In prossimità della località detta Font Vieille, il GR65 abbandona per un attimo il sottobosco per l’asfalto, per poche centinaia di metri.

Poi il GR65 torna su sterrato, a volte la sua ragion d’essere. E per quasi due chilometri cammina nello stesso ambiente. Alberi e ancora alberi. Instancabilmente e sempre. Alla nausea per alcuni, alla pienezza per altri. Dipende.

Confusamente in questa natura selvaggia e incontaminata, senti che qualcosa sta per cambiare. Vedi apparire una radura, con attività umana, prati falciati.

E a proposito, lo scenario cambierà. Il cammino, un po’ più sassoso, sale a oltre il 10% nella brughiera quasi rasa. Ci sono persino ginepri e agrifogli qui intorno.

Più in alto, hai addirittura la sensazione di raggiungere una fortezza con un grande muro sopra il cammino.

La fine della salita annuncia presto un embrione di presenza umana. Il GR65 finisce sull’asfalto nel paesello di Puy Clavel, ma non è la folla dei grandi giorni. Le pietre dei muri nascondono i loro segreti.

Eppure, un ecologista ha costruito qui un piccolo gioiello di gîte in cima alla collina. Bisogna vedere con quanta disinvoltura e felicità i pellegrini che si fermano qui si lasciano scivolare sui loro lettini ad ammirare il paesaggio.

Da Puy Clavel, il GR65 ondeggia ancora leggermente, molto spesso in salita, a volte nel sottobosco, più spesso in campagna su un cammino erboso. Sempre gli stessi alberi, con l’aggiunta dei frassini, come spesso troviamo negli spazi più aperti. Gli alberi sono anche diventati più alti, poiché hanno più spazio per crescere.

Più avanti, il cammino riprende a salire ai margini del sottobosco. C’è un po’ d’acqua qui intorno. Nei Causses l’acqua è così scarsa che vale la pena menzionarla, anche se non è necessariamente potabile. Non c’è fiume o torrente con quel nome che attraversa i causses. La peggiore povertà è la mancanza d’acqua. Senza acqua non c’è sviluppo sostenibile. Nei Causses la densità di popolazione è irrisoria. Questo lo spiega.

Più in alto, il cammino diventa molto sassoso e la pendenza aumenta fino al 10%.

La pendenza si riduce di nuovo mentre ci avviciniamo a Gréalou.

Quando arrivi qui potresti avere la sensazione di trovare un grande villaggio, poiché la strada si perde a lungo su un piccolo altopiano, con case isolate, prima di scendere nel villaggio.

Eppure, Gréalou conta solo 250 abitanti in questo scalo molto apprezzato dai pellegrini. Qui scorre l’acqua, il che spiega la presenza di un villaggio più grande. Viene fornito un posto per picnic, con un vero rubinetto di acqua pura. C’è un negozio di alimentari e puoi persino mangiare o soggiornare in un alloggio incredibile e affascinante come il proprietario, che è notoriamente originale.

Il GR65 lascia Gréalou su una strada asfaltata che si trasforma rapidamente in un sentiero sterrato vicino a Mas de Trémoulet.

Il percorso diventa abbastanza rapidamente un’ampia strada sterrata pianeggiante, a volte in campagna, a volte nel sottobosco. Lungo la strada ci sono anche le viti.

Una “gariotte” di tanto in tanto nei prati, una barriera di contenimento per il bestiame che deve essere presente a volte, querce a profusione, segnano un panorama immutabile, sempre lo stesso, quello degli eterni causses.

Quando il paese si apre, vedi ancora Grélaou dietro i campi di grano o l’immensità di un causse che non finisce mai.

La campagna semiaperta termina vicino al magnifico dolmen di Pech Laglaire e alla croce di pietra che lo fronteggia, nascosta sotto i ginepri. Il sito è davvero eccezionale, tutto intriso di religiosità e magia, ai margini del bosco. È in questo tipo di luogo che la meraviglia si risveglia e che la natura si offre alla meditazione.

Il cammino è ampio, sassoso alla perfezione, in un oceano di verde intervallato da muretti e alberi spogli. Sempre la stessa magia: i sassi della strada, la terra ocra, il muschio, i licheni e le migliaia di piccole querce che tacciono. Non vediamo niente. Solo alberi e pietre. Non si sente niente. Non un singolo canto di uccelli, solo il suono dei tuoi passi che scricchiolano sulla pietra.

In fondo alla discesa il cammino incrocia solo una stradina.

La magia continua dall’altra parte della strada. Alcune mucche Aubrac pascolano su un’erba rara. Qui i bovini sono più rari delle querce.

Il cammino passa presto nei pressi del maso Martignes. Qui i contadini producono anche il formaggio Rocamadour. Non vedrai mai le capre fuori, poiché l’AOC richiede un’alimentazione selettiva.

Dalla fattoria il bosco si fa meno compatto e le querce lasciano un po’ più di spazio all’acero campestre e all’acero di Montpellier.

Presto il paesaggio cambia. Talvolta nelle radure compaiono grandi prati, anche modesti campi di cereali. A volte puoi distinguere la macchia marrone di un piccolo branco in lontananza contro il fianco della collina.

Poi emerge un’ampia strada sterrata, poco prima di arrivare a Le Pigeonnier e alle sue rare case in pietra dai tetti rossi. L’ultima volta che siamo venuti qui, stavano ristrutturando le case.

Qui la natura è più morbida, meno selvaggia, fino a raggiungere Le Verdier.

Qui hai una scelta. O rimani sul GR65, che raggiungerà Cajarc dopo 6,6 chilometri, oppure segui la variante, che non è molto più breve (5,7 chilometri). Resteremo sul GR65.

A Le Verdier, lo sterrato si trasforma rapidamente in una strada asfaltata. Si attraversano le frazioni che compongono Le Verdier su asfalto in salita.

Ci sono alcuni altri aceri qui, e qualche volta bei muri muschiosi.

Il GR65 lascia Le Verdier attraverso il Chemin des Vignes. Per il momento, nessuna vite all’orizzonte, solo il rigore delle latifoglie delle causse.

Tuttavia, più in alto, ci sono alcune viti sepolte sotto l’erba alta, ma non vi cresce uva lungo questa breve rampa tra il 10% e il 15% di pendenza.

In cima alla salita, il GR65 raggiunge una stradina che corre su un pianoro piuttosto aperto. Lo sai, il GR difficilmente ama le strade e preferisce i cammini.

Allora un cammino prosegue parallelo alla strada, prima nel sottobosco, poi nei prati.

Il cammino poi riprende pianeggiante nelle latifoglie. Sei sotto la grande antenna del Pech Granat. Lungo la strada, in primavera, i rospi danno un concerto improvvisato. Oggi sono abbastanza tranquilli.

Poco dopo, il cammino incrocia e percorre pochissimo la strada dipartimentale D12, la strada che unisce Figeac a Cajarc.

Rapidamente, il cammino, qui un po’ accidentato, riprende i suoi diritti nella natura selvaggia, lungo bassi muri ricoperti di muschio.

A volte le querce sono scheletriche come gli alberi delle navi, come se non avessero nulla da mangiare o da bere.

Nei pressi di Semberot, dietro la curva del percorso compaiono poi strani muri che il tempo, muschi, licheni, sole e piogge hanno distrutto. Un villaggio distrutto, perché? o qualcos’altro. Senza dubbio l’opera non risale a epoche preistoriche, ma non siamo andati oltre nel chiarire questo mistero.

Poco dopo, il cammino, sempre molto sassoso, scende in modo brusco nel sottobosco. Tutt’intorno regna una piccola vita agricola.

Poi risale un po’ più in là, con ancora tante pietre sul sentiero e quasi altrettanta pendenza fino a una stradina presso Mas de Langarre. È la legge del Camino de Santiago, sopra, sotto. Ma quando le fitte latifoglie forniscono ombra, l’esercizio è meno dannoso.

Da qui il cammino sale un po’ sui sassi. Questi sono ancora gli stessi alberi che ci hanno accompagnato oggi: querce disordinate, aceri modesti, frassini ai margini, carpini, rovi e cornioli lungo i sentieri. Oggi non ci sono castagni o noci da mettere sotto la pupilla, e pochissimi bossi o ginepri, grossi cespugli dei causses.

Per oggi la foresta si sta chiudendo. Non rimarranno che ciuffi di alberi sparsi in tutta la natura. Con l’avvicinarsi di Cajarc, la vita agricola riacquista un po’ di più i suoi diritti.

Un’ampia strada sterrata scende, a volte in forte pendenza, lungo muri di pietra, a volte alti quasi come fortezze. In passato i contadini avevano più tempo, o almeno erano più numerosi per costruire queste opere destinate a resistere al tempo.

ll cammino scende più in basso a La Deille, una azienda agricola la cui bella “caselle” è inglobata nella tenuta.

Adesso la discesa verso Cajarc è già ben tracciata. L’ampia strada sterrata scende su un pendio più dolce, tra querce e campagna, verso il paesino di Le Touron, dove raggiunge una strada asfaltata.

Più in basso, la pendenza diventa più severa sull’asfalto. Qui ci sono magri campi di cereali e mucche Aubrac nei prati.

Rapidamente, dalla sommità del crinale, la vista è splendida sulla vallata. Cajarc appare come una perla in una conchiglia incastonata in un circo di scogliere, ai cui piedi si snoda il maestoso Lot.

La strada asfaltata lascia poi il posto a un piccolo sentiero, inizialmente abbastanza largo, che scende sulle Roc de la Combe e Travers de Glaudy, le scogliere che dominano Cajarc. La discesa a Cajarc è molto ripida su colline rossastre. Un vero piacere per le ginocchia, a volte oltre il 30% di pendenza! A volte la discesa è così ripida, così diretta, che è difficile non rotolare sul fondo della valle.

Più in basso, il sentiero si restringe tra erbacce e cornioli, ma la pendenza varia poco.

Il sentiero passa vicino a una grotta nella scogliera. La scogliera gioca con la luce del sole, regalando uno spettacolo suggestivo, a volte irreale, che varia nel corso delle ore. La luce e le ombre offrono contrasti che fanno risaltare i cornicioni blu e grigi, le fessure profonde scavate nella roccia.

La pendenza non si addolcisce fino in fondo alla discesa, quando il cammino arriva a La Peyrade, sobborgo di Cajarc.

Cajarc (1.200 abitanti) ha ancora un aspetto abbastanza medievale, con una cintura stradale che circonda il centro della città, il Boulevard du Tour de Ville. È una piccola città, addossata al Causse, sulle rive del Lot. Le case, spesso affascinanti, sono piuttosto alte, con piano terra e primo piano in pietra. L’ultimo piano è talvolta costruito in legno con mensole.

La chiesa di St Etienne del XII secolo, un tempo distrutta dai protestanti, è stata costantemente rinnovata nel tempo.

Cajarc è diventato soprattutto un sito turistico. Prima ci sono i fan di Coluche, che vengono in pellegrinaggio. E poi ci sono i pellegrini che girano per la città con i sandali per dare sollievo ai piedi. Nella stagione estiva i turisti sono più numerosi. Così il Cammino di Santiago, che è diventato un’impresa commerciale per molti piccoli villaggi, rimane più discreto nelle città di maggiore importanza.

Cajarc era un tempo prospera, con le sue numerose concerie, mulini, miniere di fosfati, e soprattutto per il suo porto sulle rive del Lot, da dove fosfati, vino e legno partivano per Cahors. Oggi un ponte sospeso attraversa il fiume.