queste regioni. Sono sparsi ovunque, numerosi, nel sud-ovest, costruiti in un’epoca preoccupata per la mancanza di acqua, igiene e sicurezza pubblica. Qui non sono “a farfalle”, come nei causses. Sono più massicci, spesso coperti, ma il loro utilizzo era fatto soprattutto dalle lavandaie.

In passato, le lavandaie praticavano il grande bucato due volte l’anno, in primavera e in autunno. La grande lavanderia durava tre giorni. Immergevano la biancheria a casa nella vasca, versando ripetutamente acqua calda sulla biancheria e sulle ceneri vegetali che servivano da sapone. Evitavano la cenere di quercia che macchiava, privilegiavano il pioppo, l’abete, gli alberi da frutto e le piante profumate. Si strofinavano e si risciacquavano nel lavatoio comune. La biancheria bagnata veniva portata al lavatoio la mattina presto. Il lavoro era lungo e faticoso, battere i panni, strofinare, risciacquare e spesso ricominciare da capo. Le donne si aiutavano a vicenda. Inoltre era il luogo della convivialità, della solidarietà, della socialità e del pettegolezzo delle donne. Poi il sapone ha sostituito le ceneri nel XIX secolo e molto tempo dopo la lavatrice ha fatto ciò che era necessario.

Sul suo sperone roccioso si estende la cittadella di Montreal (1.100 abitanti), capitale del Ténarèze, con alcune belle case a graticcio.

La lunga strada conduce alla piazza centrale circondata da portici e case a graticcio. È qui che si articola la vita sociale e turistica, in un’incantevole piazza, vicino alla chiesa e al municipio.

La chiesa gotica del XIII secolo, con un interno molto scuro, in parte fortificato, fa ancora parte dei bastioni in gran parte fusi.